Меню Рубрики

Установка зажигания мазда бонго дизель

Mazda 626 Ляля › Бортжурнал › Как выставить зажигание на дизеле

Как выставить зажигание на дизеле? Необходимость решения данной задачи может возникнуть в одном из следующих случаев:

После того как был заменен ремень газораспределительного механизма.

После того как был снят или заменен топливный насос высокого давления. После этого бывает невозможно найти метки, по которым был установлен шкив насоса. Поэтому перед тем, как приступать к ремонту, лучше метки обновить, чтобы потом не мучиться с зажиганием. Для этого можно использовать разные способы, например нанесение краски вокруг метки.

Но если все-таки возникла проблема с выставлением зажигания, можно пойти двумя путями.

Как выставить зажигание на дизеле. Метод №1

Путь первый – выставление зажигания с использованием метода проб и ошибок. Нужно сразу оговориться, что подобный метод не является оптимальным. Более того, он при слишком долгом выставлении зажигания таким способом не добавляет двигателю живучести и сокращает его моторесурс. Но этот метод все равно стоит рассмотреть.

• После того как шкив установлен, делается попытка завести двигатель. Если дизель не завелся вообще, шкив насоса проворачивается по отношению к ремню на 3-5 зуба. Делается опять попытка завести двигатель.

• Если двигатель после нескольких перемещения завелся, нужно понять, как работает дизель. Если слышен стук, то нужно провернуть шкив насоса на 1-2 зуба в сторону обратную вращения шкива.

• Если при заведенном двигателе из выхлопной трубы идет обильный дым, это означает, что происходит запоздалый впрыск дизтоплива. Шкив насоса в этой ситуации нужно провернуть на один зуб вперед по отношению к ремню.

• Если все эти действия не помогли, придется ослаблять крепление насоса и путем его проворачивания вокруг оси попытаться добиться нормальной работы дизеля. В идеале дизель должен работать на грани уровня детонации. Как только начинается детонация, это становится слышно по звуку двигателя.

Как выставить зажигание на дизеле. Метод №2

Второй путь выставления зажигания более правильный с технической точки зрения.

• Демонтируется трубка высокого давления от форсунки 1-го цилиндра.

• На трубку высокого давления надевается прозрачная трубка из пластика (трубки продаются в любых хозяйственных магазинах). Прозрачная трубка должна находиться вертикально.

• Включается зажигание и ключом вращается шкив насоса. По мере вращения определяем верхнюю точку положения топлива в трубке, а соответственно в форсунке. Вращать шкив нужно очень медленно и плавно, без резких рывков.

• Как только найдена нужная точка ставится метка на шкиве.

• После этого по меткам выставляются положения распредвала и коленвала.

Еще более точно выставить момент впрыска дизтоплива можно, если передвигать топливный насос. Но если насос перед ремонтом не снимался, то его трогать не имеет смысла.

Если все эти действия кажутся слишком сложными, то имеет смысл обратиться к опытному мотористу или в соответствующий сервис, специалисты которого прекрасно знают, как выставить зажигание на дизеле.

Но чтобы исключить вероятности вновь выставлять зажигание, нужно перед любым ремонтом, связанным со снятием ремня, ТНВД, обязательно обновлять метки.

источник

Mazda Bongo Friendee SteepBus › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, всего сопутствующего, установка защиты. Немного полиуретана.

Всем читателям доброго времени суток!
Даже не знаю с чего начать… Обычно у меня копится какой-то перечень неисправностей и задач, которые я стараюсь решить комплексно, так и в этот раз).

