Меню Рубрики

Установка зажигания мазда кседос

Mazda Xedos 6 2.0 V6, МКПП › Бортжурнал › Ремонт дроссельной заслонки, установка УОЗ и ХХ

Как думаю у многих, симптомы — это завернутый до упора винт хх. Выходит, что воздух для холостого хода идёт тупо через щель дроссельной заслонки, а его количество вообще загадка. В таком случае контуры управления хх (а их по идее два, грубый и точный) пытаются вывести все в норму, при этом даже без нагрузки работают не в базовом нуле.

Для решения задачи уплотнения дроселя решил воспользоваться вот таким средством: MC 2000.

Это точно лучше, чем краска.

По итогу сняв дросель, вот такая имелась картина.

Огромная щель, если пересчитать на площадь, то выйдет наверное целых два отверстия хх.

По итогу подготовил сам дросель, почистил обезжирил 646 растворителем.

И нанёс первый вариант. Наносил кисточкой, на закрытый дросель. Никто не писал нигде подробно, как наносить этот состав, но судя по фото наносили его на закрытый дросель.

Результат вроде-бы неплохой, только вот после открытия дроселя остались лахмотья, в общем не красиво это, решил переделать.

В итоге, опытным, так сказать, путем пришёл к тому, что наносить лучше всего именно на корпус дроселя, причём не равномерно, а согласно выработке.

Выходит, что я наносил все в три этапа, каждый раз сушка. Сушил в течении примерно часов 12, сначала час высохнуть при комнатной температуре, потом час под нагревателем с температурой примерно 150 градусов, остальное также при комнатной температуре. Это не совсем по инструкции, я бы сказал, что это приблизительно, но я и не на поршни наношу же (зачем такое извращение, но пусть, если кто хочет, и на хлеб намазывает).

Вот так это выглядело после последнего этапа.

После этого я также прогнал все мелкой шкуркой, выровнял поверхность, где нужно убрал лишние.

По итогу, так как все-таки для выставления базового УОЗ нельзя использовать ELM327, что кстати я узнал сбив даже тот угол что у меня был, я озадачился вопросом регулировки угла и хх стробоскопом.

Объездив все сто своего раена, где на слово стробоскоп в лучшем случае ответ типа, жиги не делаем, я решил сделать ход конем.

Стал обзванивать регулировщиков карбюраторов, и несмотря на частый ответ типа, какой стробоскоп я и так все чувствую, нашёл дедушку у которого есть этот прибор.

По итогу, настроил все согласно мануалу, угол 10 градусов, обороты 670. Шкив ещё летом при замене ремня вычистил, так что метка была отлично видна.

Какой результат? В первую очередь это более адекватное поведение машины на малых дроселях (ушли резкие тычки), кивок при отпускании педали газа стал более плавный. Сравнить динамику сложно, т. к. я более недели ездил с нулевым углом опережения (выставил на слух).

Непосредственно по дроселю: уже месяц прошёл, пока ничего не изменилось, Т. Е. слой MC2000 по всей видимости ещё на месте. Скорее всего летом уже проверю все наглядно и сделаю пост.

PS: если нужен стробоскоп в Днепре, пишите дам в ЛС контакты дедушки, территориально — это внизу Космической улицы. Только делать нужно все самим, дедушка поможет, конечно же, но в заморской технике он не силен)

источник

Mazda Xedos 6 Синявка Финалетовая › Бортжурнал › Выставление базового ХХ

Хочу заранее пояснить, что данное описание для двигателей 1.6л, 4 цилиндра (В6, В69, В69F)…хотя может наверное подойти и на 6ти цилинровые (типа К)

пока авто стоит в ожидании фары, решил немного поковырять))
Итак, задушив жабу купил себе всё таки стробоскоп))

Самое сложное, найти метки… Домкратим правую сторону, ставим пятую передачу, выкручиваем первую свечу, вставляем в колодец алюминевую проволоку и вращая колесо ищем ВМТ первого… Затем смотрим на шкив КВ… вот тут самое сложное, мешает всё, но в основоном бачёк и ремень ГУРа. Шкив пришлось обмывать длииинной кисточкой с бензином, в итоге нашёл и риску на шкиве КВ и цену деления меток на пластиковой защите ГРМ.
После, надо пометить эти места.берём длинный металлический прутик, к нему приматываем изолентой белый маркер и максимально осторожно помечаем: риску, отметку на пластике ВМТ (не обязательно) и риску с цифрой 10 (обязательно)… я немного там наляпал, стирать уже не стал.

