Меню Рубрики

Установка зажигания исузу эльф 4hf1

ISUZU ELF(есть вопросы. есть ответы)

Опции темы
Поиск по теме

для 4hf1 давление начала впрыска 180, и по букварю и на насосе на табличке такие цифры присутствуют.

з/части эльф, б/п, 24V, 92год, NKR58, 4BE1
кабина, кпп, 6+1 колеса(7.00R15 12PR как новые), мотор, мост, балка и пр.
Ищу запчасти: определение оригинального номера, поиск заменителей, обмен запчастями
есть кабина в разбор NKR55 12V

У меня тоже 4HF1 , на табличке в кабине написано давление 185. К стати я у себя ТНВД не поворачивал в раннюю сторону. Я просто немного добавил топлива винтом. Причем повернул не больше чем на 1/6 оборота. Это я делаю в лето, а в зиму убавляю. Движек сразу работает чуть жезче и дымность пропадает и тяга улучшается, расход не изменяется, при наступлении холодов винт возвращаю на место, иначе движка просто жестко работает и начинает тяжело набирать высокие обороты. Я так считаю, что при добавлении топлива впрыска, форсунки начинают открываются раньше и получается что как будто зажигание раньше выставлено.

Ту на фото как раз с колпачком, под этим колпачком винт качества. Снимаем колпачек и видим винт который управляет порцией топлива. если его немного вывернуть то топливо добавляется, если заворачивать то уменьшается. Я у себя подкручивал методом эксперемента, на дороге потихоньку сначала немного завернул. проверил, потом вывирнул. В итоге нашел эту золотую середину. теперь как тепло настает то немного выворачиваю, а когда холод то немного закручиваю. Но не много. Даже 1/4 оборота у меня это очень много. Если вывернуть на 1/4 оборота от заводского положения то движка начинает коптить и туго набирать обороты особенно выше средних. На малых вроде лучше трогается, но на газ реагировать начинает очень тяжело. Так что много крутить не советую, да и расход будет большим если переборщить. Я добавляю так чтобы дымности черной в нагрузку практически не было, ну совсем чуть чуть , практически не заметно. К стати когда первый раз подкрутил то и на холодную сизость немного уменьшилась. Причем при прогреве дымность сизая стала пропадать раньеш чем до подкрутки винтом.
Ну в общем запомни его заводское положение и методом пробы покрути, но опять повторюсь, крутить много не советую. Тут смотреть надо по поведению движка.

ребят помогите с электрикой. суть в том что перестали гореть фонари заднего хода. начал с простого , предохранителя и датчика на коробке. там все гуд. полез искать где пропадает ток. на предохранителе есть. далее снял решетку радиатора вскрыл толстый жгут , нашел на схеме нужный по цвету провод , подаю на на него 24в что бы увидеть как зажгутся фонари и вижу что сильно искрит . тут до меня дошло что это не тот провод. оказывается что в этом пучке два одинаковых провода. ( черный с желтой полосой.) в итоге я подал плюс на провод от датчика скорости на спидометр и конечно он теперь не работает. вопрос, что могло сгореть ? спидометр или датчик скорости. пс в проводке плохо шарю , но с помощью книжки стараюсь учится . привык все делать сам. жаль что не всегда удачно. ((((( прошу помощи

Вообщем поставил форсунки) все завелось с пол оборота. По результатам: работать стал намного ровнее, стал мягче, стал приемистей, раньше после 2200-2500 двигатель уже туго набирал обороты, теперь крутиться за радость. Двигатель стал работать тише намного. Если раньше он начинал работать мягче и тише лишь после 2-2.5 тысяч, то сейчас на всех оборотах норм. Вообщем по работе самурая рад. По дымности все осталось так же. На холодную сизым, по мере прогрева пропадает
Кстати надо будет тоже попробовать немного убавить топливо)

Последний раз редактировалось Kuzovok; 09.04.2014 в 19:41 .

ну тут трудней уже. попробуй посмотреть на схемку на приборке что с обратной стороны находится возможно дорожку спалил. я сам дорожку так палил на схеме зарядки от генератора и лампочки после этого стали гореть в пол накала. датчик врятли там тупо магнит стоит при вращении появляется вольтаж, хотя хрен его знает. если попал на слаботочную цепь то тяжко. а датчик как проверил? я б проверил датчик коробки сняв фишку соеденил бы провода или померил есть ли напруга к датчику вольтметром.

Читайте также:  Установка времени на часах vst

Последний раз редактировалось beavis3012; 09.04.2014 в 20:12 .

на холодную зажигание должно быть чуть раньше чем при горячем моторе, если не работает холодный старт, то заводится будет хуже и работать на холодную с сизым дымом, а сизый дым это позднее зажигание, у меня если отодвинуть холодный старт, то заводится в догонку и троит как потерпевший но это если совсем холодно. я из-за этого холодного старта постоянно ошибаюсь когда зажигание выставляю. выставлю по звуку все гуд поехал нагрелся и тягло пропало.

