Меню Рубрики

Установка зажигания киа авелла

KIA Avella Полумазда › Бортжурнал › О регулировке начального угла УОЗ

Поделюсь информацией, которую собрал за последнее время касательно того, как выставить распределитель зажигания и соответсвенно начальный УОЗ. Информация была крайне насущной, так как влияет в этой машине на ВСЕ — расход, динамику, ресурс… даже звук выхлопа )).

Инфу брал со всего инета, с маздофорумов, что-то пришлось додумывать самому, так как в книге по Авелле и Мазде тема хоть и раскрыта, но не полностью. Они пишут, что надо сделать, но не пишут почему это так. И что делать, если не получается. На истину не претендую, если у вас есть что дополнить или исправить — велкам в коменты! Еще одно — если не уверены что сможете это сделать сами — лучше не крутите ничего и гоу в сервис (если он еще остался 😉 !

Что такое начальный УОЗ и о системе зажигания вообще
В двигателе В5 установлена архаичная система зажигания с распределителем и токоразносчиком. Для этого на конце распредвала есть поперечный паз со смешением, в котором в одном лишь положении можно поставить распределитель. В этом приборе установлены два датчика — датчик положения распредвала и датчик момента зажигания МЗ. Датчик МЗ срабатывает за 7.8 градусов до ВМТ первого цилиндра. Рабочий УОЗ будет плясать от этого значения в плюс, т.е. может быть раньше, но практически никогда не будет позже, т.к. выставляется этот угол при самом «тепличном» режиме работы двигателя — прогретый двигатель, без нагрузки, на холостом ходу. Все остальные режимы работы, как то — включение нагрузки на генераторе, включение кондея, поворот руля и нагрузка на ГУР более тяжелые, постепенно увеличивается нагрузка и требуется более раннее зажигание чтобы успевала сгорать смесь при равных с начальными оборотами. Также открывается если нужно клапан ХХ и соответвенно льется больше бензина. В этом моторе вообще включение основных потребителей энергии на ХХ заранее повышает обороты — есть датчик включения компрессора кондея и давления в насосе ГУР. Замыкание этих датчиков вызывает увеличение оборотов и поддержания их пр помощи УОЗ и впрыска топлива.

Как регулировать УОЗ
Скажу сразу, что я не сторонник настройки УОЗ «На глаз, нюх и слух» и по «звону пальцев», особенно на первых порах. Так что был закуплен стробоскоп СТ-01, простой, но с ксеноновой лампой и сравнительно дешевый, 450р. Для земляков скажу где — угол Соловьева и Маркса, магазин «Лада деталь» за пекарней. Отдел справа, там кстати есть много подходящих пистонов. По стробоскопу скажу, что нужен прибор с выносным сенсором-прищепкой и питанием на 12В от аккумулятора, Простые модели вроде «Джет» не канают, точнее с ними больше гемороя.
Чтобы увидеть метки надо снимать воздуховод и корпус воздушного фильтра. Да, чтобы небыло ошибок, датчик темперауры воздуха на корпусе фильтра не отсоединяем, разместите корпус на движке, сверху.
Далее надо найти метки. Какие метки на моей Авелле 1,5 показано на этой фото. Для наглядности фото без ремней и на снятом движке. Метки надо подновить белым маркером.

Далее, надо прогреть двигатель. В мануале пишут, чтобы включился вентилятор один-два раза. Отключить всю электронагрузку и кондей, поставить машину ровно, чтобы не влияла нагрузка от ГУР.
Заглушить двигатель, открыть диагностический разъем и АККУРАТНО вставить перемычку из разогнутой скрепки так, как показано на рисунке.

Включить зажигание. Понюхать, нет ли запаха сгоревшего ЭБУ. (Шутка… сам знаю, что тупая ))) подсоединить согласно мануала стробоскоп и запустить двигатель. Если двигатель будет работать на повышенных оборотах более 1500, как это было у меня, то отложить установку УОЗ и заняться проверкой утечек воздуха в шлангах, плотностью закрытия дросселя, герметичностью клапана ХХ. Если ХХ после установки перемычки будет крайне мал, менее 500 оборотов, то наверно можно по чуть-чуть вворачивать винт-упор дроссельной заслонки, других регуляторов расхода воздуха я не нашел. Во всех мануалах кстати описывается система в которой есть винт регулировки воздушного канала. Так вот — у нас его нет, канал не просверлен. Двигатель поддерживает нужне обороты сам регулятором ХХ, а когда он отключен — через щели.

