Меню Рубрики

Установка зажигания мазда 121

Mazda 121 вторая ЧЕТВЕРТЬ › Бортжурнал › Вопрос знатокам по регулировке УОЗ

Машина с ЭБУ ДВС, как у нас, электронный распределитель с датчиком холла как у нас, в общем вот эта машина: www.drive2.ru/r/mazda/1495313/

Вопрос: как может быть УОЗ минус 30 градусов? Отрицательный УОЗ 30 градусов.

Следует учитывать: при нормальной настройке оборотов ХХ (600 или 800 в зависимости от типа трансмиссии), УОЗ выставляется на 16 градусов.

В принципе, при снижении оборотов, может наблюдаться некоторое уменьшение УОЗ примерно на 1 градус на каждую сотню оборотов. Исходя из этого, теоритически, самый маленький УОЗ будет восемь градусов, если ДВС сможет работать на 0 оборотах в минуту :).

А у товарища минус 30. Наблюдается перегрев мотора. Значение УОЗ на 45 градусов меньше нормального. Как она вообще ездит?

Распределитель электронный. Механических деталей минимум. Собирается как ЛЕГО, т.е. ошибиться можно злонамерено целенаправленно.

Бегунок стоит между двумя прорезами кольца датчика холла. Под 90 градусов от центра бегунка на кольце есть отверстие. Оно не проходит в датчик полностью. Судя по расположению этого отверстия, скорее всего это метка ВМТ. Соотношение длины прорезей к целой части примерно как 2/5 к 3/5. измерял линейкой, поэтому точность весьма приблизительная. Зато можно примерно «раскидать» на калькуляторе что прорезь занимает сектор примерно 36 градусов. В принципе, это близко к двум УОЗ ХХ: 16 * 2 = 32.

Длина искровой части бегунка равна расстоянию между прорезями кольца датчика холла. Блин, схема наоборот и отверстие на кольце не в том месте… ну кто там рисует? Исправил.

Как это может работать? На практике по фото получается так:
правый край бегунка попадает на 16 градусов и должен быть щелчок. когда искровая часть бегунка проходит над контактом крышки, то через датчик холла проходит непрорезанная часть кольца… о том, что бегунок находится над контактом, эбу должен «понять» по окончанию соответствующей прорези кольца. дальше дело техники. мы знаем длину прорезей. знаем какая из них соответствует первому горшку, второму и т.д. выдать щелчок в нужное время — это просто. на край бегунка попадает 16 градусов, а при увеличении УОЗ, момент щелчка смещаем к центру искровой части бегунка, т.к. у нас там есть «запас» почти в 60 градусов.

Да уж… теперь надо представить себе, что должно произойти, чтобы этот конструктор ЛЕГО заработал не так как надо? Как минимум, мне кажется… но бегунок должен располагаться над прорезью… тогда как раз получается смещение на 30 градусов. Но блин… у меня не получилось так собрать распределитель — там все на замках.

Отсканировал кольцо датчика… вообще это генератор импульсов в распределителе… по сути — датчик положения распредвала. Перевернул копию изображения и получилось, что расхождение в показаниях по прорезям будет 5 градусов, а точка ВМТ уйдет на 180 градусов. Мне кажется она не влияет на показания, т.к. оно не проходит в датчик.


намедни владелец машинки сообщил, что после прогоревшей прокладки ГБЦ, закончен ремонт мотора. как оказалось — пробивает ВВ провод третьего цилиндра. перегрев прошел, остался провал оборотов на холостом.

источник

Mazda 121 вторая ЧЕТВЕРТЬ › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ из-за бегунка распределителя зажигания.

Поехал в понедельник… а не не, во вторник, понедельник же был во вторник на этой неделе, на работу. Число это было 12 мая. Потеплело. Еду. Ну как еду. Мчусь в пробке на Станиславского в сторону моста. Скорость один квартал за 10 минут. Если перекресток проедешь на один сигнал светофора, то это рекорд трассы.

