Меню Рубрики

Установка зажигания киа беста

KIA Sportage Grand «Bomber» › Бортжурнал › Регулировка угла впрыска посредством ТНВД на 2.0 TDi до 1999г

Заметка кассается только машин с механическим ТНВД. Это до 1999 г.в. Т.е. до рестайл.

Итак, процесс в кратце такой: отпускаем 3 ТНВД и превозмогая жесткость магистралей двигам его монтажкой туда или сюда. А именно качаем его к блоку (позднее зажигание) или от блока (раннее).
Наш тнвд крепится 3-мя болтами.

В переднем фланце 2 отверстия

Сзади кронштейн с болтиком на 12.

Для того, чтоыбю добраться до гайки со стороны блока вам потребуется очень длинный удлинитель головки и фонарик. То еще удовольствие.

Отпускаем все болтики и работаем монтажкой. Аккуратнее — не заденьте трубки! они ппц дорогие.
Насос двигается достаточно легко. Если не двигается, значит ТНВД прикипел к блоку. Вот тогда делаем следующее:

0. Снимаем хобот воздухана, виско-муфту охлаждения.
1. Открываем смотровой лючек в крышке напротив ТНВД.
2. Проворачиваем мотор по часовой стрелке (если смотреть на мотор) за шкив коленвала бошкой на 21 до тех пор, пока не увидим через круглые отверстия в шкиве ТНВД отверстия с резьбой. Наживляем в них болтики М8х40, как бы притягивая шкив к блоку.
3. Вворачиваем в отверстия шкива с резьбой болты М8х40 до упора, чтобы зафиксировать шкив ТНВД от проворачивания.
4. Бошкой на 19 страгиваем гайку крепления шкива ТНВД, откручиваем ее.
5. Крутим по-немногу болты из п. 3, чтобы стащить шкив с вала насоса. В один момент он спрыгнет.
6. Ослабляем 3 гайки крепления ТНВД, описанные в начале и проверяем, шатается ли насос. Если да, то сажаем шкив обратно, притягиваем его болтами из. п. 2, фиксируем гайком на 19. Затягиваем 60-70НМ

Запускаем мотор и на слух подстраиваем. ☺

По инструкции от Evgenmehanik сначала двигаем, чтобы услышать
«когда совсем чуть-чуть повернешь на заведеном моторе, появится такой звук, как будто клапана о поршня стукают, ничего страшного в этом нет, дальше нужно проделать ту же операцию с тнвд только в другую сторону только очень медленно. Как только стук пропадет — ты настроил.

Когда стук появляеться это раннее зажигание называеться. Сначала нужно раньше сделать, а потом чуточку позже — чтобы мотор как бы на грани со стуком работал. «

Если кратко, то попробуете 1 раз — поймете. Ничего сложного.

источник

KIA Avella Полумазда › Бортжурнал › О регулировке начального угла УОЗ

Поделюсь информацией, которую собрал за последнее время касательно того, как выставить распределитель зажигания и соответсвенно начальный УОЗ. Информация была крайне насущной, так как влияет в этой машине на ВСЕ — расход, динамику, ресурс… даже звук выхлопа )).

Инфу брал со всего инета, с маздофорумов, что-то пришлось додумывать самому, так как в книге по Авелле и Мазде тема хоть и раскрыта, но не полностью. Они пишут, что надо сделать, но не пишут почему это так. И что делать, если не получается. На истину не претендую, если у вас есть что дополнить или исправить — велкам в коменты! Еще одно — если не уверены что сможете это сделать сами — лучше не крутите ничего и гоу в сервис (если он еще остался 😉 !

Что такое начальный УОЗ и о системе зажигания вообще
В двигателе В5 установлена архаичная система зажигания с распределителем и токоразносчиком. Для этого на конце распредвала есть поперечный паз со смешением, в котором в одном лишь положении можно поставить распределитель. В этом приборе установлены два датчика — датчик положения распредвала и датчик момента зажигания МЗ. Датчик МЗ срабатывает за 7.8 градусов до ВМТ первого цилиндра. Рабочий УОЗ будет плясать от этого значения в плюс, т.е. может быть раньше, но практически никогда не будет позже, т.к. выставляется этот угол при самом «тепличном» режиме работы двигателя — прогретый двигатель, без нагрузки, на холостом ходу. Все остальные режимы работы, как то — включение нагрузки на генераторе, включение кондея, поворот руля и нагрузка на ГУР более тяжелые, постепенно увеличивается нагрузка и требуется более раннее зажигание чтобы успевала сгорать смесь при равных с начальными оборотами. Также открывается если нужно клапан ХХ и соответвенно льется больше бензина. В этом моторе вообще включение основных потребителей энергии на ХХ заранее повышает обороты — есть датчик включения компрессора кондея и давления в насосе ГУР. Замыкание этих датчиков вызывает увеличение оборотов и поддержания их пр помощи УОЗ и впрыска топлива.