Ослабляем два винта на распределителе, головка на 12 с удлинителем около 150мм. Откручивать лишь слегка, так, чтобы он начал поворачиваться. Первая гайка сверху, вторая гайка не видна, она снизу.

Положим, обороты с перемычкой на прогретом моторе в районе 700-1200, можно приступать. Направляем свет от стробосокопа на шкив и проверяем, что первая по ходу метка на шкиве совмещается с выступом на кожухе ремня. Если у вас там шкала, то скорее всего на шкиве одна метка, тогда это ВМТ и надо совместить ее на шкале с делением на 8 градусов. Если смотреть на крышку распределителя, то если крутить его по часовой — УОЗ больше, раньше, против — позже. Фиксируем трамблер.

Читайте также:  Установка dlc на the sims 3

Глушим мотор, ОСТОРОЖНО вынимаем перемычку. Запускаем, чтобы убедиться, что все работает. Глушим и как пишут в мануале — скидываем клемму минус с аккумулятора, это очищает калибровки ЭБУ сделанные со старым УОЗ. После запуска даем мотору поработать минут 5 на хх, а потом — катаццо, учить ЭБУ!

ПС: На рисунке с колодкой показан светодиод на 12в, лампой накаливания проверять нельзя, спалите ЭБУ! Так как у Авеллы нет лампы Chek Engine то используем светодиод для диагностики системы. Как это делать хорошо описано в мануале.

Дополнение от 13 марта 2016г.
На днях выставил зажигание по обновленной методике.
Раньше я втыкал перемычку и после пуска двигатель выходил на 1500-2000 мин-1 и я выставив УОЗ был недоволен, машина не очень хотела ехать, а зрительно трамблер находился в положении «позднее», т.е. относительно шпильки паз был не симетричен.
Недавно меня осенило. я воткнл перемычку и снял разъем с клапана ХХ. После пуска мотор стабильно заработал на 500мин-1. Мне этого показалось мало и я стянул шланг с верхней стенки коллектора, который идет на клапан адсорбера. Мотор стабильно стал работать при 700мин-1. В этом положении я отрегулировал УОЗ на слух и нюх, благо на опыте. Трамблер оказался сдвинут в более раннее положение относительно шпилек. Ощущения от езды тоже лучше, не так сильно стало пахнуть копотью. Поглядим на расход. Еще раз предупреждаю — играть с УОЗ без инструмента чревато, мотор может просто спалить клапана или начать звенеть, может накрыться стартер от обратного удара.
Опыт показал, что это неправильный вариант. Просто выткаем перемычку, обороты поднимаются доя 1500-1750, в этом полодении выставляем МЗ по метке стробосокопом, снимаем перемычку и обучаем мотор работе на ХХ в течении нескольких минут. Исправный мотор должен стабильно работать с любой нагрузкой на 850об (цифра для Авелки 1500 с мкпп)

