Меню Рубрики

Установка зажигания мазда премаси

Mazda Demio япоша › Бортжурнал › Настройка угла опережения зажигания нестандартным способом

Для начала немного рассуждений. Как выяснилось, наш ЭБУ на самом деле не знает какой УОЗ стоит. Через елм327, он только показывает коррекцию от начального УОЗ. Начальное значение УОЗ 9,84 градуса, и любое положение трамблера он считает именно за эти 9.84 градуса. Коррекция УОЗ идет по зашитым в ЭБУ таблицам, плюс корректировка по сигналу с датчика детонации в сторону более позднего зажигания. То есть, если стоит ранее зажигание, то комп скорректирует его, основываясь на сигнал ДД. Если стоит позднее зажигание, то исправить его не получится. Это подтверждают показания форскана.

Приступим к настройке. ЭБУ сброшен, путем скидывания клеммы с аккумулятора на некоторое время, чтобы он не вносил лишней коррекции. Все электропотребители выключены. Двигатель прогрет до рабочей температуры (около 90 градусов(греем по градусам, а не по стрелке на приборной панели)). Ставим перемычку TEN-GND, устанавливаем обороты ХХ. Я выставляю примерно столько, сколько просит ЭБУ — параметр ARPMDES в форскане.

Mazda Demio 2001, двигатель бензиновый 1.3 л., 83 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Demio, 2000

Mazda Demio, 2005

Mazda Demio, 2014

Mazda Demio, 2003

Смотрите также

Комментарии 17

PPS фигня это все! это ты о чем? не стоит заморачиваться? у меня по форскану уоз от -5 гр показывает, вот думаю покрутить по твоему методу…

Крутить только по стробоскопу. А то что -5 показывает, у меня в БЖ соседняя запись про диагностику, там наверное есть ответ

ты про подсос воздуха? проверял как мог ничего ненашел

Обороты ХХ с перемычкой ten-gnd сколько?

Много, 700 надо, тогда зажигание не будет позднить

суть в чем, ставил 700, как убираю перемычку они проседают и при нажатии на тормоз вообще могут скакать 700-500, поднял повыше таких провалов стало меньше

Вакуумник или шланги от него не дырявые?

нет, эту тему смотрел да и педаль ведет себя адекватно

а топливные коррекции есть?
не стоит уоз по форскану ставить, уведете зажигание в позднее, нормальные 10 градусов будет показывать когда обороты с перемычкой будут около 700

если ты про SHRTFT1 то 1.27%, понял буду искать у кого стробоскоп есть, не знаешь у нас в нск есть норм в этом плане сто?

А longft1 сколько? Раз есть елм, попробуй посмотреть на график изменения shrtft1 в момент нажатия на тормоз когда обороты проседают.
Про СТО хз, все кроме сход-развала и шиномонтажа делаю сам

-5,85 это на паркинге. этот момент надо поймать не всегда проседают но попробую конечно

на холостом ходу -детонации может и не быть. при слишком раннем — при резком газе может быть детонация а может быть и нет… А детонация может быть только под нагрузкой ( на трассе на обгон пошел к примеру) -но надо понимать что датчик детонации -это не панацея все зависит от Эбу на сколько может ронять угол на оборот…

из-за того что вы подняли на 1-2 градуса — уоз -расход не уменьшится на 1литр. на улице потеплело, пробок меньше скорость средняя выше…вот и разница -вы средние скорости то сравнивайте…

p.s. наблюдал картину на мазде трибьют с уоз 20гр ( проскочил ремень) -познавательно… сам ездил с 15 градусами уоз ( по стробоскопу) -но у меня двигатель много изменений имеет.

Я и написал что есть смысл так настраивать тем кто на 95-98 ездит, и тем у кого стробоскопа нет, точно лучше чем на глаз/слух

источник

Mazda 323 1.8 BP GT › Бортжурнал › Установка угла опережения зажигания

После переборки движка первые несколько сотен км. проездил очень спокойно. В пол газа и не выше 3 тысяч оборотов.
В это время начал замечать, что на холостых имеются небольшие подёргивания, хотя стрелка тахометра висит ровно на 750.
И после того, как в последнее время стал позволять себе давить газ ближе к полу (но пока что не выше 3к оборотов), заметил, что машина слегка подёргивается при трогании с места, после переключения передач и вообще при разгоне.