Как регулировать УОЗ
Скажу сразу, что я не сторонник настройки УОЗ «На глаз, нюх и слух» и по «звону пальцев», особенно на первых порах. Так что был закуплен стробоскоп СТ-01, простой, но с ксеноновой лампой и сравнительно дешевый, 450р. Для земляков скажу где — угол Соловьева и Маркса, магазин «Лада деталь» за пекарней. Отдел справа, там кстати есть много подходящих пистонов. По стробоскопу скажу, что нужен прибор с выносным сенсором-прищепкой и питанием на 12В от аккумулятора, Простые модели вроде «Джет» не канают, точнее с ними больше гемороя.
Чтобы увидеть метки надо снимать воздуховод и корпус воздушного фильтра. Да, чтобы небыло ошибок, датчик темперауры воздуха на корпусе фильтра не отсоединяем, разместите корпус на движке, сверху.
Далее надо найти метки. Какие метки на моей Авелле 1,5 показано на этой фото. Для наглядности фото без ремней и на снятом движке. Метки надо подновить белым маркером.

Читайте также:  Установка postgresql сервера для debian

Далее, надо прогреть двигатель. В мануале пишут, чтобы включился вентилятор один-два раза. Отключить всю электронагрузку и кондей, поставить машину ровно, чтобы не влияла нагрузка от ГУР.
Заглушить двигатель, открыть диагностический разъем и АККУРАТНО вставить перемычку из разогнутой скрепки так, как показано на рисунке.

Включить зажигание. Понюхать, нет ли запаха сгоревшего ЭБУ. (Шутка… сам знаю, что тупая ))) подсоединить согласно мануала стробоскоп и запустить двигатель. Если двигатель будет работать на повышенных оборотах более 1500, как это было у меня, то отложить установку УОЗ и заняться проверкой утечек воздуха в шлангах, плотностью закрытия дросселя, герметичностью клапана ХХ. Если ХХ после установки перемычки будет крайне мал, менее 500 оборотов, то наверно можно по чуть-чуть вворачивать винт-упор дроссельной заслонки, других регуляторов расхода воздуха я не нашел. Во всех мануалах кстати описывается система в которой есть винт регулировки воздушного канала. Так вот — у нас его нет, канал не просверлен. Двигатель поддерживает нужне обороты сам регулятором ХХ, а когда он отключен — через щели.

Ослабляем два винта на распределителе, головка на 12 с удлинителем около 150мм. Откручивать лишь слегка, так, чтобы он начал поворачиваться. Первая гайка сверху, вторая гайка не видна, она снизу.

Положим, обороты с перемычкой на прогретом моторе в районе 700-1200, можно приступать. Направляем свет от стробосокопа на шкив и проверяем, что первая по ходу метка на шкиве совмещается с выступом на кожухе ремня. Если у вас там шкала, то скорее всего на шкиве одна метка, тогда это ВМТ и надо совместить ее на шкале с делением на 8 градусов. Если смотреть на крышку распределителя, то если крутить его по часовой — УОЗ больше, раньше, против — позже. Фиксируем трамблер.

Глушим мотор, ОСТОРОЖНО вынимаем перемычку. Запускаем, чтобы убедиться, что все работает. Глушим и как пишут в мануале — скидываем клемму минус с аккумулятора, это очищает калибровки ЭБУ сделанные со старым УОЗ. После запуска даем мотору поработать минут 5 на хх, а потом — катаццо, учить ЭБУ!

ПС: На рисунке с колодкой показан светодиод на 12в, лампой накаливания проверять нельзя, спалите ЭБУ! Так как у Авеллы нет лампы Chek Engine то используем светодиод для диагностики системы. Как это делать хорошо описано в мануале.

