Меню Рубрики

Установка зажигания киа соренто дизель

KIA Sorento 2.2 CRDi LIMITED › Бортжурнал › Замена цепей ГРМ

Всем привет. Сразу скажу будет много букав.
Ранее писал, что у меня появился посторонний шум в работе двигателя, посмотреть можно тут.
Выслушав различные мнения и предположения, большинством голосов пришли в мнению, что это натяжители цепей, к тому же при последней замене масла звуки пропали, но не надолго. Необходимо менять цепи ГРМ и всё с ними связанное.
Было куплено:
21355 2F000 уплотняющее кольцо, коленчатый вал
24371 2F000 болт металлический Возвратная пружина натяжителя
23127 2F000 болт коленвала
24372 2F000 болт м6
24377 2F001 башмак цепи распредвала для легковых автомобилей
24376 2F000 башмак цепи распредвала для легковых автомобилей
24386 2F000 направляющая цепи привода грм
24387 2F000 направляющая цепи привода грм
H10KA362 прокладка крышки клапанов
24410 2F000 натяжитель цепи привода грм
24510 2F000 натяжитель цепи привода грм
24361 2F000 цепь грм
24351 2F000 цепь привода грм для легковых автомобилей
23121 2F000 шестерня коленвала
21451 33A02 прокладка жидкая герметик
33818 3A000 прокладка форсунки топливной
22443 2F000 прокладка клапанной крышки двигателя

Пообзванивал сервисы цена варьировалась от 10 до 15 т.р. Пришёл к выводу, что нужно делать самому, ведь как говорится: «сэкономленные деньги — заработанные деньги».
В этом деле мне помогал очень хороший человек Илья ily0. Человек не отказал в помощи, хотя и своих забот хватает. Ильюха Спасибо тебе большое за помощь!
На всю работу я потратил почти три дня, в том числе несколько раз ездили по магазинам покупали ключи и съемник. После проделанной работы, я понял это можно реально сделать за один день, при условии наличия всех инструментов. Скажу ещё, что если нет спец инструмента для фиксации маховика, то одному это сделать НЕ возможно.

Приступил к работе, на руках книжка по машине, с достаточно понятной инструкцией, но всё же на 100% она не описывает процесс, и в дальнейшем к тому же, как оказалось, написано много лишних движений.

Опишу процесс, в принципе всё по инструкции, акцентирую внимание на том что я делал не по книге:
Сливаем масло, поддон можно не снимать, нет необходимости. Снимаем обводные и натяжной ролики, снимаем ремень. Откручиваем шкив коленвала. Для таких как я, придумали специальные отверстия между двигателем и коробкой, туда суём хорошую отвёртку и крепко держим, и тут нам нужна помощь друга, чтобы он открутил болт шкива)). Из навесного оборудования откручиваем только ГУР и компрессор кондея. Я ещё на всякий случай опустошил бачек ГУРа, чтобы не пролилось при работах, магистрали отсоединять не нужно. Немного отводим в сторону и места достаточно для работ. Отсоединяем всю проводку, отсоединяем магистраль обратки от форсунок и разъединяем разъём. Откручиваем форсунки, немного раскачивал из стороны в сторону и поворачивая, вытаскиваем, у меня все четыре вышли легко. Закрываем колодцы форсунок чтобы грязь не попала. Далее поддомкрачиваем двигатель, после откручиваем опору крепления двигателя, мы ещё открутили подушку, для удобства, после откручиваем кронштейн опоры двигателя, двигатель необходимо максимально приподнять вверх, в противном случае болты крепления кронштейна не вылезут, мешает лонжерон, после, как вытащили болты, возвращаем двигатель в горизонтальное положения. Далее снимаем клапанную крышку и крышку ременного механизма. И вот они механизмы)) Верхняя цепь снимается легко, а вот нижняя снимается только вместе с шестернями коленвала и ТНВД и если первая снимается просто, то для второй нужен спец съемник. У нас такого нету, поэтому был куплен обычный самый маленький трёх-лапый съёмник, и немного доработан для применения в очень ограниченном пространстве. В общем снимал я весь вечер и всё утро, но всё же победил его)) А далее всё по книге. Снимаем всё старое, ставим всё новое, совмещаем метки, ставим всё на место, крутим болты и гайки с моментом по книге и всё собираем в обратном порядке.
В книце не нашёл, форсунки закручивал с моментом в 35 Нм. Подключаем проводку, заливаем масло. И заводим.
И тут самое интересно она сцуко не заводится, стартером маслает, а не схватывает, я напрягся. Перепроверил всё, не подключил разъем ДМРВ, подключил и радостный, ну думаю из-за него не заводилась, а вот и нет)) всё так же, и тут появился странный звук пшиканья, из под второй форсунки начала брызгать наружу саляра, сразу две мысли какого ж *уя и ну хоть топливо подаётся уже хорошо)))) При повторном разборе выяснилось, что грязь попала под медное кольцо, и оно прижалось не плотно, всё пересобрал, давай заводить эффект тот же, крутит и не схватывает. Крутила пока сама не остановилась и после этого сразу завелась. УРА! и меня отпустило)))