холодный старт. это где клапан вакуумный стоит на насосе? если это он, то у меня нет холодного старта. когда купил машину, то все шланги вакуума были сняты. пытался все восстановить, но не разобрался с питанием. там какой-то еще клапан отдельно стоит, к которому подходят провода(на сколько я понял, подается питание либо наоборот, и он перекрывается и вакуум отключается от насоса) так вот на него питание я не нашел(хотя провода от него нашел). в итоге перекрыл просто шланг вакуумный. До меня он вообще просто болтался и сосал воздух. Когда машину глушишь, то вакуум сразу в 0) ни тормозов, ни сцепления

Последний раз редактировалось Kuzovok; 09.04.2014 в 20:20 .

я точно не могу сказать как на рядных тнвд, но у меня этот вакум стоит только для того чтобы повышались обороты при включении кондиционера и электро клапан при включении открывает этот канал для смещении тяги на тнвд она тупо толкает газульку, а холодный старт у меня гелиевый цилиндр давит тягу, что смещает каретку с роликами, которая стоит внутри тнвд. к нему походят два тонких шлагнга с антифризом от них он нагревается.

Последний раз редактировалось beavis3012; 09.04.2014 в 20:51 .

Ну у меня значит тоже для этого стояло, так как кондей раньше был, и теперь понятно почему питания никакого не идет, выкинули все что к нему относилось. Я понял теперь про что ты говоришь. Надо будет потом посмотреть что там и как

плюс на выключатель черный-желтый а на фонари зх идет красный-синий. если что кидай в личку телефон

спасибо . про зад ход я понял . что теперь со спидометром делать.? у тебя такой же машин ? может перекинем приборку для проверки?

занимаюсь ремонтом. могу починить

Приветствую А где сеточка стоит незатруднит показать?

а как узнать его заводское положение?

Ту на фото как раз с колпачком, под этим колпачком винт качества. Снимаем колпачек и видим винт который управляет порцией топлива. если его немного вывернуть то топливо добавляется, если заворачивать то уменьшается. Я у себя подкручивал методом эксперемента, на дороге потихоньку сначала немного завернул. проверил, потом вывирнул. В итоге нашел эту золотую середину. теперь как тепло настает то немного выворачиваю, а когда холод то немного закручиваю. Но не много. Даже 1/4 оборота у меня это очень много. Если вывернуть на 1/4 оборота от заводского положения то движка начинает коптить и туго набирать обороты особенно выше средних. На малых вроде лучше трогается, но на газ реагировать начинает очень тяжело. Так что много крутить не советую, да и расход будет большим если переборщить. Я добавляю так чтобы дымности черной в нагрузку практически не было, ну совсем чуть чуть , практически не заметно. К стати когда первый раз подкрутил то и на холодную сизость немного уменьшилась. Причем при прогреве дымность сизая стала пропадать раньеш чем до подкрутки винтом.
Ну в общем запомни его заводское положение и методом пробы покрути, но опять повторюсь, крутить много не советую. Тут смотреть надо по поведению движка.

Читайте также:  Установка магнитолы лада гранта гарантия

Ну если до тебя его никто не трогал, то так и стоит по заводскому. Иначе наверное никак не узнать

источник

ISUZU ELF(есть вопросы. есть ответы)

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка подачи топлива на ТНВД регулируется на стэнде надо его снимать, а если не сильно накрутили сами то можно методом тыка хлопотно нота по замерам на расход на тягу в идеале конечно стэнд.

cам процес регулировки на стенде не трудоемкий если нет дисбаланса между плунжерами то вам этим злополучным винтиком отрегулируют подачу топлива это 17см3 на 200цыклов при 1000оборотов\мин для 4HF1

двиг у меня 4HG1,сам не буду делать поеду и сделаю все на стенде договарился)пусть лучше спецы делают чем самому накрутить что то и потом парится)регулировка 2500 стоит!

во кстати у меня прокладка стоит самая тонкая, работает хорошо не дымит сизым и черным, но есть одно «но» на прогретом хорошо моторе на верхах начинает звенеть мотор, как от раннего зажигания, если прокладку потолще воткнуть уйдет или нет. тнвд по метке четко.

А мне когда плунжера меняли на ТНВД то сказали что поставили 12 кубиков. Сказали если будет мало то винтом добавь немного. А в итоге пришлось убавить даже. Может они че напутали? Хотя на другом ТНВД сказали что сделали 14 кубиков. Тот ТНВД был с крупным зубом шестерни и без электронной коробочки как у меня.