Дополнение от 13 марта 2016г.
На днях выставил зажигание по обновленной методике.
Раньше я втыкал перемычку и после пуска двигатель выходил на 1500-2000 мин-1 и я выставив УОЗ был недоволен, машина не очень хотела ехать, а зрительно трамблер находился в положении «позднее», т.е. относительно шпильки паз был не симетричен.
Недавно меня осенило. я воткнл перемычку и снял разъем с клапана ХХ. После пуска мотор стабильно заработал на 500мин-1. Мне этого показалось мало и я стянул шланг с верхней стенки коллектора, который идет на клапан адсорбера. Мотор стабильно стал работать при 700мин-1. В этом положении я отрегулировал УОЗ на слух и нюх, благо на опыте. Трамблер оказался сдвинут в более раннее положение относительно шпилек. Ощущения от езды тоже лучше, не так сильно стало пахнуть копотью. Поглядим на расход. Еще раз предупреждаю — играть с УОЗ без инструмента чревато, мотор может просто спалить клапана или начать звенеть, может накрыться стартер от обратного удара.
Опыт показал, что это неправильный вариант. Просто выткаем перемычку, обороты поднимаются доя 1500-1750, в этом полодении выставляем МЗ по метке стробосокопом, снимаем перемычку и обучаем мотор работе на ХХ в течении нескольких минут. Исправный мотор должен стабильно работать с любой нагрузкой на 850об (цифра для Авелки 1500 с мкпп)

Дополнение от 21 апреля 2017г.
Как говорится, кто не меняет мнения тот не живёт. Так вот изложу свою точку зрения на вопрос установки мз и какой должен быть холостой ход при установке перемычки. В коментариях я уже описал, теперь и здесь закреплю. Конечно надо бы разориться и выкупить на ебай Австралия книжку про эту систему впрыска, для нашей машины конкретно. Отсканировать, перевести и выложить. Но пока закреплю свою имху тут и если таки сделаю что хотел, то потом можно будет увидеть, был ли я прав. Итак по пунктам.
1. У Мазды Демио система впрыска в корне другая, руководствоваться их опытом можно, но брать и делать также нет. Грубо говоря наша вообще не предусматривает вмешательство пользователя с отверткой, нечем! Единственно что можно делать, ставить заведомо исправные детали .
2. Система впуска должна быть абсолютно герметичной, т.е. настолько, что отключение разъёма с регулятора хх глушит мотор сразу и полностью, никаких конвульсий. Заслонку можно выставить глядя на свет когда она снята. Регулятор хх промыть Гзоксом, он должен быть плотно закрыт если дуть в трубку входа воздуха. Все вакуумные шланги без трещин, усилитель тормозов не дырявый, клапан адсорбера не пропускает когда отключен.
3. Нормальные Штатные обороты холостого хода 850, просадки при включении кондея, фар, печки и при повороте руля не более 100 и то лишь на мгновение. Повышение оборотов возможно лишь при пуске и прогрева мотора до 75…80С.
4. Обороты хх при установленой перемычка и прогретом мторое. Самая сложная тема… На сегодня моё мнение таково. В этом режиме обороты должны быть повышенными, но не высокими. Грубо говоря 1000…1250 оборотов. Но это неточно )) Имхо это максимум который получается при полностью открытом регулятора хх, когда на него идёт максимальная частота. Также как и при пуске мотора обороты большие и затем падают до прогревочных повышеных. Самый лучший способ проверить эту теорию установка заведомо нового регулятора с перемычкой в раземе и сравнение оборотов со старым сетапом в тех же условиях. Само собой присосы воздуха в обход регулятора должны быть нулевыми.
5. Угол опрежения зажигания на холостых — мз. Если выставлять его стробоскопом то будет видно, что до определенного момента момент зажигания не реагирует на повышение оборотов или это влияние мало. Так что выставляем из при оборотах больших 850 но меньших 1500.
6. На глаз. Выставить обороты по звону может не получиться, у авелки HEMI камера сгорания, хорошо тянет и не звенит. Я пробовал летом загнать мз в дикий плюс и катался с 50 на третьей передаче, так она просто тянет и разгоняется. Тоже самое было на автодроме когда гонял по льду внатяг. Почему хх, если у вас не так отпишитесь будет интересно сравнить. Кстати у ней даже датчика детона нет!
7. Показатели расхода. Эм… Похвастаться пока нечем по городу с прогревами летом 10,5 зимой с автозапуском в коротких поездках по городу до 14. На Шоссе поменьше летом, но не 6 как кричат многие.