Один квартал промчался, второй начался, вот уже середина и вот те на: как будто что-то щелкнуло, в той стороне где под капотом, обороты заскакали и заглохло все. Скорость-то большая, нельзя время терять, плюс трафик. Я на нейтралку, завожусь. Завелась. Еду еще. Кольцо на площади Труда. Заглох на светофоре, заглох на трамвайных путях. Проехал до площади Энергетиков и свернул на право на стоянку. Заглох.

Позвонил на работу, сказал, что опоздаю на пару часов. Поерзал по стоянке туда-сюда — глохнет. Пошел открыл капот, посмотрел там, тут, под крышкой трамблера, масло на месте — в багажнике пол литра, колесо пнул. Завелся. На ХХ работает ровно. На D или R как-то не очень хорошо. можно ехать, если не газовать и руль не крутить.

Постоял час. Трафик спал немного. Поплелся домой. На площади Энергетиков нельзя выезжать со Станционной, ну это со стороны ТЭЦ, на кольцо, только на мост. Включил аварийку. Народ пропускает. Ползу потихоньку через пять полос поперек. Инспектор ГИБДД увидел это дело и давай меня на мост гнать палкой со свистком. Подполз к нему, говорю так и так не едет, глохнет, домой хочет. Он говорит: «как не едет? ты же едешь». Машина не растерялась и заглохла в крайнем левом ряду. Инспектор говорит: «давай вали отсюда как угодно, только быстро.» Завожусь, отползаю с левого ряда на кольцо и по светофору ползу обратно домой. Дополз. Даже ни разу не заглох.

Поехал на работу. Поработал. Приехал домой и давай голову греть: что это было? На ХХ стабильно работает, только обороты повышенные до 1500 вместо 1100. Едет на D без нажатия на газ. Может заглохнуть при включении задней. Глохнет на поворотах, хотя… на это я обратил внимание только в самом конце.

По всему выходит, что перескочил ремень грм. Мастер-то — криворучка.

Ладно, думаю, первый блин, как блин, а ремень ГРМ надо менять. Заказываю ремень от КИА. Вторник, среда, четверг, пятница — приехал. В субботу поехал, забрал ремень.

Сделал опору для двигателя, чтобы можно было сверху подвесить. Поплелся в гараж.

Разобрал все, как тут и тут, только мотор сверху на штангу подвесил. И ключ динамометрический купил.

Смотрю, ремень ГРМ, вроде как по меткам, только те, что я краской ставил — не совпадают. Ладно, раз такое дело, снял ремень. Взял пол литра чистого спирта, тряпку облил и обезжирил и продезинфицировал окрестности ремня ГРМ. Поставил новый ремень. Проверил метки ГРМ. Позвонил дядьке мотористу. проконсультировался, для уверенности. Проверил метки еще 300 раз. Собрал всё, с использованием правильного ключа для момента затяжки.

Посмотрел состояние правых передних тормозных колодок. Все нормально с ними. Метки ГРМ на месте. Почесал затылок. Обрызгался москитолом. Завелся — работает. Обороты высоковаты… А ну да, фильтр воздушный прикрутил. Вроде как обороты пришли в норму — 1100. Позвонил домой, попросил принести старый бегунок и свечи NGK.

Времени около 22 часов. Темно. Сложил инструменты куда-то… Закрыл гараж, поехал к дому. Еду еду еду. На повороте во двор заглох. Ура, это не ремень ГРМ. Дополз до парковки. Открыл капот, поменял бегунок в распределителе зажигания. Позвонил супруге, говорю: «поехали тестировать.» Поехали тестировать. Не глохнет.

И так, и сяк, и передом и задом и боком поперек, и в повороте с тормозами, и на месте рулем — НЕ ГЛОХНЕТ!