Да ничего там сильно не зажмет. Там шестерня стоит немного сбоку и зазоры в ней приличные, а полторы десятки это не много совсем. Это если бы 1 мм. был вот тогда бы могло поджать шестерню и то не факт

1 мм это пинзец как распредвал будет крутиться в такой кривой гбц я имею ввиду зазоры

Про шестерню тут ничего не написано. Тут написано про ровность ГБЦ. Тоесть 5 соток это нормальное значение типо шлифофка не требуется, а 2 десятки это допустимое искажение. Тоесть при 2 десатках желательно уже шлифануть а если больше то однозначно шлифовать.
Шестерня распредвала находится не над шестерней ведущей а сбоку, тоесть при таком расположении вертикальное изменение менее значимо чем в случае когда шестерня на шестерне.

Читайте также:  Установка miui на highscreen

какой двс. может тнвд позже поставить. проще чем замена прокладки.

Последний раз редактировалось авиатехник86; 11.02.2016 в 16:21 .

Я понял там вектор силы шестерню в бок уводит. Внимательно прочтите скрин!

Я внимательно прочитал скрин. Там ни слова нет про зазор шестерни и вообще нет ни какой предосторожности связанной с ним.
Все что там написано, написано про ровность плоскости ГБЦ и допустимые значения, норма, и максимальное.

А вот про сами шестерни. Получается из мануала они минимум должны иметь 17 соток, что больше 1,5 десятка (и это же 15 соток)
А учитываю износ то куда больше. То есть шлифовка в 15 соток не навредит

Последний раз редактировалось prankpavel; 11.02.2016 в 16:36 .

источник

Установка зажигания исузу эльф 4hf1

Фотоотчет о сборке мотора ISUZU 4HK1.

Данный двигатель установлен в экскаватор JCB 220, такие же модели моторов встречаются на экскаваторах HITACHI Zaxis 240.

Как всегда перед сборкой блок отмыт и очищен. Маслоканалы прощищены и проверены. Посадочные пояса под гильзы осмотрены и промерены на предмет просадки.

Монтируем новые «сухие» гильзы цилиндров.

Меряем высоту выступания гильз над поверхностью блока.

Укладываем верхние коренные вкладыши и внутреннее верхнее упорное полукольцо.

Мажем маслом вкладыши и укладываем коленвал.

Устанавливаем верхнее наружное упорное полукольцо,

и потом нижнее наружное приклеиваем маслом к коленвалу.

Комплект полуколец состоит из трех позиций.

Монтируем нижние коренные вкладыши, наносим тонкий слой герметика на плоскость сопряжения блока с бугельной плитой. Накрываем блок бугельной плитой.

Притягиваем плиту согласно техническому регламенту.

Крепим масляный насос, шестерни привода ТНВД и распредвала.

Наносим герметик на привалочную плоскость колокола маховика, прикручиваем к блоку.

Крепим паразитную шестерню привода отбора мощности, закрываем её лючком.

Монтируем задний сальник коленвала специальной оправкой.

Вкручиваем направляющие для маховика и крепим его согласно техническому регламенту.

Устанавливаем поршневые кольца в гильзы, проверяем зазор в замках.

Комплектуем поршени кольцами, шатунами и монтируем ШПГ в блок.

Контролируем движение шатуна в гильзе с целью уберечь носики маслофорсунок от удара.

Закрываем шатуны своими крышками.

Замки шатунных вкладышей в данном моторе сопряжены с небольшим смещением.

Переворачиваем мотор на колокол, собираем передок. Ставим масляный редукционный клапан теплообменника, мажем герметиком переднюю крышку и прикручиваем её к блоку.

Вкручиваем наружный редукционный клапан главной масляной магистрали.

Монтируем передний сальник коленвала специальной оправкой.

Прикручиваем маслоприёмную трубу, закрываем картер поддоном.

Укладываем мотор набок, устанавливаем теплообменник и передний шкив.

На место двух болтов ГБЦ вкручиваем направляющие, вешаем прокладку ГБЦ, готовимся к монтажу головы.

Голова предварительно отремонтирована и уже собрана.

Прикручиваем согласно схеме карты затяжки. Переворачиваем мотор в нормальное положение.

Монтируем термостаты, впускной и выпускной коллектора, блок фланцев маслофильтра.

Выставляем коленвал в положение ВМТ первого цилиндра, путем сведения меток на шкиву.

Укладываем распредвал в положении впрыска первого цилиндра.

Закрываем постель распредвала.

Раскладываем нажимные мосты на клапана, настраиваем правильную посадку мостов на ножки клапанов.

Раскладываем промежуточные пятаки на мосты.

Укладываем ось коромысел, крепим, регулируем клапана.

Ставим проставку под клапанную крышку и временно накроем крышкой.

Собираем систему перепуска отработанных газов (ЕГР).

Монтируем топливную систему DENSO Common rail.

Датчики положения распредвала и коленвала.

Монтируем оставшиеся трубки и моторную проводку.

Топливные трубки высокого давления будут установлены позже.

источник