Явно что-то не в порядке. Начал думать и вспомнил, что перед капиталкой у меня неправильно стоял ремень грм, и чтобы это исправить, я на зубчик прокрутил распредвалы.
А это значит, что ранее выставленный угол зажигания у меня теперь сбит и зажигание стало позднее.
А все метки на трамблёре, что я делал при разборке движка, уже не имели никакого значения…

Читайте также:  Установка водяной помпы 2107

Сначала подрегулировал на слух, но потом одолжил у знакомого профессиональный стробоскоп. Все таки так будет точнее.
Да и со стробоскопом намного легче. Все показания перед глазами и не нужно ничего гадать.

Для начала машина прогревается до срабатывания вентилятора радиатора и затем снимается ремень гура, чтобы увидеть метку на шкиве коленвала и шкалу градусов.
На шкиве коленвала нужно найти метку (у меня она была только одна) и пометить белым маркером.
2 «крокодильчика» стробоскопа подключаются к плюсу и минусу аккумулятора и один «крокодильчик» на вв-провод первого цилиндра (бывает и ещё один крокодильчик, но он для дизелей).
Далее в диагностическом разъёме замыкаются TEN и GND, ослабляются болты трамблёра и можно заводить авто.
Далее на стробоскопе я смотрел, чтобы холостые обороты были 750. Если что, можно подрегулировать винтом дроссельной заслонки.
После стробоскопом нужно подсветить шкив коленвала и, вращением трамблёра добиться, чтобы метка, помеченная белым маркером, находилась возле значения в 10(+-1) градусов.
Затем машина глушится, размыкается TEN и GND, затягиваются болты трамблёра, машина вновь заводится и проверяется метка на шкиве. Если метка так же на месте, то всё отлично. Можно надевать ремень гура и ехать.
Если вдруг метка не совпадает со значением 10(+-1) градусов, то регулируется винтом дроссельной заслонки.

У меня вышло так, что я и на слух выставил отлично. Метка находилась между 10 и 11 градусами. И, что интересно, трамблёр у меня теперь выкручен почти до упора в сторону раннего зажигания.
После этого все вибрации и подёргивания исчезли. На машине стало приятнее ездить.

Обкатка проходит отлично. Проехал пока всего 500км и нужно ещё 500-600км.
Пока всё радует.
1. Движок работает мягче, чем до ремонта.
2. Дымность полностью отсутствует.
3. Гидрокомпенсаторы молчат даже при холодном пуске.
4. Расход масла отсутствует. Уровень на щупе как был на отметке максимум, так и остался.
5. При выкручивании свечей через свечное отверстие можно без фонарика увидеть чистые сверкающие поршни. Свечки выглядят почти, как с магазина. Изолятор белый.
6. Также заметил, что перестало закидывать маслом масляный щуп. Значит давление картерных газов снизилось.

источник

Mazda 626 Ляля › Бортжурнал › Как выставить зажигание на дизеле

Как выставить зажигание на дизеле? Необходимость решения данной задачи может возникнуть в одном из следующих случаев:

После того как был заменен ремень газораспределительного механизма.

После того как был снят или заменен топливный насос высокого давления. После этого бывает невозможно найти метки, по которым был установлен шкив насоса. Поэтому перед тем, как приступать к ремонту, лучше метки обновить, чтобы потом не мучиться с зажиганием. Для этого можно использовать разные способы, например нанесение краски вокруг метки.

Но если все-таки возникла проблема с выставлением зажигания, можно пойти двумя путями.

Как выставить зажигание на дизеле. Метод №1

Путь первый – выставление зажигания с использованием метода проб и ошибок. Нужно сразу оговориться, что подобный метод не является оптимальным. Более того, он при слишком долгом выставлении зажигания таким способом не добавляет двигателю живучести и сокращает его моторесурс. Но этот метод все равно стоит рассмотреть.

• После того как шкив установлен, делается попытка завести двигатель. Если дизель не завелся вообще, шкив насоса проворачивается по отношению к ремню на 3-5 зуба. Делается опять попытка завести двигатель.

• Если двигатель после нескольких перемещения завелся, нужно понять, как работает дизель. Если слышен стук, то нужно провернуть шкив насоса на 1-2 зуба в сторону обратную вращения шкива.

• Если при заведенном двигателе из выхлопной трубы идет обильный дым, это означает, что происходит запоздалый впрыск дизтоплива. Шкив насоса в этой ситуации нужно провернуть на один зуб вперед по отношению к ремню.