Вывод: никогда, ни при каких обстоятельствах не разрешайте ув. тов. Lawyer34 комментировать ваши записи в БЖ, как это сделано тут. Пока вставлял ссылку на страничку злодея — мышь дергаться начала. 🙂 Не вставляйте ссылки сюда если у вас нет запасного бегунка, мыши и резервной копии виндовс. На самом деле, не стоит покупать вот это: Facet 3.7994 Категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Читайте также:  Установка керио на ubuntu

Шутки шутками. Почему так произошло?
Симптомы поломки совпали по двум вариантам поломки. И нет, чтобы пойти от простого, конечно же я подумал на то, что более критично в плане качества выполнения работ. Бегунок поменять — это слишком быстро и не факт, что поможет, тем более что его меняли, как раз, последним, а перед этим проехали сотню километров для теста, и все было хорошо. И вот так просто взять и поставить обратно старый бегунок? Да ну нет, конечно же, так делать нельзя. И кто после этого злодей? Лишь бы что-то разобрать.

Из плюсов надо отметить тот факт, что болты, со стороны ГРМ, очень хорошо откручиваются теперь.

источник

Mazda 121 вторая ЧЕТВЕРТЬ › Бортжурнал › MAZDA 121 DB. Регулировка дроссельной заслонки. Изучение. Часть 1. (ver. 1.20)

Самый непонятный для меня момент — это регулировка положения ДЗ (дроссельной заслонки). Не ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), а ДЗ. Дальше будут фотографии и много буков. Читать надо внимательно, а не так, как я писал.

Как-то так оказалось, что все варианты регулировки, полученные в этой части исследования, не относятся к рабочей версии. Конечно же, что-то отрегулируется, но не так как должно быть. Поэтому главное в этой части — разбор кинематической схемы, остальное — ерунда.

И как с этим жить? Кому-то повезло и он получил скрижали с заповедями. Нам придется самим изучить вопрос и отлить в граните. Как? Покрутим туда, покрутим сюда, сфотографируем, сравним и придем к выводу. А может вывод придет к нам. Смотря что быстрее. На самом деле, мы, как пророк Моисей, пойдем на гору Синай, и там найдем себе гранит, сядем и будем чесать там, где это больше всего помогает правильно думать. И снизойдет на нас… и поймем мы, что хватит палить бензин из-за неправильно настроенной ДЗ. И перестанем мы палить бензин и станет бензин неопалимым, а Mazda Akbar ибо верую я в силу совместного мозгового штурма и полученных логических выводов. Где мой бубен шаманский, который всегда помогал в починке компьютеров? Надо звать на помощь великую мать-моржиху, дух бензина, силу Ньютона. И в затылке почесать не забыть. Чем-то надо тут закончить… Зум-зум.

По номерам (это будет сквозное дело): 1. Шток автомата прогрева. 2. Винт регулировки стартовых оборотов. 3. Рычаг автомата прогрева. 4. Привод ДЗ. 5. Шток привода ДЗ. 6. Винт регулировки оборотов ХХ. ВРОХХ… ну врохх, так врохх.

Что не будет меняться — это цвет штока привода ДЗ. Обратите внимание на фото 5 — там шток желтоватый, как и раньше. Другие цвета переползли по элементам кинематики ДЗ.

Фото 2 показывает примерное правильное расположение деталей относительно друг друга на холодном моторе.

Справа в красноватом цвете: шток (1) автомата прогрева задвинут вниз (самое правое, что есть из красного).
Как следствие: красный рычаг автомата прогрева (3) повернулся по часовой стрелке ровно на столько, на сколько это позволяет положение красноватого винта (2) на этом же рычаге.
При этом рычаг (3) уперся в шток (5) привода ДЗ (4).
Видно, что в такой ситуации, упорная пластина на приводе ДЗ (4) не упирается в ВРОХХ (6). Определенно есть зазор между зеленоватым и синеватым.

Для понимания подчеркну момент, что положение элементов, в данный момент, зависит исключительно от положения штока (1).