Перечень неисправностей:
— течь масла где-то с лобовины, правая сторона двс вся в масле;
— рыскает машина (предположительно из-за задних продольных рычагов);
— защита двс лежит уже пол года;

Прикладываю список задач:
— замена ремня грм, сальников лобовины, ремней, роликов и т.д.;
— замена сайлентблоков верхних задних продольных рычагов;
— установка защиты днища;

Вроде список не такой уж большой) Обзвонил сервисы и перечислил перечень задач, ценник обозначили в районе 22 т.р. мне показалось дороговато, и я сразу начал накидывать планы на что я смогу потратить эти деньги, если сделаю все сам (я всегда так делаю). На улице зима, в гараже ремонтироваться совсем не вариант, начал искать. Нашёл несколько сервисов с инструментом и подъемником за 300 р. в час, попросил друга о помощи, заборонил место, и оставалось только приехать и все сделать. Времени надеялся потратить часов пять, но… не все так просто, то одно, то другое.
Итак, выставили метки(забыл сказать, предварительно я прикупил головку на 38, чтобы крутить коленвал), и преступили к разборке. В целом все очень доступно и удобно. Шкив открутили гайковертом, предварительно застопорив маховик монтажной. Вскрытие показало течь по сальнику распредвала, решили заменить его и сальник коленвала, он тоже вызвал сомнения, а сальник шестерни привода тнвд решили не менять, т.к. он весь сухой. Почистил лобовину от налета отверткой и очистителем тормозов насколько это было возможно, и приступил к замене сальников. В итоге, немного помучавшись со снятием сальников, задача была решена. Далее все в обратном порядке по мануалу. Прежде чем установить ролик натяжителя ремня кондиционера, заменили в нем подшипник. Далее установили ремни генератора.
После проделанных работ, решили немного перекусить и снова в бой.
Впереди, казалось, просто все, но вот с полиуретаном пришлось повозиться, сайленты без обоймы не прессовал ни разу, боялись порвать, но в итоге приноровились). С установкой защиты тоже пришлось повозиться, т.к. больше половины болтов пришлось высверливать.
В итоге все задачи решены, времени потрачено 13 часов. 3900 это в любом случае не 22000р.
В общем вот такая картина, коды запчастей выложу чуть позже.
Отдельное спасибо френдоводам из чата в Ватсаппе и Анатолию из Омска, который любезно мне отправил непригодившийся ему полиуретан.
Спасибо за внимание!

Читайте также:  Установка лобового стекла фирма

источник

Mazda Bongo Friendee #На_всю_жизнь › Бортжурнал › Если друг не завелся вдруг. Достаем клапан отсечки топлива

(Прошу прошения за фото-фарш, но дети проснулись, пока некогда красиво раскладывать)

Итак, всем здравствуйте. Если кто-то найдет далее по тексту знакомые симптомы — советую всерьез подумать над устранением. Проблема хитрая и коварная на мой взгляд. На данном автомобиле — можно сказать мной еще не решенная.

В общем, представьте себе ситуацию — вчера вы резво (ну или не очень) гоняли на любимой машине, встали возле дома как обычно, топлива еще пол бака, завтра на работу… А утром ваш верный конь на отрез отказывается заводиться. Ругаясь и торопясь (потому что на работу уже надо лететь на ракете) вы насилуете стартер и аккумуляторы, пока либо что-то из них не сдохнет, либо машина не схватит… ииии она заводится. В догонку, с трудом, чих-пых — но заводится и ровно работает. Хммм… Ладно, пот утерли, рвемся вперед навстречу с автомобильным потоком… На улице тем временем -16 с ветром.

Это был второй раз, после которого я начал шевелиться. Первый, или скорее даже нулевой и очень не ясный раз был, когда с полной машиной детей и женой я съездил в МФЦ летом, и постояв на жаре пол часа друг тоже отказался ехать. Но сопротивлялся не долго, и после прошло много времени и восстановление пятаков на стартере…
Задуматься о проблеме меня заставили периодически повторяющиеся симптомы. И случались они как на зло в то время, когда думать было некогда, либо очень холодно что-то делать. То в деревне постоял на улице, то просто долго в холодном гараже… Прежде всего по неопытности я начал грешить на аккумуляторы, так как они уже очень не молоды. Потом, в очередной раз промаявшись с запуском до полной высадки АКБ, с последующей их подзарядкой и трудным стартом — я задумался о уходящем топливе. Свечи на тот момент были исключены в виду замены. Стартер крутит, свечи исправны — а вот двигатель даже-даже не гу-гу.