Читайте также:  Установка планар в исузу

источник

KIA Spectra › Бортжурнал › Угол опережения зажигания. Машина вздрагивает на Х.Х.

Начну запись в БЖ с пары вопросов опытным спектроводам.
1. Как выставлять метку на шкиве(не путать с зубчатой шестерней которая за этим шкивом) коленвала?
Теперь подробнее.
В июле этого года заменил ремень ГРМ. Скинув верхние кожухи ничего особенного не увидел: ремень оригинал, шестерни впуска и выпуска выставлены по меткам. А вот открутив шкив ремней кондёра и генератора с коленвала увидел следущее:

Наблюдения. В мороз стала заводиться хуже. На днях утром в -5 завелась со второго раза. В прошлом году такого не припоминаю, заводилась с первого. Кроме этого больше ничего не изменилось, машина как ехала и едет, но эти метки (Т…10…) не дают мне покоя.

В книге по ремонту написано как выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, метка шкива почти напротив буквы T (Top- верх). и в этом положении углубление на шестерне колена почти совпадает с треугольничком (см фото №3), как я и поставил ремень.

2. На прогретом двигателе при работе на холостом ходу машина периодически словно вздрагивает. На графике угла опережения зажигания видно что в это время он становится отрицательным. Вздрагивание присутствовало и до замены ремня и после. Машина 2007 года, без ДМРВ.
Вот графики, которые строил по данным сканера ELM327.

25.12.18 дополнение
Как и предполагал в комментариях NileOutcast, двигатель вздрагивает как раз когда включается вентилятор. Вопрос про вздрагивание и проседание УОЗ, думаю можно считать решённым. Кому так же не дают покоя периодические вздрагивания на ХХ — подойдите к решётке радиатора и послушайте не вздрагивает-ли двигатель аккурат при вкл вентиля. Если вздрагивания не зависят от работы вентилятора — ищите дальше.
Насчёт рисок на кожухе ГРМ, если бы это были реально важные и нужные метки, то про них где-нибудь написали. Могу предположить что это рудимент оставшийся от карбюраторных двигателей, где УОЗ выставляли при помощи стробоскопа. Ведь и сейчас никто не мешает подцепить на ВВ провод первого цилиндра стробоскоп и проверить УОЗ при помощи данных меток. Может быть при каких-то условиях данные полученные через диагностический разъём от ЭБУ будут неправильными, но это уже диагностика для профессионалов.
Всем спасибо за то что откликнулись.

KIA Spectra 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Spectra, 2008

Kia Spectra, 2011

Kia Spectra, 2008

Kia Spectra, 2007

Смотрите также

Комментарии 13

УОЗ зависит от давления воздуха во впуске. Соответственно, чем выше давление воздуха (именно на ХХ), тем более отрицательный УОЗ.
Давление может меняться из-за:
— подсоса воздуха после дроселя, при этом выростут обороты ХХ.
— некорректная работа РХХ (тоже своего рода подсос создается).
— врет сам мап.
— прогар впускных клапанов или же если распредвал выставлен не по меткам (суть в том, что при сжатии часть давления через неплотно закрытые клапана уходит во впуск, отсюда и рост давления во впуске).
В общем, смотри давление во впуске. У меня к примеру на ХХ при отключенных потребителях давление 27-29 кПа, УОЗ при этом 5-6,5 град.
У меня тоже была проблема с УОЗ, на ХХ аж в минус уходило, двиг тоже потряхивало… но в моем случае это оказалось косякам прошивки, вернулся на сток и теперь УОЗ в норме.

Читайте также:  Установка горячего шликерного литья

Еще смотрю у тебя температура о.ж. после падения УОЗ тоже падает )))
УОЗ еще падает при включении потребителя, и в твоем случае я думаю как раз вентилятор просто включается (как раз на 96 град.), УОЗ соотвественно падает, двигатель вздрагивает =). В этом случае вздрагивание это нормально, тем более если еще подушки двига подуставшие.

Про роль вентилятора я не подумал =)

У меня тоже проблемы были с выставлением меток. Путем проб и смещений меток выставили и заработало как надо. www.drive2.ru/l/456246474187999139/

Нафига вообще эти Т метки? Я ремень выставлял по звёздочке коленвала и по метками на шкивах распредвалов.