Что нам это дает? Упорная пластина не упирается в ВРОХХ, а значит ДЗ отрыта немного больше, чем на ХХ прогретого двигателя. Это дает возможность запустить непрогретый мотор подсасывая воздух через щель между ДЗ и корпусом. ДЗ холодная и бензин будет дополнительно распыляться набегающим потоком воздуха как в карбюраторе примерно. По мере прогрева, картина поменяется. Бензин начнет кипеть и испаряться с ДЗ, а это уже совсем другое кино.

Что надо запомнить: стартовые обороты холодного ДВС должны зависеть только от положения винта (2).

В принципе, ничего не помешает закрутить винт (6) так чтобы упорная пластина ДЗ упиралась в него и на холодную. При этом мы никогда не сможем понизить обороты ниже стартовых. А это правильно? Стартовые обороты холодного ДВС 2000 — 2500 об/мин, а на ХХ прогретого должно быть меньше 1000. Значит винт (6) не должен ограничивать движение привода ДЗ (4) на холодном двигателе.

Винт (7) находится в не штатном положении. На фото 3 я закрутил винт до упора. Что не так? Полистаю руководство по машинке… На странице F85 написано: Do not turn the screws shown in the figure. — не поворачивать винты, отмеченные на схеме. На схеме отмечены два винта: 2 и 7 по местной нумерации.

Наша лаборатория позволяет проводить такие смелые эксперименты, как закручивание винтов в случае наличия рекомендации производителя не делать этого. На здоровье экспериментатора винт влияния не оказал. Уверенно могу заявить — можно крутить без ущерба здоровью. Я даже несколько раз покрутил в разные стороны и ничего.

Что же произошло после закручивания винта 7?

Красный сектор на рычаге автомата прогрева (вы узнали его без раскраски? нет? ну и ладно) обозначает рабочую зону штока (5), там где шток (5) должен упираться в рычаг (3). Если шток (5) будет располагаться выше или ниже рабочей зоны, то будут наблюдаться странности в работе педали газа. ДЗ будет закусывать и вести себя не совсем адекватно. А как вас порадуют обороты — не передать словами.

Выделим и запомним: шток (5) не должен выходить за пределы рабочей зоны НИКОГДА.
Ключевое слово в этой фразе — СОВСЕМ. Где оно? Примерно между словами «зоны» и «никогда«. СОВСЕМ НИКОГДА.

Что может влиять на положение штока (5) относительно рабочей зоны на рычаге (3)? Смотрим: сам шток (5) закреплен неподвижно на приводе ДЗ. Перемещаться по приводу шток не может. Зато рычаг (3) может менять положение в зависимости от положения штока (1) и винта (2). Шток (1) мы не можем регулировать, а винт (2) можем. Но не будем. Пока не будем… Т.к. элементы расположены правильно относительно друг друга… а может и нет.

Обратим внимание на тот факт, что изменение положения винта (7) на фото 3, никак не повлияло на положение штока (5) относительно рычага (3).

Зато винт (7) сильно повлиял на расстояние между винтом (6) и упорной пластиной привода ДЗ (4). Сравните это место с фото 2. Упорная пластина смещена влево после закручивания винта (7).

Винт (7) определяет абсолютное нулевое положение ДЗ.

Как это происходит? Мы знаем, что части привода ДЗ могут перемещаться относительно друг друга и их положение определяется, как раз, винтом (7). При одинаковом положении рычага (3), положение винта (7) будет определять угол открытия ДЗ. Если мы полностью закрутим винт (7), то ДЗ не будет полностью закрыта на холодном моторе. Если открутить винт (7), то ДЗ полностью закроется. Другими словами: сама дроссельная заслонка жестко связана с упорной пластиной (4.1) и они поворачиваются вместе при вращении винта (7). Винт (7) соединяет дроссельную заслонку с помощью упорной пластины (4.1) с рычагом (4.2), который жестко соединен с приводом педали газа — это куда тросик крепится.