Результат: Постороннего шума нет, работает ровнее, двигатель практически перестал трястись на холостых, до замены было сильно заметно. Субъективно машина стала ехать лучше.
Я доволен))

Вроде всё. С удовольствием отвечу на вопросы.
з.ы. если что-то не написал, допишу позже.
Фото:

источник

KIA Sorento «Бегемотик-Бобо» › Бортжурнал › Капиталка (Вскрытие)

Диагнозы ставят все разные, в прошлых частях я уже описывал, но вот нет тех характерных черт что я ожидал. Начнем с того что я вскрыл лобовину и добрался до одной из 3-х цепей. По ВМТ выставил нижнюю метку она совпала на шкиве коленвала, и тут же совпали метки на распредвалах и на ТНВД, сделал вывод что и на средней цепи метки совпали которая вращается от коленвала уходит на один из балансирных волов и крутит ТНВД, если бы на ней не совпали метки то и на распредвалах тоже бы не совпали. (прогноз о перескоке цепи отпал сам собой)
Тогда решил убедиться в том что и под клапанной крышкой все цело, и ничего там не размолотила. Вскрыл клапанную и там все цело. Но не решен вопрос с клапанами. Теория пока еще жива, что погнула шляпки клапанов и по этой причине пропала компрессия. Чтоб проверить нужно снять голову перевернуть и налить саляру на поверхность клапанов, и оставить на денек а там если уйдет саляра значит клапана травят. (как говорится и боязно, и колится, и мама не велит) опка очкую но выходу другова проверить клапана не вижу.
Еще есть вариант 3-я цепь которая идет на маслонасос, но чтоб до нее добраться я так понял там надо снять поддон. Теоретически она могла порваться (случай уже такой был) тогда масло не будет поступать компенсаторы не будут работать и клапана будут в открытой фазе. В этом случае еще и вкладыши может задрать ((((
Сегодня буду разбирать дальше…
Эвакуатор 1000 р.

Читайте также:  Установка лючка в коробе

Поднял я вчера валы вместе со станиной. клапана естественно
встали все в закрытое положение. Соответственно если они все закрыты то
поршнями их уже не погнет, я осмелился и крутанул стартером (крутили вдвоем)
я крутил, а знающий человек стоял смотрел, масло пошло соответственно цепь
на маслонасосе не порвана и маслонасос в порядке, посторонних шумов небыло.
Тогда мы сделали то что хотели, подключили компрессор вставили шланг в
отверстие для форсунки в первом цилиндре, и дунули воздух нагоняя небольшое
давление. Потом выключили пушку и компрессор (дабы не создавать посторонние
шумы) и начали слушать. Воздух травило, но куда? В какой из коллекторов
Впуск или выпуск? Проблема решилась сама собой, нагнали опять давление через
компрессор и я побежал к глушителю, подставил уха. И что вы думаете? Да,
подтвердилась то что я боялся! С глушителя подул легкий ветерок, и
характерный запах как сероводород. Делаем вывод КЛАПАНА выпуск!:( Увы да
ах! Завтра приду с работы буду сдергивать головку, потом переверну ее на
папа, и полью салярой оставлю на ночь, потом увижу сколько и какие клапана
погнуло.
Единственно теперь мучает вопрос: Но как? Ведь метки все встали на место?
Хотя здесь уже часть ответа я понял, как сказали мне местные мотористы на
работе, что цепь скакануть могла на пол зуба и когда раздался удар об
клапана она встала на место не перескочив зуб, шляпки клапанов слегка
подогнулись, и вот вам последствия. Компрессия естесьно пропала. Кстати
цепочку мне тоже проверил тот самый знающий человек (он моторист любитель,
сам в соседнем гараже машины перебирает, ну и мне подсказывает). и объяснил
как проверить. Берем цепочку вытягиваем ее, переворачиваем на торец, и
смотрим на провис. Если цепочка отклоняется от прямой линии на толщину,
цепи, или хотя бы на 1,5 своей толщины, то цепь не вытянута. В моем случае
цепь изогнулась от прямой линии чуть ли не на 5см, на 4см эт точно. сделаю
вывод цепь под замену, звезды распредвала в принципе в норме их можно не
менять, успокоители тоже в норме. А вот цепочку под замену. Завтра еще хочу
все таки нижнюю крышку скинуть, вроде проконсультировался поддон снимать не
надо…