так же делал, а на эту метку даже не обратил внимание, хз зачем она ваще)

Нафига вообще эти Т метки? Я ремень выставлял по звёздочке коленвала и по метками на шкивах распредвалов.

ну наверное для того, чтобы проверять смещение меток, не снимая кожухи и так далее.

А как узнать на какой метке норма?

а вот это другой вопрос) вроде отметка буква Т, крутил проверял. когда звездочка стоит в метке. то на шкиве метка стоит на букве Т, +-

Нафига вообще эти Т метки? Я ремень выставлял по звёздочке коленвала и по метками на шкивах распредвалов.

Если, допустим вы снимаете ГБЦ, нет никакого смысла снимать нижние кожухи и шкив коленвала. Вот эта метка и поможет одеть ремень ГРМ.

источник

KIA Cerato 1.6 Prestige › Бортжурнал › Расследование причин откатов УОЗ

Доброго времени суток. Со времён удаления катализатора и прошивки ЭБУ (дез ДК2) не даёт покоя следующая вещь. Имеется диагностический сканер Launch x431. С его помощью я определил что на 95-ом бензине при разгоне внатяг на половину педали или газ в пол идут сильные ретарды(откаты угла опережения зажигания по детонации). При утапливании газа в пол на фиксированной передаче с низких оборотов (около 2000) значения редардов могут достигать -12 градусов кратковременно и сохраняются до отсечки на уровне -3, -4,5 градусов. Флаг обнаружения детонации появляется крайне редко, хотя кратковременно может прослушиваться слабая детонация. В мощностном режиме УОЗ доходит максимум до 18-19 градусов.
В тоже время испытал свой ceed с двигателем 2.0 143 л.с. Там более старый ЭБУ, значения редардов не выводятся, но заставить его детонировать даже на 5 передаче при газ в пол с 1400 об у меня не получилось. На сиде в мощностном режиме УОЗ к отсечке поднимается до 23 — 24 град.

С товарищем проверяли его стандартную церато предыдущего поколения, у него УОЗ ближе к отсечке тоже невысокий (около 18град.), но у него стандартная прошивка, к тому же он ездит на 92 бензине. Есть желание проверить стандартный церато 3-его поколения. Бонусом сделаю полную диагностику сканером, сброшу адаптацию двигателя и помогу переадаптировать акпп. Либо если у кого то есть опыт снятия логов со своего автомобиля, буду признателен за полезную информацию. На данный момент планирую переходить на 98-ой бензин.

P. S. Сегодня тестировал в разных режимах и снимал видео, самые большие отказы УОЗ происходят в 3-ем цилиндре, самые маленькие во 2
1-ом. Если плавно нажимать на педаль, то примерно до 45% открытия дросселя откатов почти нет, двигатель при этом крутится до 4500 об на каждой передаче. Как только закончится бензин, лью 100-ый на лукойле, сбрасываю адаптацию и повторяю экспирмент. Уоз 1-го цилиндра в мощностном режиме поднимается до 22,5 град на оборотах 5500, дальше спад до 19,5 град ближе к 6500 об (при разгоне с 25 км/ч в ручном режиме на 3-ей передаче). Прилагаю видео со сканера


Р. S. Выкатал весь 95 и залил 100-ый бензин на лукойле, ситуация кардинально изменилась. В самых неблагоприятных условиях (6 передача 80 км/ч газ в пол в гору) откат УОЗ по детонации не выходит за пределы 4.5 градусов на самом проблемном 3-ем цилиндре. При разгоне на 3-ей передаче с 30 км/ч откаты уоз на низах кратковременно доходят до 3 град, при росте оборотов исчезают полностью или красковеменно доходят до 0.75 град. В мощностном режиме уоз стал максимум 24.5 град, на 95-ом был в районе 17.5. При скорости 80 км/ч бк показал мне средний расход в 4 литра, краткорменно падал до 3.9, при скорости 90 км/ч — колебался в пределах 4.3-4.5 л/100 км. Разгон с одним пассажиром замерил 3 раза — худшее время 11.2 с лучшее 10.84с. На 95 ом я один в лучшем случае ехал 11.4 с.Позже выложу видео с приборки и со сканера. Для себя сделал вывод что эффект от чипа есть только при наличии высокооктанового бензина.



источник