Читайте также:  Установка передних подкрылок на шевроле авео

Важный момент, которого нет на фото: на прогретом моторе шток (5) и рычаг (3) не соприкасаются. Упорная пластина на приводе ДЗ (4) упирается в винт (6) — этим определяется угол открытия ДЗ на минимальных оборотах ХХ.

Как это происходит? По мере прогрева мотора шток (1) выдвигается больше и толкает рычаг (3) через винт (2). Рычаг (3) поворачивается против часовой стрелки и поверхность рабочей зоны рычага смещается вправо. Шток (5) упирается в рабочую зону рычага (3) т.к. его прижимает пружина. В результате привоз ДЗ (4) поворачивается по часовой стрелке, пока не упрется упорной пластиной (4.1) в винт (6).

Знакомые детали: винт (7) и упорная пластина (4.1) — справа-внизу это привод ДЗ (4). Ось дроссельной заслонки проходит через корпус ДЗ — обозначил синим пунктиром и примерно обозначил расположение самой дроссельной заслонки на оси внутри корпуса. Ось заслонки с самой заслонкой можно рассматривать как единую деталь (4.3), можно зазвать ее «ДЗ». ДЗ — номер детали 4.3.

Функционально (4.3) жестко связана с (4.1). Следовательно, положение (4.3) и (4.1) относительно (4.2) регулируется винтом (7).

Следует отметить, что при неправильной регулировке минимальный угол открытия ДЗ может быть ограничен упором винта (6). Т.е. если мы снимем винт 6, то дальше его упора ДЗ все равно не повернется. А нам этого и не надо. Главное отметить факт, что минимум и максимум угла открытия ДЗ, в любом случае, будут определены самим корпусом ДЗ. Но это крайний случай и абсолютно неверный.

Как это дело регулировать?

Для начала я бы отключил разъемы с ДПДЗ и ДМРВ. Логика в том, чтобы датчики не вмешивались в процесс настройки. Нас интересует чистая механика. Ну или получистая, т.к. все равно компьютер рулит процессом.

Установим перемычку в диагностический разъем между GND и TEN.

На холодную винтом (2) надо выставить стартовые обороты 2000 и выкрутить винт (6) в минимально доступное положение так, чтобы он не выступал из упорной пластины… или же надо сделать это после установки правильных оборотов ХХ на прогретом моторе? Что-то голоса в моей голове говорят мне: «Не надо регулировать это сейчас, не надо.» Поверю голосам. Регулировать стартовые обороты не будем, т.к. положение ДЗ сбито, то это бессмысленная операция.

Прогреваем мотор до рабочей температуры… или нет?

Надо посмотреть, что получится с упорной пластиной и ДЗ при разных положениях винта (7). На фото 3 винт (7) закручен до упора, а винт (6) выкручен в ноль. В результате получится, что шток (5) всегда упирается в рычаг (3), а ДЗ приоткрыта и минимальные обороты прогретого двигателя зависят от двух факторов:
1. положение винта (7).
2. положение штока автомата прогрева.

Давайте посмотрим сюда: руководство по ремонту и обслуживанию (перевод). Настройка ДВС.. Рисунок 2. Определенно указано, что минимальные обороты ХХ прогретого мотора регулируются винтом (6). В нашем случае, винт (7) или шток автомата прогрева (1) являются винтом (6)? Нет же? Определенно и уверено — нет.

Что можно сделать? Винт (6) я предложил выкрутить. Давайте закрутим его до контакта с упорной пластиной. Что нам это даст? Мы сможем повысить обороты выше тех, что получены при закручивании винта (7), но никак не ниже. Сколько там оборотов? Судя по зазору между ДЗ и корпусом, будет порядка 2000 — 3000. Т.е. постоянно высокие обороты, а не минимальные 600 (МПК) — 810 (АКП).

Это теория. А что делать на практике? Сочинение руководства по регулировке. Попытка номер раз.

Руководство по установке начального положения ДЗ. Вариант 1.