источник

KIA Sorento 2.2 Турбо Дизель › Бортжурнал › Можно ли сразу глушить двигатель D4HB Kia Sorento 2.2 ?

При покупке авто не стал ставить турбо таймер, собственно собираю мнения, нужно ли глушить двигатель после остановки или не нужно? Надоело ждать после остановки 2 минуты.
Какие могут быть последствия, если я не буду ждать пару минут, а заглушу сразу двигатель?

KIA Sorento 2014, двигатель дизельный 2.2 л., 197 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Kia Sorento, 2009

Kia Sorento, 2013

Kia Sorento, 2011

Kia Sorento, 2017

Смотрите также

Комментарии 27

Тут в принципе все уже рассказали… (((( Ну не удержусь и свой 15 копеек вставлю…)))) Ты по любому заезжаешь во двор, на стоянку, АЗС или еще куда нибудь. Так возьми за правило делать это плавно и размеренно (на холостых почти), и соседей по парковке не задавишь и турбина цела…)))) Стоит у меня турбо-таймер но включаю его редко, если сказать совсем не пользуюсь почти, (дилер поставил в подарок) так как сам при подъезде даю турбине время остыть.

у меня стои таймер на 1 минуту.

Из руководства по эксплуатации автомобиля (страница 5-16): После езды с высокой скоростью или езды в течение длительного времени с двигателем в режиме высоких нагрузок, дайте двигателю поработать на холостом ходу около 1 минуты перед выключением. Это время холостого хода позволяет охладить турбокомпрессор до выключения двигателя. ВНИМАНИЕ! Не выключайте двигатель сразу после работы с высокой нагрузкой. Это может вызвать серьезное повреждение двигателя или блока турбокомпрессора.

Читайте также:  Установка гбо 4 поколения в ташкенте

Я обычно никогда не жду перед выключением двигателя, так как почти никогда не лихачу, все в пределах 2 — 2,5 тысяч оборотов, а то и меньше. При этом всегда держу в голове, что после долгого путешествия постоять секунд 20-30 надо, что обычно и делаю.

Ну при подъезде к месту назначения в городе – скидываю скорость и тихонько киллометр-два доезжаю, успеет остыть. На трассе когда надо заправиться не жду. Гарантия на нее 5 лет и 150 тыщ. Пох…

Ну каждый раз ждать 2 мин не стоит, если подъезжал, парковался, там вещи собирал хотя-бы сек 30 то тарахтеть необязательно, а вот если летел и резко приземлился-то лучше потарахтеть.

Пока ты паркуешься этого времени достаточно чтоб турбина успокоилась ну конечно этот вариант прокатит если ты не после сильного отжига на МКАДе. У меня стоит турбо таймер который включается принудительно т.е. перед тем как глушить машину нажимаю кнопку на брелке сигналки, а потом поворачиваю ключ. Можно закрыть и идти по своим делам, машина еще минуту работает и глохнет. Но я им пользуюсь в редких случаях.

Остановился, пару сек и заглушил, у нас не спорткар, который работает на высоких оборотах и с постоянной нагрузкой. Она не нагревается до такого чтоб ждать её охлаждения.

Глуши сразу!))) Подождать несколько минут надо только тогда, когда по трассе летишь а потом резко остановился, надо подождать что бы турбина скинула обороты!))) Для езды по городу это не актуально!

У меня на кануне был пост о масложере двигла, не аукнется ли мне это потом капремонтом?