Читайте также:  Установка mysql workbench на centos

Затем греем машину… После глушим и вставляем перемычку в ТЕН — ГНД (обязательно) иначе ЭБУ будет «сам» подгонять опережение. УБЕДИТСЯ, что перемычка работает, качнув ДЗ, должен включится карлсон!
Заводим прогретое авто…у меня тут же глохло, пришлось с помощью отвёртки выкрутить регулировочный винт на ДЗ… выставил обороты 800-900. Кстатии, при регулировке ВСЕ потребители (фары, магнитола, карлсон) работать НЕ должны! После подключаем стробоскоп к АККУМУЛЯТОРУ соблюдая полярность! к диагностической колодке (-IG) пробовал, стробоскоп не работает(( ну и конечно третий зажим от стробоскопа цепляем на ВВ от первого цилиндра, желательно подальше от остальных ВВ.
Заводим и смотрим на метки с помощью стробоскопа…если метки уплыли, то с помощью ДПКВ регулируем (тупо рукой вращаем)) так, чтобып метки КВ и риска на пластике (10) совпала… затем прикручиваем ХХ с помощью отвертки ло 750-800 оборотов и снова смотрим на метки, если надо регулируем… ВСЁ, глушим. далее не забыть зафиксировать ДПКВ, убрать перемычку.

Заводим авто, у меня обортоы поднялись до 900, немного подправил регулировкой ДЗ…
В сухом остатке исчезли провалы на низах (когда резко бросаешь газ), стрелка тахометра более плавно снижается, думаю стробоскоп себя окупил))

ЗЫ: не является ДОГМОЙ, но мне помогло! надеюсь и Вам поможет.

источник

Mazda Xedos 6 Nano-ZooM › Бортжурнал › Система зажигания: Done.

Сегодня была поставлена жирная точка в вопросе о нестабильной работе системы зажигания.

Кто помнит из предыдущих постов, все началось из-за пропусков зажигания с фейерверками под капотом, потом фейерверки начались на всех наконечниках на катушках зажигания.

Как выяснилось при детальном осмотре на выводе дальней катушки образовался пробой, этот вопрос надо было решать тремя способами, а именно:
— New Genuine…не бюджетно, эквивалент двух комплектов 17х колес на резине
— Колхозинг корейских катушек от какого-нибудь сопоставимого акцента
— Ремонт имеющихся оригинальных.

Так как катушки там себя чувствуют как дома решил не пороть горячку и восстановить их.

Сразу стоит отметить, что искра при пробое пластика корпуса катушки образует подгоревший край, который в свою очередь диэлектриком является чуть более чем никак. При ремонте указанным мною способом очень критично удалить все подгоревшие края. Для этого нужно воспользоваться дрелью и тонким сверлом, мне под руку попался шуруповерт и сверло 2 мм. рассверливаем корпус катушки в месте пробоя до белого изолятора, аккуратно надфилем сглаживаем все края, образовавшиеся после выполнения предыдущего действия. После этого необходимо заполнить полость чем-то крепким и токонепроводящим. Подходит эпоксидка. я воспользовался двухкомпонентным эпоксидным клеем «Момент «Эпокси».

Его плюс в том, что не нужно гадать с дозировкой, быстро встает (относительно) и не воняет, если вдруг ремонт затеян в комнате жилого помещения.

После этого собираем, ставим на машину, все огонь!

Теперь о лирике: на кронштейне катушек написано всем понятными цифрами куда какой провод вставлять, но если обратиться к устройству двухконтурных систем зажигания и быть ну уж совсем перфекционистами, то находим следующую рекомендацию.

Будем рассматривать только одну катушку, ко второй все сказанное так же относится.

Двухконтурная система зажигания пришла на смену трамблерам и старым добрым катушкам, в простонародии называемых бобинами в количестве 1 шт на 1 автомобиль. «новая» система позволяет получать более мощную искру, это достигается за счет использования проводов с сопротивлением и свеч с сопротивлением, если обратиться к курсу физики, то это становится вполне понятно из закона Ома, так как в данном случае мощность искры и сопротивление системы вещи обратно пропорциональны. При попытке реализовать сие безобразие на трамблере мы в лучшем случае получим только лишь подрагевший распределитель зажигания. Катушка представляет из себя первичную обмотку, железный сердечник и вторичную обмотку. Оба выхода вторичной обмотки выводятся на ВВ провода и соответственно на свечи зажигания. Из того же курса физики есть еще один гениальный закон Буравчика, кажется, он говорит о том, что энергия на нашей катушке будет направляться в одном и том же направлении, так как положение вторичной обмотки и сердечника относительно друг друга неизменно. Отсюда и логичным кажется, что выводы катушки выполнены из разного металла, при детальном рассмотрении это легко заметить. Далее о принципе искрообразования: Энергия из катушки поступает по высоковольтному проводу на свечу, образуется пробой искры, далее энергия по металлическому корпусу ДВС направляется к другой свече, происходит пробой искры и энергия по ВВ проводу возращается в катушку зажигания, таким образом во время зажигания, скажем, в 1м цилиндре в этот же момент образуется холостая искра в 4м цилиндре. То же самое касается, работающих в противофазе 2 и 3 цилиндров, висящих, соответственно на другой катушке.