Подготовка.
1. Прогрейте мотор до рабочей температуры.
2. Отключите разъем ДПДЗ.
3. Отключите разъем ДМРВ.
4. Закройте канал ДМРВ. Пробка нужна подходящего диаметра 10 мм.
5. Отключите разъемы воздушных клапанов на подкрылке.
6. Отключите разъем клапана ХХ на распределителе зажигания.
Если вы не заглушили мотор перед отключением клапанов и датчиков, то скорее всего он уже сам заглох.
7. Зафиксируйте положение рычага (3) автомата прогрева в сервисном положении — см. фото 7.
Заводите мотор… а нет, заглушите. Что забыли?
8. Отключите лямбда-зонд.
9. Поставьте перемычку GND-TEN в диагностический разъем.
10. Выкрутите винт (6) так, чтобы его не было видно со стороны упорной пластины (4.1).
11. Теперь заводите мотор.
Если не заводится, то вам надо начинать со второго пункта или закрутить винт (7) сильнее и начать с первого пункта.

Регулировка.
1. Выкручиваем винт (7). На сколько? Думаю, что не до конца, но пока мотор не заглохнет или близко к тому, но лучше, чтобы заглох. Тут главное не вывернуть болт совсем. Пружина на нем жесткая, думаю, что поставить на место, винт (7), будет очень интересной задачей.
2. Начинаем заворачивать винт (6) пока не появится зазор между ДЗ и корпусом и мотор сможет работать.
3. Выкручиваем винт (6) и ловим момент, когда мотор заглохнет. Не выкручиваем винт (6) так, лишь бы заглохло, а потихоньку выкручиваем винт (6), пока мотор не заглохнет. Как заглохнет — это то что нам надо. Думаю это и есть нулевое положение ДЗ. Попробуйте завести мотор. Если не заводится, то это она. Если заводится, то еще покрутите винт (6)
4. Глушим мотор.
5. Подключаем ДПДЗ.
6. Ключ зажигания переводим в положение ON (когда горят все лампочки по приборке), но не заводим.
7. Надо отрегулировать положение ДПДЗ с помощью вольметра. Запись есть в БЖ, можно найти через оглавление или в руководстве.
8. Подключаем все клапаны и ДМРВ. Открываем воздушный канал ДМРВ. 10. Запускаем ДВС.
9. Проверяем и регулируем обороты согласно руководству, не трогая винты 2 и 7.
10. Снимаем упор сервисного положения рычага (3) автомата прогрева.

На этом должно быть закончено… А у нас не так.

Ждем когда мотор остынет, ставим перемычку GND-TEN и регулируем стартовые обороты винтом (2) согласно руководства.

Любые вопросы и комментарии принимаются к рассмотрению и обсуждению. Особенно от ув. тов. priskom, как первого кандидата на испытание технологии настройки сбитого положения ДЗ.

После комментария ув. тов. Wolny по поводу расположения деталей на схеме в каталоге запчастей, у меня четко сформировалось понимание того факта, что при регулировке начального положения ДЗ, мы не регулируем зазор между штоком (5) и рычагом автомата прогрева (3). Что это значит? Цель регулировки не в этом зазоре, а в установке начального положения ДЗ. Если мы правильно поставим ДЗ в ноль, регулируя ее положение винтом (7), то все последующие регулировки оборотов мотора приведут к тому, что детали кинематической схемы привода ДЗ сами собой встанут на место. Поверьте — зазор будет, его не может не быть.

Тут же возникло понимание, почему надо ставить рычаг (3) в сервисное положение. Если этого не сделать, то рычаг (3) будет влиять на положение ДЗ и не даст выставить ДЗ в ноль. Это изначально неверно, т.к. все регулировки начинаются от нулевого положения ДЗ, которое задается только одном способом — винтом (7). Больше ничего не должно оказывать влияния на нулевое положение ДЗ. Тем более, что положение рычага (3) зависит от температуры двигателя. А ноль ДЗ не зависит от температуры двигателя никак. Следовательно рычаг (3) должен быть зафиксирован в сервисном положении для установки ДЗ в ноль.