Ну я как бы например, когда домой заезжаю, пару минут на холостых еду по частному сектору, пока во двор заехал уже смело глушить можно, на работу тоже самое, а турбина включается на 1800 оборотов, то есть интуитивно понятно, что если подъезжаешь к месту на низких оборотах то хуле там ждать!))) Ну а если по зажигаю по городу то минуту жду!))))) У меня вторая турбовая машина, так что у меня уже есть метод, когда уже близко место назначения, то я просто еду по тихонько и сразу глушу! У меня стоял турботаймер я его выкинул к херам собачим!))))

Разве турбина начинает работать после 1800 об/м? Я всегда думал что турбина работает всегда, просто с нитенсивностью в зависимости от оборотов

)))) Ну вот, а теперь пост сделал, сейчас придут авторитетные люди и всё тебе растолкуют!))))

Разве турбина начинает работать после 1800 об/м? Я всегда думал что турбина работает всегда, просто с нитенсивностью в зависимости от оборотов

Не, не, турбина не постоянно работает, ведь битурбо моторы, там 2 турбины, одна на одних оборотах вкл., а другая на высших.

Вы стебетесь! как турбина может включатся и выключатся если это механическое изделие? Она может перекрываться актуатором, что бы выхлопные газы шли мимо крыльчатки сразу в выхлопную трубу. Турбина так или иначе работает всегда! И масло смазывающее ее так же всегда через неё проходит.

источник

KIA Sorento 2.2 CRDI дизелёк › Бортжурнал › Клапан давления топлива D4HB

Недавно столкнулся с такой ситуацией. Примерно с месяц назад не дотянул до нормальной АЗС и таки-обсох в богом забытой глуши местности да еще и ночью в районе г.Клина. Делать было нечего и пришлось залить солярки сомнительного качества у одного из местных… даже не камазистов — у тракториста!
Деньги тот брать отказался и слил за-спасибо около 10л. Затем уже я заправлялся на Лукойле до горла и пару недель вообще ничего не предвещало беды.
Потом машина стала заводиться дольше обычного. Сначала 3-4 секунды молотила стартером до запуска, потом стала еще дольше, 5-7сек. Меня это сильно напрягло, и я стал искать пути решения проблемы.
Причём на горячую двигатель вроде запускается нормально, хотя и дольше обычного. А если постоит хотя бы 5-10 минут, то стартер уже крутит заметно дольше.

1) Первым делом начал с простого — промывка топливного бака, замена сеток грубой очистки и топливного фильтра у знакомого частного сервисника с прямыми руками.

Hyundai/Kia 310902B900 Фильтр грубой очистки топливного насоса =368р
Hyundai/Kia 310902E900 Фильтр топливный в бак (1шт.) =795р
Hyundai/Kia 31115-2P900 Кольцо уплотнительное корпуса топливного насоса к баку (2шт.) =718р
Knecht (Mahle Filter) KC101/1 (он же 31922-2B900) фильтр топливный (1шт.) =1.067р

Работы по промывке топливного бака со с/у =3.500р

Старые сетки оказались вполне чистыми, и в результате эта процедура проблемы не решила.
Подручный китайский друг ELM327 никаких ошибок не показал.

В голове уже вовсю успели засесть нехорошие мысли о кончине ТНВД и топливных форсунок. Взгрустнулось.

2) Вторым шагом была поездка в Фаворит на компьютерную диагностику чтобы проверить эту гипотезу. Диагностика показала, что форсунки вполне себе живы, выдают нужное давление и критичной разницы в показателях между каждой из них нет. Косвенно это означает, что ТНВД жив, иначе бы стружка от него была бы уже в форсунках и на графиках это было бы видно. Диагноста же больше заинтересовало, что от EGR «всё по нулям», но это совсем другая история, пройденная. Ну и в свою очередь предложили промывку топливной системы Wynn’s (Винсом) и замену свечей накала))) отказался.

Читайте также:  Установка кухонного панель на гарнитур

Цена вопроса за диагностику у дилера =3.500р

3) Покатавшись какое-то время как есть и поняв, что проблема остается, решил съездить в один хундаевский сервис, название которого я не запомнил (к счастью или к сожалению — хз). Точнее решение было спонтанным — увидел флаер, было свободное время — заехал, отзывы не читал.
По симптомам проблемы (затрудненный запуск на холодную и более-менее нормальный на горячую) была построена теория, что давление топлива после остановки ДВС куда-то пропадает. Или топливо уходит в обратку.

