Меню Рубрики

Установка зажигания киа сид

KIA Ceed SW Krastača › Бортжурнал › И снова о злободневном

Доброе утро, уважаемые коллеги. На минувшей неделе лента оказалась заполнена видосом одного довольно популярного белорусского видеоблогера. Тема, как нетрудно догадаться, будоражащая умы киаводов — каталитический нейтрализатор. В связи с этим хотелось бы черкнуть два слова, потому как и в самом видео, и в камментах к постам творится какое-то безумие.

Репостить видос не буду, он и так повсюду. В двух словах проговорю важные моменты:

1. Рабочая температура катализатора лежит в пределах между 300 и 900 С. При нагреве свыше этого значения он начинает разрушаться: плавиться или крошиться. При этом, считается, что у керамических катализаторов верхняя планка находится чуть дальше — на уровне 1000-1100С. Впрочем, думаю, это зависит от конкретной модели.

Кстати, если посмотреть температуру ката с помощью того же ELM327, то выяснится, что нагревается он за считанные минуты даже в самый лютый мороз. Поэтому переживания про вредность прогрева на ХХ я бы отнес к ненаучной фантастике. В конце концов, если я выеду из двора на холодном моторе и встану в пробку, чем для нейтрализатора это будет лучше прогрева во дворе?

2. Собственно само название детали — «катализатор» — говорит нам о том, что он выступает ускорителем реакции, в данном случае — окисления (угарный газ окисляется в двуокись, оксиды азота — в азот, а углеводороды «догорают» в двуокись и воду), однако сам не участвует в ней. Т.е. активное вещество, которым он покрыт, не тратится. Элемент, фактически, вечный.

Однако, факты разрушения нейтрализаторов имеют место быть. Из-за чего? Чувак из вышеупомянутого видоса смешал все в кучу: от догорающего бензина до масложора. Разберемся по порядку.

Причины выхода из строя катализатора с «экологическими» последствиями
Собственно, они связаны с теми факторами, которые не слишком влияют на физическую целостность элемента катализатора, но препятствуют его нормальной работе, изолируя активное вещество от реакции.

1. Например, такой причиной может стать масложор. Гарь, копоть и частички масла вылетают в выхлопной тракт и пригорают на рабочей поверхности катализатора, препятствуя его работе. При этом, владельцы ВАГовских турбомашин могут ездить с масложором десятки тысяч километров, подливая масло канистрами, но кат до конца (до появления ошибки) не умрет. Хотя, на девятых Лансерах поедающий масло мотор к 100 ткм мог и завалить нейтрализатор.

2. Этилированный бензин, либо бензин с ферроценовыми присадками. А также топливные присадки, которые могут дать схожий эффект. Обычно на ферроцены катят бочку, что, мол, после них свечи красные. Есть подозрение, что свое влияние они оказывают и на катализатор. Хотя я, честно говоря, не встречал постов про распил красного каталика. Ну а этилированный бензин — тот да, буквально за одну заправку может запороть нейтрализатор, покрыв его слоем свинца. Другое, что поди найди этот этилированный бензин (впрочем, как и «ферроценовый») на нормальных заправках.

Причины выхода из строя катализатора с «физическими» последствиями
Наконец, самое интересное: причины, выхода катализатора из строя, которые грозят фатальными последствиями не только птичкам и цветочкам, но и автомобилю.

1. Физическое повреждение катализатора. Долбанули выхлопом, уронили тяжелое под капот, «удачно сели» — хотя катколлектор и расположен в достаточно защищенном месте между двигателем и моторным щитом, полностью исключать такие варианты нельзя.

2. Температурные повреждения. Во-первых — это перегрев. Добиться его можно даже на сравнительно «холодном» моторе Сида, если долго и упорно дергаться в пробке на летнем солнцепеке. Возьмите сканер и вы удивитесь как растет температура нейтрализатора в этом режиме. Расплавятся соты или начнут крошиться (если это керамика) — вряд ли кто-то точно скажет заранее. Причем, в первом случае вероятно удастся отделаться удаление катализатора, а вот во втором уже возможны варианты с пылью/крошками в моторе.

Во-вторых, резкие перепады температуры. Как я уже сказал выше, рабочая температура элемента довольно высока, поэтому не стоит подвергать кат резкому охлаждению в луже. Конечно, сотовый блок напрямую с «улицей» не контактирует — он обложен термоизоляцией — но осмотрительность проявлять все же следует.