Читайте также:  Установка принтера кэнон mp230

Таким образом свеча 1 цилиндра всегда работает «в одну сторону», если по-Русски, а свеча 4 цилиндра в обратную, вероятно происходит неравномерный износ.

Теперь про перфекционизм. Если мы хотим равномерного износа свечей зажигания, их рекомендуется время от времени менять местами по такой схеме: 1-4, 2-3. Я не сторонник выкручивания свечей лишний раз, по этому для достижения того же эффекта — меняем местами колпачки на катушках.

Вернемся к нашим баранам. Собрав все на место я не лишился всех неудобств езды на автомобиле. Двигатель работал ровно, но при увеличении нагрузки на низких оборотах иногда проскакивали пропуски зажигания. Психанув, купил новые свечи и провода.

Про провода — отдельная песня, в прошлый раз (года 3 назад) я их менял, поставил Tesla, не очень они мне понравились в результате трехлетней эксплуатации, какие-то дубовые стали, все окислились и не внушали доверия. Судя по каталогам на наш автомобиль лучше теслы только оригинал, имхо не бюджетно, особенно принимая во внимание желание приобретения авто для души в скором будущем, об этом в бортовике Е36.

Плюнул на все, заказал опять теслу, но в этот раз привезли что-то нечто сногсшибательное. Ничего общего между старыми проводами и новыми я не нашел, кроме коробки. Провода гораздо мягче, качественнее сделаны, есть гофрированная изоляция. Я так понял, что в прошлый раз экзист привез мне подделку. ну а сейчас дружественный поставщикчто-то более походящее на качественный продукт.

источник

Mazda Demio япоша › Бортжурнал › Настройка угла опережения зажигания нестандартным способом

Для начала немного рассуждений. Как выяснилось, наш ЭБУ на самом деле не знает какой УОЗ стоит. Через елм327, он только показывает коррекцию от начального УОЗ. Начальное значение УОЗ 9,84 градуса, и любое положение трамблера он считает именно за эти 9.84 градуса. Коррекция УОЗ идет по зашитым в ЭБУ таблицам, плюс корректировка по сигналу с датчика детонации в сторону более позднего зажигания. То есть, если стоит ранее зажигание, то комп скорректирует его, основываясь на сигнал ДД. Если стоит позднее зажигание, то исправить его не получится. Это подтверждают показания форскана.

Приступим к настройке. ЭБУ сброшен, путем скидывания клеммы с аккумулятора на некоторое время, чтобы он не вносил лишней коррекции. Все электропотребители выключены. Двигатель прогрет до рабочей температуры (около 90 градусов(греем по градусам, а не по стрелке на приборной панели)). Ставим перемычку TEN-GND, устанавливаем обороты ХХ. Я выставляю примерно столько, сколько просит ЭБУ — параметр ARPMDES в форскане.

Mazda Demio 2001, двигатель бензиновый 1.3 л., 83 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Demio, 2000

Mazda Demio, 2011

Mazda Demio, 2002

Mazda Demio, 2015

Смотрите также

Комментарии 17

PPS фигня это все! это ты о чем? не стоит заморачиваться? у меня по форскану уоз от -5 гр показывает, вот думаю покрутить по твоему методу…

Крутить только по стробоскопу. А то что -5 показывает, у меня в БЖ соседняя запись про диагностику, там наверное есть ответ

ты про подсос воздуха? проверял как мог ничего ненашел

Обороты ХХ с перемычкой ten-gnd сколько?

Много, 700 надо, тогда зажигание не будет позднить

суть в чем, ставил 700, как убираю перемычку они проседают и при нажатии на тормоз вообще могут скакать 700-500, поднял повыше таких провалов стало меньше

Вакуумник или шланги от него не дырявые?

нет, эту тему смотрел да и педаль ведет себя адекватно

а топливные коррекции есть?
не стоит уоз по форскану ставить, уведете зажигание в позднее, нормальные 10 градусов будет показывать когда обороты с перемычкой будут около 700

если ты про SHRTFT1 то 1.27%, понял буду искать у кого стробоскоп есть, не знаешь у нас в нск есть норм в этом плане сто?