• Если все эти действия не помогли, придется ослаблять крепление насоса и путем его проворачивания вокруг оси попытаться добиться нормальной работы дизеля. В идеале дизель должен работать на грани уровня детонации. Как только начинается детонация, это становится слышно по звуку двигателя.

Читайте также:  Установка противотуманных фар для chevrolet spark

Как выставить зажигание на дизеле. Метод №2

Второй путь выставления зажигания более правильный с технической точки зрения.

• Демонтируется трубка высокого давления от форсунки 1-го цилиндра.

• На трубку высокого давления надевается прозрачная трубка из пластика (трубки продаются в любых хозяйственных магазинах). Прозрачная трубка должна находиться вертикально.

• Включается зажигание и ключом вращается шкив насоса. По мере вращения определяем верхнюю точку положения топлива в трубке, а соответственно в форсунке. Вращать шкив нужно очень медленно и плавно, без резких рывков.

• Как только найдена нужная точка ставится метка на шкиве.

• После этого по меткам выставляются положения распредвала и коленвала.

Еще более точно выставить момент впрыска дизтоплива можно, если передвигать топливный насос. Но если насос перед ремонтом не снимался, то его трогать не имеет смысла.

Если все эти действия кажутся слишком сложными, то имеет смысл обратиться к опытному мотористу или в соответствующий сервис, специалисты которого прекрасно знают, как выставить зажигание на дизеле.

Но чтобы исключить вероятности вновь выставлять зажигание, нужно перед любым ремонтом, связанным со снятием ремня, ТНВД, обязательно обновлять метки.

источник

Mazda Premacy «Black lady» › Бортжурнал › Катушка ВАЗ на Mazda Premacy «Black lady»

Всем читателям и не читателям доброго времени суток.
В предыдущей записи, я обещал написать о том, как я совсем хочу избавится от этих катушек, упростить себе жизнь и дать мотору заработать на более качественной искре.

Одна из проблем у нас-это слабая искра на низах, отсель и смесеобразование хромает. После последней подставы с катушками и отстёгиванием денег за манипулятор, а затем покупка катушек, я твёрдо решил искать не только альтернативу, но с твёрдым понятием НАДЁЖНО.
Прочитав кучу форумов для сбора единомышленников и всякого рода информации, решил начать заниматся измерениями. Познакомился на драйве с таким же «больным на голову» ( Жека, ПАРДОН МУА, НО ЭТО ТАК )))) ) john11 И ПОНЕСЛОСЬ. Оказывается, что он уже давно докторскую защищает по владению Мазды и пишет научную по высечению искры из мертвячины.
Ну тут понеслось )) Вибер и прочие средства для связи пошли в ход.
Первое, что попало под замер и прозвон-это проводка. ДА УЖЖЖЖ ! Японцы совсем ох…и (((( Видно у них большие проблемы с медью ((( Провода не подвергаются ни какой критике ((( Они просто рассыпаются в руках и можно вапче забыть о пайке. Оплётка ломается в районе штекеров. Плюсы от главного реле вообще 0,5 квадрата ((( У меня у сына на игрушечной бибике от батарейки такие ((( А здесь силовые ! Ладно хоть на стартер конский провод поставили.
ВердикЪт однозначен-это заказ проводки напрямую с Японии. Трудно было но прорвался с боем, т.к. нужен был номер с проводки, для правильного заказа. Нашли номер-ждём проводку. Взлахмачу сразу всю проводку и протяну провода с достойным сечением. Кину достойный плюс на эбу и от него уже на форсы, катушку и датчики. Самое главное- это заменю экранированный провод на ДПКВ* и ДД** на микрофонный кабель. Это ооочень важные датчики и если будет фон, то искажения не избежать, а вследствии этого не стабильную работу двс. Поверьте уже проверенно не раз. До этого я переделывал ауди с системой впрыска джетроник на Январь 5.1 и затем откатывал в онлайне прошивку и знаю, что говорю. Разница между старой и новой проводкой в пропасть. Искать тараканов с такой проводкой, можно вечность. Просадки, уход углов и прыгающих оборотов с уходом смеси за «пивом» -это не полный список того, что может быть из-за проводки.
Ну думаю, пока едет поставлю катушку ВАЗ-2110, а вернее МЗ*** И если всё нормально, то займусь уже системой построения зажигания на катушке от Калины за 850 рублей и двух коммутаторов от ВАЗ-2108.
Как известно, у нас идёт две катушки 1-4 и 2-3. На каждую катушку идёт + и -, а так же по одному сигнальному проводу, который получает с мозга сигнал в 5 вольт. На мозг приходят данные с дпкв в какой точке находится колено и датчика распредвала. Мозг подаёт сигнал на катушку и в цилиндре происходит искрообразование. Конечно в полном идеале-это слить прошивку с блока и в таблице накопления откалибровать под эту катушку время накопления искры . А лучше откатать в онлайне, но это несбыточные мечты. Затем с углом потрудится, т.к. в идеале было бы воспламенение сделать тогда, когда поршень ещё не дошёл до вмт.
Купил катушку, свечи и провода тесла. Плюс и минус взял с штекеров которые идут на родные катушки и сигнальные провода с двух штекеров, пустил на МЗ ВАЗ. Сначала не завелась. Поменял местами сигнальные провода и вуаля. Всё работает НО, я кинул плюс через реле с аккумулятора и прямой минус с него тоже на реле. Убавил зазор на свечах до 0,9. Всё работает. Откатал три недели. Ездил за 500 км по трассе и в городе на всех режимах. Вваливал по трассе и по всякому насиловал для проверки провалов на высоких оборотах в силу недостаточности успеваемости накопления искры в катушке и в следствии этого нестабильного искрообразования в цилиндрах. Всё работает.
Ну а теперь о впечатлениях.
1-Расход остался прежним.
2-ХХ более стабилен.
3- По запуску в зимний период покажет зима.
4- По переключениям АКПП ничего сказать не могу, оно было в норме.
5- Заводится стала с «пол пинка»
6- По диагностике расход в час упал с 1 до 0,8 . Хотя по замерам нет, но всё же.
7- Свечи за три недели не черноватые, как раньше, а имеют коричневатый оттенок.
8- При утреннем пуске, полностью пропал такой момент, как кратковременный провал оборотов после заводки и плавание хх и подтряхивание двс. Кстати это было и на новых родных катушках.
10- Полностью пропал провал на низах. С места сразу отклик на педаль газа.