Мастер изначально был на 90% уверен, что проблема в клапане давления топлива (он же регулятор давления) который стоит в торце топливной рейки и имеет номер 31402-2F000.

Этот клапан имеет крохотную сеточку. Когда его выкрутили с рампы оказалось, что сеточка засорена. Вердикт — менять этот клапан. Деталюхи у меня с собой не оказалось, у них тоже, и как временное решение предложили пробить сеточку чтобы посмотреть поможет это или нет. Не помогло. Более того — после этой процедуры по дороге домой я глох два раза прямо в движении и еще один раз на следующий день. Неприятное ощущение, особенно в среднем ряду в потоке и когда съехать с дороги некуда. На этот раз уже полезли ошибки.

Одна из которых — Р1186 (низкое давление в топливной рампе).

В дальнейшем оказалось, что сервисник не просто пробил сеточку, а по-варварски откусил носик у этого клапана (вместе с сеточкой). Клапан перестал функционировать, что и вызывало ошибки. Больше туда ни ногой.

До этого проверили еще одну версию — о том, что топливо теоретически может высасываться в обратку из-за проблемы с вентиляцией топливного бака (возникающего разряжения в баке по мере расхода топлива). Видимо сказался опыт жигулевского прошлого мастера. Тем не менее решили проверить, открыли крышку на горловине бака, запустили, дали поработать, заглушили, выждали время, запустили — проблема не в этом, хотя это и так было понятно. Была еще теория об умиряющем насосе низкого давления, пфф… на этом я от них уехал))

Цена вопроса за эти работы =1.500р

Уже дома проверил и теорию по поводу насоса в баке — на холодную в блоке реле под капотом замкнул пару силовых контактов топливного насоса (как делают после замены топливного фильтра), дал ему пожурчать немного, попробовал завести — нет, конечно не в насосе дело!

4) Оставлять как есть и дальше глохнуть посреди дороги было нельзя, машина мне нужна каждый день. Поехал в проверенный сервис ZapKia.
Там опровергли еще одну гипотезу — о том, что топливная система воздушится / либо форсунки всё же нездоровы и сливают топливо обратно. Подцепили к топливопроводу пучек прозрачных трубок напоминающих водяной уровень, завели, заглушили, выждали — воздух не проникает, форсунки обратно не льют.

Осталось только заменить клапан давления топлива, т.к. он уже изувечен и подклинивает. И поскольку его пришлось бы всеравно менять (привет ломастерам из пункта 3).
Вместо оригинала 31402-2F000 (он же Bosch 0281006037, ценник в магазинах автозапчастей порядка 12.000р) был предложен аналог от 150-сильного мотора 31402-2A400 (он же Bosch 0281002507) за 6.500р. В сервисе заверили, что установлено их на 197л.с. Соренто и Санта Фэ (D4HB) уже немеренно, проблем не было. И именно это оказалось решением проблемы с плохим запуском — регулятор давления топлива / клапан в торце рампы!

Итак:
Hyundai/Kia 31402-2A400 =6.500р
+ диагностика и установка =1000р

После замены регулятора давления машина стала заводиться нормально.

Мораль: Может быть это у меня так совпало с сомнительной соляркой, однако заправляйтесь товарищи лучше на нормальных сетевых АЗС, а не где попало как я! Повезло, что ТНВД и форсунки не пострадали. Там цена ремонта была бы совсем не бюджетной. Можно сказать отделался испугом.
Топливный фильтр ставлю только оригинал не реже 15000км пробега. Ито как оказалось не панацея.

P.S. Касаемо того, чем же эти клапаны друг от друга отличаются 31402-2F000 — прежний / 31402-2A400 — НОВЫЙ (недаром же партномера разные и под разные авто рассчитаны?) — я этого так и не понял. С виду одно и тоже. Резьба и размеры одинаковы. Вкручивается на место штатного. Работает без каких-либо видимых проблем. Разницы в динамике и расходе топлива не заметил. Ошибок не вылазит.

P.P.S. Задал вопрос одному знакомому специалисту по чип-тюнингу — на чём может сказаться установка альтернативного клапана от 150-сильного Сантафэ?

Ответ такой: — Скорее всего ни на чём не скажется. Задача клапана корректировать давление в топливной рейке по сигналу от ЭБУ двигателя. Давление в системах CR примерно одинаково, условия работы идентичны.

источник