Дополнение от 21 апреля 2017г.
Как говорится, кто не меняет мнения тот не живёт. Так вот изложу свою точку зрения на вопрос установки мз и какой должен быть холостой ход при установке перемычки. В коментариях я уже описал, теперь и здесь закреплю. Конечно надо бы разориться и выкупить на ебай Австралия книжку про эту систему впрыска, для нашей машины конкретно. Отсканировать, перевести и выложить. Но пока закреплю свою имху тут и если таки сделаю что хотел, то потом можно будет увидеть, был ли я прав. Итак по пунктам.
1. У Мазды Демио система впрыска в корне другая, руководствоваться их опытом можно, но брать и делать также нет. Грубо говоря наша вообще не предусматривает вмешательство пользователя с отверткой, нечем! Единственно что можно делать, ставить заведомо исправные детали .
2. Система впуска должна быть абсолютно герметичной, т.е. настолько, что отключение разъёма с регулятора хх глушит мотор сразу и полностью, никаких конвульсий. Заслонку можно выставить глядя на свет когда она снята. Регулятор хх промыть Гзоксом, он должен быть плотно закрыт если дуть в трубку входа воздуха. Все вакуумные шланги без трещин, усилитель тормозов не дырявый, клапан адсорбера не пропускает когда отключен.
3. Нормальные Штатные обороты холостого хода 850, просадки при включении кондея, фар, печки и при повороте руля не более 100 и то лишь на мгновение. Повышение оборотов возможно лишь при пуске и прогрева мотора до 75…80С.
4. Обороты хх при установленой перемычка и прогретом мторое. Самая сложная тема… На сегодня моё мнение таково. В этом режиме обороты должны быть повышенными, но не высокими. Грубо говоря 1000…1250 оборотов. Но это неточно )) Имхо это максимум который получается при полностью открытом регулятора хх, когда на него идёт максимальная частота. Также как и при пуске мотора обороты большие и затем падают до прогревочных повышеных. Самый лучший способ проверить эту теорию установка заведомо нового регулятора с перемычкой в раземе и сравнение оборотов со старым сетапом в тех же условиях. Само собой присосы воздуха в обход регулятора должны быть нулевыми.
5. Угол опрежения зажигания на холостых — мз. Если выставлять его стробоскопом то будет видно, что до определенного момента момент зажигания не реагирует на повышение оборотов или это влияние мало. Так что выставляем из при оборотах больших 850 но меньших 1500.
6. На глаз. Выставить обороты по звону может не получиться, у авелки HEMI камера сгорания, хорошо тянет и не звенит. Я пробовал летом загнать мз в дикий плюс и катался с 50 на третьей передаче, так она просто тянет и разгоняется. Тоже самое было на автодроме когда гонял по льду внатяг. Почему хх, если у вас не так отпишитесь будет интересно сравнить. Кстати у ней даже датчика детона нет!
7. Показатели расхода. Эм… Похвастаться пока нечем по городу с прогревами летом 10,5 зимой с автозапуском в коротких поездках по городу до 14. На Шоссе поменьше летом, но не 6 как кричат многие.

Читайте также:  Установка заднего сальника коленвала крафтер

источник

KIA Avella 1.5 8v Delta › Бортжурнал › Поставил газ и разобрался с трамблером:)

Всем привет!
Как всегда есть новости:
1) Поставил ГБО.
2) Устранил дерготню.
3) Поправил крыло чтобы не терлось о капот.
4) Купил сигнализацию

Теперь из новых проблем:
1) Периодически отваливается магнитофон(пропадает звук). Подозрение на кз где-то в проводке на динамики.
2) Вентилятор перестал включаться. Видимо пришло время дтож от классики поставленному без реле прошлыми хозяевами-колхозниками.Предстоит восстановление родной проводки к вентилятору.
3)Иногда на холостых пропуски зажигания.

Сегодня фоток практически не будет=((
Ну теперь более подробно:)
Я полностью закончил установку гбо на авелку. В общем ощущения самые положительные:) Машина незаметно переходит на газ, едет так же как и на бензине. Ничего не надо нажимать, включать/выключать и т.д. Динамики разгона хватает за глаза:) Единственный вопрос остается в расходе газа, но это уже в следующем бортовике:)

По поводу дерготни даже не знаю что написать. При установке гбо, между делом пока не было аккума, решил вынуть трамблер и перебрать его полностью. Ничего критического не обнаружил, просто все почистил и загерметизировал часть трамблера где стоит дпрв. И как ни странно дергания пропали совсем, но комплект запчастей уже заказан:
1)PEBE04 PARTS-MALL
ПРОВОДА ВВ К-Т
2)2713102500 KIA/HYUNDAI/MOBIS
РОТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
3)KK13718V00 MOBIS/HYUNDAI/KIA
КРЫШКА ТРАМБЛЕРА
4)MZCP004 FEBEST
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ СВЕЧНОГО КОЛОДЦА
Может кому пригодятся артикулы:)
Так что все равно поменяю ВВ часть.