А longft1 сколько? Раз есть елм, попробуй посмотреть на график изменения shrtft1 в момент нажатия на тормоз когда обороты проседают.
Про СТО хз, все кроме сход-развала и шиномонтажа делаю сам

Читайте также:  Установка переключателя воды в смесителях

-5,85 это на паркинге. этот момент надо поймать не всегда проседают но попробую конечно

на холостом ходу -детонации может и не быть. при слишком раннем — при резком газе может быть детонация а может быть и нет… А детонация может быть только под нагрузкой ( на трассе на обгон пошел к примеру) -но надо понимать что датчик детонации -это не панацея все зависит от Эбу на сколько может ронять угол на оборот…

из-за того что вы подняли на 1-2 градуса — уоз -расход не уменьшится на 1литр. на улице потеплело, пробок меньше скорость средняя выше…вот и разница -вы средние скорости то сравнивайте…

p.s. наблюдал картину на мазде трибьют с уоз 20гр ( проскочил ремень) -познавательно… сам ездил с 15 градусами уоз ( по стробоскопу) -но у меня двигатель много изменений имеет.

Я и написал что есть смысл так настраивать тем кто на 95-98 ездит, и тем у кого стробоскопа нет, точно лучше чем на глаз/слух

источник

Mazda 626 Ляля › Бортжурнал › Как выставить зажигание на дизеле

Как выставить зажигание на дизеле? Необходимость решения данной задачи может возникнуть в одном из следующих случаев:

После того как был заменен ремень газораспределительного механизма.

После того как был снят или заменен топливный насос высокого давления. После этого бывает невозможно найти метки, по которым был установлен шкив насоса. Поэтому перед тем, как приступать к ремонту, лучше метки обновить, чтобы потом не мучиться с зажиганием. Для этого можно использовать разные способы, например нанесение краски вокруг метки.

Но если все-таки возникла проблема с выставлением зажигания, можно пойти двумя путями.

Как выставить зажигание на дизеле. Метод №1

Путь первый – выставление зажигания с использованием метода проб и ошибок. Нужно сразу оговориться, что подобный метод не является оптимальным. Более того, он при слишком долгом выставлении зажигания таким способом не добавляет двигателю живучести и сокращает его моторесурс. Но этот метод все равно стоит рассмотреть.

• После того как шкив установлен, делается попытка завести двигатель. Если дизель не завелся вообще, шкив насоса проворачивается по отношению к ремню на 3-5 зуба. Делается опять попытка завести двигатель.

• Если двигатель после нескольких перемещения завелся, нужно понять, как работает дизель. Если слышен стук, то нужно провернуть шкив насоса на 1-2 зуба в сторону обратную вращения шкива.

• Если при заведенном двигателе из выхлопной трубы идет обильный дым, это означает, что происходит запоздалый впрыск дизтоплива. Шкив насоса в этой ситуации нужно провернуть на один зуб вперед по отношению к ремню.

• Если все эти действия не помогли, придется ослаблять крепление насоса и путем его проворачивания вокруг оси попытаться добиться нормальной работы дизеля. В идеале дизель должен работать на грани уровня детонации. Как только начинается детонация, это становится слышно по звуку двигателя.

Как выставить зажигание на дизеле. Метод №2

Второй путь выставления зажигания более правильный с технической точки зрения.

• Демонтируется трубка высокого давления от форсунки 1-го цилиндра.

• На трубку высокого давления надевается прозрачная трубка из пластика (трубки продаются в любых хозяйственных магазинах). Прозрачная трубка должна находиться вертикально.

• Включается зажигание и ключом вращается шкив насоса. По мере вращения определяем верхнюю точку положения топлива в трубке, а соответственно в форсунке. Вращать шкив нужно очень медленно и плавно, без резких рывков.

• Как только найдена нужная точка ставится метка на шкиве.

• После этого по меткам выставляются положения распредвала и коленвала.

Еще более точно выставить момент впрыска дизтоплива можно, если передвигать топливный насос. Но если насос перед ремонтом не снимался, то его трогать не имеет смысла.

Если все эти действия кажутся слишком сложными, то имеет смысл обратиться к опытному мотористу или в соответствующий сервис, специалисты которого прекрасно знают, как выставить зажигание на дизеле.

Но чтобы исключить вероятности вновь выставлять зажигание, нужно перед любым ремонтом, связанным со снятием ремня, ТНВД, обязательно обновлять метки.

источник