Читайте также:  Установка игрового руля logitech

После созвонов с ребятами, которые занимаются откаткой моторов в онлайне, были подтверждены мои мысли в том, что на наших мозгах сильно задушены прошивки и слишком усердствовать на всевозможными улучшайзерами бесполезно. Японцы просто задушили для зелёных прошивку и править её нет возможности.

Конечно найдётся куча скептиков-троллей особенно тех, которые везде кричат про колхоз и мол зачем городить огород и если купил такую машину а не ваз, то ставь только оригинал ! Отвечу, что я на х…ю вертел ИХ мнение (пардон муа за прямоту) т.к. читая ветки встречаю потом их молитвы, мол где и на какой помойке купить запчасть подешевле, т.к. на оригинал в товарке конский ценник. Купят с помойки дохлую деталь, а потом в грудь себя на форумах колотят, что они против колхоза.
Я лично не хочу стоять в поле по «колено в жиру» и ждать манипулятор. Я так же не хочу молится и воздыхая благословить Японцев, что они умные и всегда делают всё как надо и лезть в ихнюю инсталляцию нельзя.
Т.к всё работает.Я теперь буду делать простую, дешёвую И надёжную систему на двух коммутаторах . Отличие этой системы в том, что она долговечна и проста. Но это уже в следующей записи.
Вся система будет состоять из двух коммутаторов АСТРО, свечей, проводов ПАЗ с нулевым сопротивлением и то, что они длиннее порядком, а это позволит установить катушку в нужном мне месте по фэн-шую, катушки от калины. Всё это не лезет в ценник за катушки от мазды, но дёшево и сердито. Всё работает без нареканий.
Можно конечно пойти по пути установки индивидуальных катушек от мазды тройки, но не хочу, т.к. это те же яйца и путь на разборки или ожидания в поле запчасти в случае выхода из строя.

Если бы у меня была такая же мазда на механике, я бы без раздумий выдрал бы всё из неё и поставил бы Январь 5.1 и откатал бы прошивку в онлайне.

Пояснения к аббревиатуре:
* ДПКВ — это датчик положения коленчатого вала
** ДД — это датчик детонации
*** МЗ — это модуль зажигания.

Отдельное спасибо McSystem и его статьи и то, что всё таки подтвердил наши с john11 теорию о том, что напряжение на катушку нужно поднять на 3-5 вольта, для более мощной искры.

источник