На Авито нашел сигнализацию новую за копейки. Правда покупка ее затянулась на долгое время, но все же я ее купил(хозяин то терял брелок, то не хватало блоков, то не было времени). Сигнализация с обратной связью, автозапуском и функцией свободные руки Sher-Khan Magicar 9. Выбирал именно такую т.к. к хорошему привыкаешь быстро и хотелось нормальную сигнализацию в своей машине.

Ну и на затравочку несколько фотографий ништячков:)

источник

KIA Avella 1.5 8v Delta › Бортжурнал › Всего по немножку:) По сути трёп за жизнь…

Всем читателям моего скромного бложика бортового журнала традиционный привет!

Сейчас, честно говоря, сижу и не знаю с чего начать, мысль нужную поймать не могу. В голове их куча, а нужную поймать не могу:( И уже час сижу…Понимаю что 2 недели ничего не писал, возможно надеюсь верю что кто-то читает мои писания и кому-то интересно что же все таки происходит с машиной да и со мной в прочем:))
Начнем.
Как вы все помните я собрал двигатель. Не без косяков конечно, но работало это чудо корейско-японской (давайте будем свято верить в это) инженерной мысли. Были небольшие претензии к работе:
1) Провал при резком нажатии на вонючку педаль акселератора.
2) Подергивания при езде около 1500-2500 об/мин (т.е. основной режим)
3) Недостаточная динамика разгона, хоть и пёрла как трактор…
4) Переодические пропуски зажигания.
5) Отсутствие( как выяснилось после сборки) резьбы в 4м цилиндре. Как раз вовремя…Когда собрал мотор. Понимаю что мой косяк и надо было проверить, но знал бы где упадешь…
6) Легкие постукивания в передней подвеске.
7) Свист ремня генератора при проезде больших луж.

После небольшой «обкатки» женой и составления списка работ, а также поиском и выделением свободного времени—занялся Авелкой.
Как и планировал раннее — промыл систему смазки и залил масло синтетика UzAutoOil 5W40 SN/CF MB-229.5

Сначала сделал диагностику двигателя мотортестером и измерил давление топлива.
Осциллограммы были в принципе неплохие, но немножко смущало запаздывание открытия выпускных клапанов на 7-9 градусов. Пока списал на погрешность ДР и гидрики. Будем разбираться с этим позже.
А вот давление топлива оставляло желать лучшего. При включении зажигания с трудом накачивало 0.5 атм, и только за 4 поворота ключа было что-то около 1.8. После запуска двигателя давление 2.1 ( скорей всего из-за поднятия вольтажа насос немножко оживился). Но ни снятие ваккумной трубки, ни пережатие обратки никаких плодов не принесло. В итоге бензонасос на пару с сеткой под замену:)

Далее отрегулировал ДПДЗ на 0.5v. На 0.6 не получилось т.к. при таком вольтаже не срабатывает концевик закрытия заслонки. Есть у кого идеи? Было 0.28. После этих манипуляций машинка ожила и я проездив пару дней на машине 106 лс и 1250 кг сев на авеллу был очень удивлен динамике автомобиля…Меня просто вжимало в сидение, и это с учетом 209 тыс.км. пробега на данный момент.

Читайте также:  Установки колодцев с чертежами

Также установил новый конденсатор KIA вместо двух ушатанных классических, по ощущениям пропуски пропали, но точку поставит мотор-тестер.
Свечку в 4м цилиндре посадил на красный фиксатор резьбы, не знаю на сколько хватит, но пока держит очень уверенно. А также натянул ремень генератора(подшипнички тоже надо будет заменить).
Тест-драйв показал что машинка вполне сносно едет, но присутствует небольшая дерготня при малых нажатиях на дроссель( обороты 1200-1500). Видимо ДПДЗ надо довести до ума…Или есть еще варианты?

На этом в принципе все… Еще есть что вам поведать, но в следующих частях.