3. Внутренние повреждения из-за неправильной работы мотора. Заводили машину «с толкача»? Мотор троил? Считаете, что свечи нужно пользовать «до талого»? Предпочитаете лить 92 бензин (он дешевле, да и вообще «качественнее») и активно «давать жару»? Тогда это про вас. Воспламенение паров бензина в выпускном коллекторе, а особенно взрывообразное, категорически неполезно катализатору. Это может привести либо к пресловутому рассыпанию керамики, либо к перегреву и оплавлению.

Читайте также:  Установка по ресивер триколор 7300

Маленькая ремарка на тему ошибок check engine про недостаточную эффективность системы очистки ОГ: далеко не всегда они имеют источником действительно сниженную эффективность катализатора. Одна, очевидная, причина их появления — это неисправность датчиков кислорода. Вторая — чувствительность прошивки ЭБУ двигателя к «лишнему» кислороду, который может образоваться при сжигании бензина с МТБЭ.

Итог, приложенный к Kia Ceed JD
Как нетрудно заметить, из всего многообразия причин кончины (с разрушением) каталитического нейтрализатора ровно одна, да и та — частично, пересекается с кривыми руками автовладельца. Согласитесь, момент утопления машины в ледяной луже по выпускной коллектор забыть будет непросто. Также, как и мощные удары выхлопом о выступы рельефа. Так что Андрей Круцко зря катил бочку на сидоводов.

Итого остается горение паров бензина в коллекторе. Вызвать его может например позднее зажигание (привет любителям 92 бензина!). Которое, возможно, не настолько позднее при заправке действительно 92м, но уже слишком позднее, если бензин не дотягивает по ОЧ. Впрочем, шанс словить бодягу есть и на 95м, но на мой взгляд он сильно ниже (по крайней мере, запас по ОЧ больше), так что лейте прописанный АИ-95 на нормальных заправках.

Ну и пропуски зажигания (воспламенения). Весьма вероятно, что прошивка блока управления может относиться к ним лояльнее, чем того требует нежный катализатор, и не высвечивает ошибку на панели, тогда как в коллекторе уже творится непотребство. Вот, например, пост Skvora : пропуски есть, «чека» нет.

Отбросим всякую экзотику типа проблем с ГРМ и топливной — наиболее вероятным источником пропусков является система зажигания. Высоковольтных проводов у нас нет, остаются свечи и катушки. Свечи категорически рекомендую менять раз в 30 ткм — обычные и раз в 60 ткм — ирридиевые/платиновые. Плюс крайне нелишним будет закрыть катушки дополнительной заглушкой, либо регулярно очищать их от загрязнений.

И тут снова хотелось бы вступить в заочную полемику с автором ролика: из всего ввышеописанного лишь малая часть реально экзотических вещей укладывается в категорию «кривые руки пользователя». Остальное — сочетание недоработок и допущений, которое временами приводит к фатальным для мотора последствиям. В конце концов, владельцы Киа уж всяко не «криворукее» владельцев других марок, но тема про катализаторы всплывает чаще на «корейских» форумах.

Наконец, повторю мысль, которую уже неоднократно высказывал: близкое расположение катализатора к блоку цилиндров не является какой-то уникальной особенностью Киа — это черта присущая всем современным моторам уже пару десятилетий. Случаи выхода катализаторов из строя есть (в том числе есть и у других марок, и крошки засасывает в мотор, как при наличии ЕГР, так и без него), но их отношение к общему количеству проданных машин с подобным мотором исчезающе мало. Поэтому не надо впадать в панику, машина ездит — не мешай.

источник

KIA Ceed JD Comfort MT › Бортжурнал › работа ШГУ без ключа зажигания

В связи с тем, что приходится много ездить по делам семейным, и в результате кто-нибудь да остается в автомобиле, реализовал возможность работы ШГУ без присутствия ключа зажигания в замке. Схема прилагается — выключатель поставил на накладку ГУ на место кнопки старт-стоп, вобщем теперь запитывается желтый провод от красного на время отсутствия ключа, а чтобы не было риска забыть отключить такую подпитку на ночь — выключатель поставил с индикатором. реле добавлено в схему для исключения запитки остальных потребителей, сидящих на проводе АСС, питается только магнитола. Выключатель SC-777 и реле 5 контактное приобрел в ближайшем автомагазине.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 50 900 км

KIA Ceed 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Kia Ceed, 2013

Kia Ceed, 2015

Kia Ceed, 2015

Kia Ceed, 2013

Смотрите также

Комментарии 19

попробуй временное реле поставить

штатная ГУ монохром стояла — дак там можно было без ключа ее включть нажатием на power. А в китайской балалайке такого нет

Потому что штатная почти ничего не потребляет. А в этой один экран жрет как надо + программы в фоне.
Китайцы не хотят провоцировать лишние вопросы, поэтому даже в настройках не выставляют пункт «работа от аккумулятора бессрочно».
По логике, наименьшее потребление энергии — это оставить работающим радио и погасить при этом подсветку экрана.
По сути, это ведь планшет без аккумулятора. Можно купить пауэрбанк, припаять реле и питаться от него. Неплохой вариант, кстати, получится. И относительно бюджетный.