После консультаций, было решено — нет топлива. Уходит, сволочь по шлангам обратно в бак! 100%! Зима, холодный гараж, до Владивостока 500км, новогодние каникулы в разгаре — я решил залезть в топливную систему! Благо, не глубоко… Потому как купленый мной фильтр оказался хоть и родным для друга, но не родным для крепления от мицубиси, поставленного продаваном вместе с фильтром (который я даже открутить не смог). В общем, закончилось все выкидыванием лишних соединений, заменой топливных шлангов, установкой прозрачного фильтра после основного на участок перед ТНВД и подсосом соляры через обратку, потому что подкачивающего насоса на топливном не оказалось вообще.

Читайте также:  Установка hp laserjet professional m1212nf mfp

Но, как и все диагнозы по фотографии, принятые в короткое время — это оказалось ошибкой. Тонее, не первопричиной. Польза — исключен подсос воздуха, поставлен сигнальный фильтр — воздух, масло и просто грязь оказавшиеся в нем дадут возможность оперативно принять меры. Главное — не забывать смотреть. Ну и закрепить его нормально, на «раму».

Кряхтим, пыхтим, заряжаемся, пыхтим снова — завелась. Спасибо, что ничего другого не сдохло. Поехали обратно в город. Две недели счастья, и вот я иду на работу пешком. И виной тому не снегопад или любовь к экологии…
В общем, неделя пеших прогулок по 40 минут в один конец освежила мой мозг, и я вспомнил, как весьма феерично глох на рабочей машине посреди дороги, прямо в момент маневра, просто внезапно глох, словно выключил зажигание, и прочие прелести последующих буксировок, ожидания и панических попыток завести машину. Проблема оказалась проста — сломался провод на клапане отсечки. И работал тогда, когда ему «хотелось». Причина размером в 0.5мм перелома вызывала проблемы, граничащие с риском для жизни.

Вспомнив все это, и вооружившись всем, что было — полез я к «пищеводу» нашего WL-T…

Еще раз проверил свечи — работают.

Проверил топливо — есть и без воздуха. Сунул на клапан палец, навострил уши — включение зажигания не приводит ни к аккустическим, ни к тактильным ощущениям щелчка клапана.

Проверил питание на клапан отсечки (ну очень мне не хотелось туда лезть) — питание есть…

Ну что поделать… Берем инструменты, зацепляем сидушку ремнем, чтобы по голове не била, и начинаем откручивать все, что мешает.

Главное — чтобы у вас при случае был рожковый ключ на 24, и желательно короткий (говорят). У меня в наборе был только 22, пришлось ездить покупать. Открутив клапан (на него еще гайкой на 8 прикручен провод — его нужно сначала снять, это все дело под резинкой), был немало удивлен тем, что «база» вынулась, а шток — остался. И «от руки» выходить явно не желал, хотя явно болтался. Словно стопорное кольцо какое то мешало, чего естественно, быть не могло. Вооружившись узкогубцами и молитвой решил выдернуть этот «зуб». Успешно. Ура!

После проведения тестов на работоспособность клапана

В общем, что именно и как произошло — я понял не до конца. Шток по какой то причине проволился «внутрь» ТНВД, точнее, своего рабочего места, пройдя «мертвую точку», после которой магнит не мог его подхватить и поднять. Примерно это выглядело так:

В прошлые разы либо топливом выталкивало, пока крутил стартером, либо шток застревал на границе, и со временем подтягивался. В общем, проблема была в этом. Естественно, при перекрытом топливе ни о каком «подхвате» или запуске речи быть не могло.
Лечить буду для начала заменой клапана отсечки, надеясь, что всему виной выработка на штоке. И хотя сейчас все стабильно работает, чувство тревоги осталось…

источник

Как выставить зажигание на дизельном двигателе

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Читайте также:  Установка red hat разделы

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

  • зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
  • после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

  • строго по меткам (при условии наличия таковых);
  • методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

  1. Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
  2. Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
  3. После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
  4. Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
  5. После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
  6. После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

  1. После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
  2. Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

  • Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
  • После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
  • Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
  • Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
  • Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

источник