Читайте также:  Установка адаптера elm327 bluetooth

Следующий момент. Возможно, регулировка ДЗ в ноль может быть осуществлена проще, чем описано выше. Как? Надо воспользоваться фонариком чтобы видеть положение ДЗ во время регулировки ее положения винтом (7).

Мне кажется этот способ тоже имеет место быть и может оказаться даже более правильным и простым.

Как делать? Вариант 2.

Ничего не прогреваем, не отключаем, не заводим мотор.

1. Ставим перемычку GND-TEN.
2. Фиксируем рычаг автомата прогрева в сервисное положение.
3. Выкручиваем винт (6) так, чтобы не мешал.
4. Смотрим на положение ДЗ под инжектором. Если не видно — светите фонариком.
5. Крутим винт (7), так чтобы полностью закрыть ДЗ. Если ДЗ закрыта сразу, то надо закрутить винт (7) так, чтобы появился зазор между ДЗ и корпусом, а уже после этого повернуть винт (7) так, чтобы зазора не было, но не больше.
6. Регулируем положение ДПДЗ.

Думаю, что это и будет базовый ноль для ДЗ.

Что делать дальше? Это уже просто. Базовый ноль ДЗ есть, делаем обычную процедуру настройки:
1. Забыть, что винт (7) есть. Т.е. не трогать его больше. Если появилась потребность его крутить, то все настройки надо делать сначала. Это логический тупик.
2. Снять фиксатор рычага (3) с сервисного положения.
3. Настроить стартовые обороты винтом (2).
4. Прогреть двигатель.
5. Настроить обороты ХХ.
6. Заглушить мотор.
7. Снять перемычку GND-TEN.

Всё по варианту 2.

В заключение, надо сказать, что ни один из вариантов не работает. Почему? Если выкрутить винт (7) в крайнее положение, то после установки оборотов ХХ винтом (6), не получается выставить стартовые обороты винтом (2). Да и в другом крайнем положении винта (7) всё плохо.

Определенно не хватает контрольных точек. Пока крутил впускной коллектор нашел риску на рычаге (3). Риска явно заводская. Смотрим фото 8.

Риска прямо просится быть направленной под нижний край (отметил зеленой линией на фото 8) пластины. Только чем это поможет? Ладно, повернул винт (2) так, чтобы риска смотрела ровно по нижней грани пластины.

Остался вопрос поиска истинного нуля (обзовем это ИНДЗ — истинный ноль дроссельной заслонки) для ДЗ. Вращением винта (7) установить ИНДЗ не удается. Почему? Нет ограничения. ДЗ просто не поворачивается дальше ибо просто закусывает за корпус.

Для ограничения движения ДЗ в минимуме можно применить винт (6). По руководству этот винт (6) зовется TAS (throttle adjusting screw). Так я и сползу в маркировку деталей по руководству. Что можно сделать с его помощью? В принципе можно выловить ИНДЗ. Как? Ставлю рычаг (3) в сервисное положение. При вращении винта (7) ДЗ не двигается и всегда в минимуме упирается в корпус. При этом есть небольшое закусывание, звук на остановке глухой.

Что делаю: закручиваю понемногу TAS и покачиваю привод ДЗ постоянно открывая и закрывая ДЗ в минимальном положении. Когда звук остановки ДЗ станет звонким и закусывание пропадет, значит упорная пластина (4.1) встретилась с TAS. Хорошо. Получен результат: ДЗ закрыта и упирается в TAS, а не в корпус.

Вопрос: можно это положение считать ИНДЗ или нет?

Красный чертенок за плечом говорит: «Да черт его знает». Смотрю ему в глаза — в ответ: «А я тут причем? Пилите Шура». Белый ангелочек за другим плечом отвечает: «С этой стороны чертей нет. Пилите Шура». Да вы что, сговорились?