Цена вопроса: 815 ₽ Пробег: 208 768 км

KIA Avella 1997, двигатель бензиновый 1.5 л., 91 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Kia Avella, 1998

Kia Avella, 1998

Kia Rio, 2003

Kia Rio, 2016

Смотрите также

Комментарии 3

Концевик в ДПДЗ судя по схема нужен только для блока АКП, которой у нас нет. Видимо заводчане унифицировали двигатели и ставили 4х контактные ДПДЗ везде. Я выставил 0,6В как требует GDS, супротив 0,5 большой разницы… Хотя нет, есть разница! Стало удобнее ехать внатяг по говнам и ледяным кочкам, машина стала тяговитее как-кто.

Бензонасос один в один 2110 даже фишка. Видимо унифицировали при локализации. Давление топлива критично, должно быть 2,8-3кг при включенном регуляторе, передавливание обратки резко до 6-7кг. Ну это и так знаешь )

В начале зимы у меня замерзло что-то в системе, машина при утренней поездке на работу начала снижать мощность и под конец при нажатии на газ не ехала, дергалась, воняла бензином. Благо, я приехал на стоянку почти и докатился до места. За день это что то оттаяло и вечером машина ехала как обычно. Как сейчас помню, автооделяо я тогда не купил еще. Потому есть мысля, что конденсат замерзая в нижней точке трубки к ДАД может создавать такой эффект. После утепления верха мотора таких симптомов ниразу не было. Вообще на сигнал ДАД машина реагирует гораздо охотнее и живее чем на ДПДЗ.

Не скажу за всех Авелловодов, но посты твои читаю с интересом. Всегда интересно поглядеть, как мужчина упорно и целенаправленно сражается со стихией )))) ! Как говрится «аффтар, пеши исчо!»

ПС: Про свист ремня генератора у меня есть пост. Проверь наличие платикового щитка закрывающего шкивы и ремни справа, очень нужная штука на Авелле.

Хммм… И правда, сейчас глянул схемы в ГДСке, нет там вообще провода на концевик, а на автомате идет в блок автомата. Изначально перед регулировкой было 0.28, поставил 0.5 и разница почувствовалась ощутимо, на досуге перекину на 0.6. Спасибо за наводку, а то сидел думал как и рыбку съесть и на…(поставить 0.6 и концевик одновременно).

Наверно не открою Америку если скажу что 90% насосов практически идентичны. У меня валяется много насосов убитых( не знаю зачем храню…Видимо маленький Плюшкин живет во мне:)) от классики, нивы, переднеприводного семейства, инфинити, ниссан, хёндэ, лексуса и т.д. даже тюнинговый AEM валяется, и все они одинаковые. Различия только в производительности. 60 л/ч у тазика и 240 у инфинити или же 320 у АЕМ. Рабочие давления тоже приблизительно одинаковы в независимости от системы подачи топлива( с обраткой или без) 3-6 атм. Ведь давкой у нас заведует РДТ, а находится он в баке или в рампе разницы особо нет. Только различия в давлении: без обратки 3.8-4.0, с обраткой 3.0( на работающем двигателе в режиме ХХ 2.3-2.4, при условии того что в ресивере у нас 30-40 кПа, т.е. по сути на форсунке у нас все те же 3 атм. из-за разности давлений в ресивере и на улице)

ДАД в связке с ДТВ является как бы основным дозирующим датчиком(херню сказал, но вроде понятно) особенно если нет обратной связи по ДК. Но и роль ДПДЗ не стоит недооценивать, она тоже может серьезно повлиять на работу двигателя особенно в системах с ДМРВ. Помню как рукоблуды припаивали сопротивление к сигнальному проводу ДАДа дабы регулировать качество смеси:))))) Вообще было бы неплохо заиметь вакуумметр чтобы посмотреть как чувствует себя ДАД зная наклон и смещение его характеристики.

Спасибо. Приятно что не зря пишу:)
Просто в детстве родители мне подсовывали художественную литературу, а я отказывался и штудировал энциклопедии и руководства по ремонту различных автомобилей. По этому не могу в полную силу раскрыть свой потенциал в плане писанины…Вот такая беда…

Эм… Я тоже коллекционировал и перечитывал мануалы на автомобили в юности. Первый мануал как сейчас помню, был на Камаз 4310, где то еще лежит ))
Сейчас увлечение пригодилось, пишу маналы и статьи по работе сам ))

источник