Читайте также:  Установка blumotion для петли

в пост добавил предполагаемую схему соединений для реализации своей проблемки )

штатная ГУ монохром стояла — дак там можно было без ключа ее включть нажатием на power. А в китайской балалайке такого нет

ну вот для этого и нужно временное реле, ты его включил а оно само отключит через заданное время

это не временнное реле, а обычное, его смысл — переключить питание на красный провод при вытаскивании ключа, а уж там еще добавлен выключатель для отключения этой подпитки (его вывести на накладку ГУ как аналог замка зажигания)

Перемкнуть «+» и АСС.
Но делать не советую, выжрет акуумулятор за два-три дня в режиме сна. Про длительность в режиме постоянной работы вообще молчу. Чтобы точно узнать сколько суток простоит во сне, надо мерять и высчитывать, но чуда ждать не стоит.
Можно, конечно, извратиться и поставить отдельный аккумулятор чисто для магнитолы, чтобы работала с него, когда выключаемая машина. Но, полагаю, также придется менять и генератор.
Короче, бестолковая будет проделанной работа в этом случае.

Вот еще информация:
В настройках шгу ставим длительность работы от акумма, например, час.
Теперь глушим машину, вынимаем ключ. Шгу гаснет. Нажимаем кнопку вкл и она работает час.
Или после того, как вытащили ключ лазием по настройкам/программам (или просто касаемся пустого места экрана). Короче, не даем ей погаснуть в первые 10 секунд. Дальше она работает установленный час.
Но… Тут у меня возникает вопрос: как долго должен потом работать генератор, чтобы компенсировать съеденное магнитоллой (надеюсь понятно изъяснился). Не сядет ли через неделю аккум, если шгу проработало час без генератора? Дозарядит ли генератор аккум за, допустим, час езды домой или этого времени будет не достаточно?

1.Перемкнуть «+» и АСС. — я про это и имел ввиду — когда писал что есть мысль поставить выключатель на накладку ГУ и запитывать желтый (АСС) провод от красного (+) на время отсутствия ключа, но есть риск забыть отключить такую подпитку на ночь
2.с настройками попробую поиграться — в принципе магнитола в рабочем виде нужна не больше 10-15 минут без ключа, но как только вытаскиваешь ключ — она гаснет полностью и не включается

Я, конечно, написал не конкретно про эту модель, но принцип для всех практически одинаков.

Перемкнуть «+» и АСС.
Но делать не советую, выжрет акуумулятор за два-три дня в режиме сна. Про длительность в режиме постоянной работы вообще молчу. Чтобы точно узнать сколько суток простоит во сне, надо мерять и высчитывать, но чуда ждать не стоит.
Можно, конечно, извратиться и поставить отдельный аккумулятор чисто для магнитолы, чтобы работала с него, когда выключаемая машина. Но, полагаю, также придется менять и генератор.
Короче, бестолковая будет проделанной работа в этом случае.

Вот еще информация:
В настройках шгу ставим длительность работы от акумма, например, час.
Теперь глушим машину, вынимаем ключ. Шгу гаснет. Нажимаем кнопку вкл и она работает час.
Или после того, как вытащили ключ лазием по настройкам/программам (или просто касаемся пустого места экрана). Короче, не даем ей погаснуть в первые 10 секунд. Дальше она работает установленный час.
Но… Тут у меня возникает вопрос: как долго должен потом работать генератор, чтобы компенсировать съеденное магнитоллой (надеюсь понятно изъяснился). Не сядет ли через неделю аккум, если шгу проработало час без генератора? Дозарядит ли генератор аккум за, допустим, час езды домой или этого времени будет не достаточно?

игра с настройками ничего не дала, магнитола тупо отключается при вытаскивании ключа, просто засыпает не сразу, а через выбранный промежуток времени

Видимо специфика данной модели или даже именно этой версии андроида, я не в курсе.
Моя работала при вышеописанных манипуляциях.