Ладно. Пойдем в лоб по пути топливной смеси: смотрю на ДЗ под инжектор. Видимого зазора нет. Заслонка закрыта. Не закусывает. Хорошо. Пусть это и будет ИНДЗ. По всем признакам это так… только если не забыть с помощью винта (7) поставить шток (5) в положение как на фото 8.1

Что теперь? Крутить TAS? Не вариант. Так ИНДЗ «уйдет». А что мне надо-то сделать? Поймать обороты ХХ 810 для варианта АКП или 600 для МКП. У меня АКП — 810 оборотов в минуту на ХХ.

Как их выставить? Один вариант: винт (7). Сейчас он полностью закручен. Но кутить его бесполезно. ДЗ не сдвинется с места. Почему? Так ведь упорная пластина уперлась в TAS. Вращая винт (7), я буду смещать рычаг 4.2 относительно 4.1. При этом будет меняться положение штока (5). Но смысла в этом нет. ДЗ все равно закрыта. Забил на винт (7) из-за бесполезности в сложившейся ситуации.

Может стоит отрегулировать положение ДПДЗ? Кинематика управления ДЗ говорит, что не стоит. Все равно потом придется привязываться к оборотам ХХ, а не ИНДЗ.

Что получено? Рычаг (3) отрегулирован по риске. Пойман ИНДЗ.

Если сейчас снять рычаг (3) с сервисного стопора, то должны получиться какие-то стартовые обороты. Снимаю сервисный упор, смотрю на положение ДЗ. Судя по зазору, очень похоже на то, что если завести так мотор, то получится около 2000 оборотов. Мотора у меня сейчас нет. А по факту — надо пробовать заводить.

Что делаем? Отключаем все электронные помогайки и клапана (хотя… может и не стоит их отключать?). Перемычка GND-TEN на место — это позволит компьютеру игнорировать показания с датчиков и принять настройки как правильные. Нужен еще тахометр или второй человек, чтобы оперативно отрегулировать стартовые обороты ХХ винтом (2).

Заводим и регулируем стартовые обороты. Должно получиться. Что может помешать? ДПДЗ приоткрыта, значит топливная смесь попадет во впуск. Надо будет только немного подкрутить обороты по месту.

По мере прогрева обороты будут снижаться. Судя по взаимному расположению деталей привода ДЗ и автомата прогрева, двигатель может заглохнуть когда шток (1) автомата прогрева полностью отодвинет рычаг (3) от штока (5). Ведь сейчас TAS (винт 6) расположен так, чтобы ограничивать движение ДЗ только в точке ИНДЗ.

Что делать? В принципе, можно не дожидаться остановки мотора, а при снижении оборотов ниже оборотов ХХ (для моего случая 810), зафиксировать этот момент вращая TAS до встречи с упорной пластиной (4.1).

Интересно, запись какой длины допускается?

После того, как 810 (у кого-то 600) оборотов «пойманы», можно глушить мотор и регулировать положение ДПДЗ, поставив рычаг (3) в сервисное положение.

Следующий шаг: регулировка двигателя согласно руководству.

Надо собрать методику настройки ДЗ в нормальный вид. Или так пойдет?

Можно выставить обороты ХХ на прогретом моторе, оставив рычаг (3) в сервисном положении после того как мы нашли ИНДЗ. Как?

Закручиваем TAS до момента, когда удастся завести мотор, желательно, чтобы оборотов было больше 1000. Лучше даже ближе к 2000. После прогрева мотора снижаем обороты винтом TAS до 810 (600). Потом ждем когда мотор остынет и настраиваем стартовые обороты на 2000 винтом (2).

На данный момент, вариант 3 выглядит вполне рабочим. По крайней мере, я накрутил винты на впуске и вся кинематика встала на свои места. Зазоры ДЗ меняются в зависимости от режима работы. У меня получается внятно объяснить процесс и показать результат. Будет это работать? Есть мнение, что да.

источник