Насчет схемы. Засеки потом примерное время через которое сядет аккум (я, почему-то думаю, что он все же сядет). Интересно даже.
Вот человек тоже выяснял длительность работы от аккума 4pda.ru/forum/index.php?s…&view=findpost&p=44916218

Читайте также:  Установка переднего амортизатора соболь

Не выйдет ли в итоге, что аккумулятор будет вечно как бы «недозаряженный», отчего станет разрушаться? Я, правда, мало в этом понимаю. Хорошо б, чтоб тут электрик объявился.

да я думаю с моей схемой — если не забыть выключить выключатель — то акб не сядет вобще

Ты не понял меня.
Вот смотри.
Задача:
Предположим, что акб заряжен на 100%.
Оставляем работать шгу на час. За это время акб разрядится до 80%.
Включаем зажигание, едем домой в течение 30 минут.
Вопрос: хватит ли генератору 30 минут, чтобы зарядить акб до 100%? Вдруг генератору надо больше времени.
Или же он успеет зарядить акб только до 95%? А на следующий день при повторении процедуры мы получим уже акб заряженный до 90%. А еще через день 85% и т.д.
Я не знаю характеристик нашего генератора и как это все рассчитать.

Понял идею, будем проверять;) вопрос весь в том что акб у меня уже не новый, ему три года, у него еще естественная потеря емкости имеется, так что если засекать то на новом надо )

Дак может потому шгу и не работает без ключа, несмотря на настройки? Она очень чувствительна к напряжению. Чуть меньше 12 и всё, отрубается.

Не, я думаю все-таки в самой балалайке собака зарыта, защита от разряда акб. Ключом разрывается силовая часть шгу

Дак может потому шгу и не работает без ключа, несмотря на настройки? Она очень чувствительна к напряжению. Чуть меньше 12 и всё, отрубается.

вобщем я реализовал свою задумку, пост подкорректировал, расписал все что сделал ))

Ну, если что не так себя поведет, как ожидалось — отпишись. В теории всё нормально выглядит.
Кнопку можно было впихнуть прям по размеру заглушки.
Такую светящуюся балду точно не забыл бы выключить ))

а она и так диаметром 2 см ) перекрывает практически всю черную часть заглушки )

источник

Установка сигнализации KIA Ceed ED, точки подключения Киа Сид

• Автосигнализация StarLine A93 Dialog с функцией автозапуска

Надежная автомобильная охранная система с диалоговой авторизацией, индивидуальными ключами шифрования, автозапуском и функцией интеллектуального автозапуска. Рассчитана на работу в условиях экстремальных городских помех. Диалоговая авторизация. Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования длиной 128 бит исключает интеллектуальный электронный взлом, устойчив ко всем существующим кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования, а также инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки.

• Модуль обхода штатного иммобилайзера BP-03

Необходимое время для установки — 4 часа

1. Снимаем подторпедник Киа Сид. Для этого необходимо выкрутить 4 самореза, отсоединить 3 разъема и колодку диагностики

2. Снимаем левый порог и кик-панель Киа Сид. Для этого необходимо выкрутить саморез крепления ручки открытия капота и снять ее

3. Для снятия левой стойки лобового стекла необходимо вынуть заглушку и выкрутить находящийся под ней саморез

4. Откручиваем 3 самореза крепления облицовки рулевой колонки и снимаем его.

5. Снимаем облицовку приборного щитка Киа Сид (на защелках), выкручиваем 3 самореза крепления приборного щитка и вынимаем его

6. Устанавливаем светодиод в левую стойку лобового стекла, антенный модуль в левый верхний угол лобового стекла или за приборный щиток, датчик удара на рулевой вал, сервисную кнопку под пластиком с левой стороны торпеды

7. Блок сигнализации крепим при помощи липкой ленты и саморезов справа за приборным щитком

8. Устанавливаем под капотом KIA Ceed сирену, датчик температуры двигателя. Концевик капота используем штатный

9. Провода в салон прокладываем через штатную резинку в центре моторного щита. Для этого откручиваем две гайки М6 и снимаем пластиковый защитный кожух

10. Подключаем провода массы, поворотников, ручного тормоза, тахометра, концевиков дверей и багажника

11. Для подключения центрального замка необходимо отсоединить белый разъем, вытянуть его за приборный щиток, сделать подключение и вставить его обратно.

12. При необходимости подключаем контроль педали тормоза

13. Подключаем провода питания, зажигания 1, зажигания 2, аксессуаров и стартера

14. Модуль обхода штатного иммобилайзера подключаем в разрыв белого провода штатной рамки

15. Дополнительную блокировку можно сделать, разорвав провод питания бензонасоса KIA Ceed

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector