Меню Рубрики

Установка зажигания мазда примаси

Mazda Demio япоша › Бортжурнал › Настройка угла опережения зажигания нестандартным способом

Для начала немного рассуждений. Как выяснилось, наш ЭБУ на самом деле не знает какой УОЗ стоит. Через елм327, он только показывает коррекцию от начального УОЗ. Начальное значение УОЗ 9,84 градуса, и любое положение трамблера он считает именно за эти 9.84 градуса. Коррекция УОЗ идет по зашитым в ЭБУ таблицам, плюс корректировка по сигналу с датчика детонации в сторону более позднего зажигания. То есть, если стоит ранее зажигание, то комп скорректирует его, основываясь на сигнал ДД. Если стоит позднее зажигание, то исправить его не получится. Это подтверждают показания форскана.

Приступим к настройке. ЭБУ сброшен, путем скидывания клеммы с аккумулятора на некоторое время, чтобы он не вносил лишней коррекции. Все электропотребители выключены. Двигатель прогрет до рабочей температуры (около 90 градусов(греем по градусам, а не по стрелке на приборной панели)). Ставим перемычку TEN-GND, устанавливаем обороты ХХ. Я выставляю примерно столько, сколько просит ЭБУ — параметр ARPMDES в форскане.

Mazda Demio 2001, двигатель бензиновый 1.3 л., 83 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Demio, 2000

Mazda Demio, 2004

Mazda Demio, 2006

Mazda Demio, 2001

Смотрите также

Комментарии 17

PPS фигня это все! это ты о чем? не стоит заморачиваться? у меня по форскану уоз от -5 гр показывает, вот думаю покрутить по твоему методу…

Крутить только по стробоскопу. А то что -5 показывает, у меня в БЖ соседняя запись про диагностику, там наверное есть ответ

ты про подсос воздуха? проверял как мог ничего ненашел

Обороты ХХ с перемычкой ten-gnd сколько?

Много, 700 надо, тогда зажигание не будет позднить

суть в чем, ставил 700, как убираю перемычку они проседают и при нажатии на тормоз вообще могут скакать 700-500, поднял повыше таких провалов стало меньше

Вакуумник или шланги от него не дырявые?

нет, эту тему смотрел да и педаль ведет себя адекватно

а топливные коррекции есть?
не стоит уоз по форскану ставить, уведете зажигание в позднее, нормальные 10 градусов будет показывать когда обороты с перемычкой будут около 700

если ты про SHRTFT1 то 1.27%, понял буду искать у кого стробоскоп есть, не знаешь у нас в нск есть норм в этом плане сто?

А longft1 сколько? Раз есть елм, попробуй посмотреть на график изменения shrtft1 в момент нажатия на тормоз когда обороты проседают.
Про СТО хз, все кроме сход-развала и шиномонтажа делаю сам

-5,85 это на паркинге. этот момент надо поймать не всегда проседают но попробую конечно

на холостом ходу -детонации может и не быть. при слишком раннем — при резком газе может быть детонация а может быть и нет… А детонация может быть только под нагрузкой ( на трассе на обгон пошел к примеру) -но надо понимать что датчик детонации -это не панацея все зависит от Эбу на сколько может ронять угол на оборот…

из-за того что вы подняли на 1-2 градуса — уоз -расход не уменьшится на 1литр. на улице потеплело, пробок меньше скорость средняя выше…вот и разница -вы средние скорости то сравнивайте…

p.s. наблюдал картину на мазде трибьют с уоз 20гр ( проскочил ремень) -познавательно… сам ездил с 15 градусами уоз ( по стробоскопу) -но у меня двигатель много изменений имеет.

Я и написал что есть смысл так настраивать тем кто на 95-98 ездит, и тем у кого стробоскопа нет, точно лучше чем на глаз/слух

источник

Mazda 323 1.8 BP GT › Бортжурнал › Установка угла опережения зажигания

После переборки движка первые несколько сотен км. проездил очень спокойно. В пол газа и не выше 3 тысяч оборотов.
В это время начал замечать, что на холостых имеются небольшие подёргивания, хотя стрелка тахометра висит ровно на 750.
И после того, как в последнее время стал позволять себе давить газ ближе к полу (но пока что не выше 3к оборотов), заметил, что машина слегка подёргивается при трогании с места, после переключения передач и вообще при разгоне.

Читайте также:  Установка гранд сметы с сайта

Явно что-то не в порядке. Начал думать и вспомнил, что перед капиталкой у меня неправильно стоял ремень грм, и чтобы это исправить, я на зубчик прокрутил распредвалы.
А это значит, что ранее выставленный угол зажигания у меня теперь сбит и зажигание стало позднее.
А все метки на трамблёре, что я делал при разборке движка, уже не имели никакого значения…

Сначала подрегулировал на слух, но потом одолжил у знакомого профессиональный стробоскоп. Все таки так будет точнее.
Да и со стробоскопом намного легче. Все показания перед глазами и не нужно ничего гадать.

Для начала машина прогревается до срабатывания вентилятора радиатора и затем снимается ремень гура, чтобы увидеть метку на шкиве коленвала и шкалу градусов.
На шкиве коленвала нужно найти метку (у меня она была только одна) и пометить белым маркером.
2 «крокодильчика» стробоскопа подключаются к плюсу и минусу аккумулятора и один «крокодильчик» на вв-провод первого цилиндра (бывает и ещё один крокодильчик, но он для дизелей).
Далее в диагностическом разъёме замыкаются TEN и GND, ослабляются болты трамблёра и можно заводить авто.
Далее на стробоскопе я смотрел, чтобы холостые обороты были 750. Если что, можно подрегулировать винтом дроссельной заслонки.
После стробоскопом нужно подсветить шкив коленвала и, вращением трамблёра добиться, чтобы метка, помеченная белым маркером, находилась возле значения в 10(+-1) градусов.
Затем машина глушится, размыкается TEN и GND, затягиваются болты трамблёра, машина вновь заводится и проверяется метка на шкиве. Если метка так же на месте, то всё отлично. Можно надевать ремень гура и ехать.
Если вдруг метка не совпадает со значением 10(+-1) градусов, то регулируется винтом дроссельной заслонки.

У меня вышло так, что я и на слух выставил отлично. Метка находилась между 10 и 11 градусами. И, что интересно, трамблёр у меня теперь выкручен почти до упора в сторону раннего зажигания.
После этого все вибрации и подёргивания исчезли. На машине стало приятнее ездить.

Обкатка проходит отлично. Проехал пока всего 500км и нужно ещё 500-600км.
Пока всё радует.
1. Движок работает мягче, чем до ремонта.
2. Дымность полностью отсутствует.
3. Гидрокомпенсаторы молчат даже при холодном пуске.
4. Расход масла отсутствует. Уровень на щупе как был на отметке максимум, так и остался.
5. При выкручивании свечей через свечное отверстие можно без фонарика увидеть чистые сверкающие поршни. Свечки выглядят почти, как с магазина. Изолятор белый.
6. Также заметил, что перестало закидывать маслом масляный щуп. Значит давление картерных газов снизилось.

источник

Mazda 323 Лисья радость 😻😺😸 › Бортжурнал › Итог предыдущей записи или установка модуля зажигания вместо катушек.

Всем привет! По многочисленным просьбам выкладываю этот пост! Кто-то то скажет что колхоз и пусть это будет личное мнение каждого, но забегая вперед скажу как это не назови это того стоит! Время шло, а мы все мучались с нестабильной работой мазды и как-то вечером открыв капот заметили пробой катушек. Ну вот тут терпение кончилось так как это был третий комплект катушек. Тут начались поиски альтернативы. Речь пойдет об установке модуля зажигания ваз 2110 дв 1.5 . Приобрели модуль и высоковольтные провода, эксперимент начался. Как-то гуляя по просторам драйва была найдена запись о временной установке модуля на мазду. Нашли запись и хозяина genii5 связались с ним, он нам и поведал, что времянка осталась на постоянной прописке. Он нам скинул схемку и понеслась.

Собираем все по схеме заводим двоит, ладно меняем местами высоковольтные провода заводим и вуаля работает. Изначально использовали провода от 16 клапанной получилось так,

Читайте также:  Установка емкости на сваи

но потом поменяли на провода от 8 клапанной, но и на этом все не остановилось (преобрели провода от мазды ba пока что нет времени поставить) машина поехала лучше, но провалы и тупка остались расход снизился холостые стали более стабильнее. Мысль такова что электроприбор находясь в постоянном перегреве не может долго стабильно работать (а в нашем климате постоянная разница температур особенно зимой и при всем этом изменяется свойство пластика, и резины на катушках, и наконечниках, а так как катушки установленны между распредвалами первое куда пробивает катушку это на клапанную крышку. Далее пошли доработки. Прикрутили модуль на планку и чутка облагородили. Зацепили нормально провода и воткнули иридиевые свечи от матрешки. Эфект от этих манипуляций отличный.
1. Ремонтопригодность. Найти модуль проще чем катушку. Представьте если в пятницу вечером в деревне у вас сдохла катушка. Раньше понедельника вы никуда не поедете.
2. Модуль не дает ошибок в мозг, а значит работает коректно.
3. Модуль вынесен за пределы двигателя, а значит нет перегрева.
Ниже будет ссылка на видео (Ютуб) снимал муж, где что и как стоит

источник

Mazda 626 › Бортжурнал › Регулировка угла опережения зажигания!

Здравствуйте читатели!
После СВАПа возникла необходимость выставить зажигание, специально для этого был куплен стробоскоп!

-Прогреваем мотор до рабочей температуры.
-При выставлении угла и регулировке ХХ все потребители должны быть отключены.
-Подключаем стробоскоп: крокодилами к акб, прицепку на ВВ провод 1 го цилиндра и 4й провод подключаем в диагностический разъём -IG.
— На стробоскопе выставляем необходимые данные (у меня такты и кол-во цилиндров) для более точной работы и выставления оборотов кв.
-Ставим перемычку в диагностический разъём TEN-GND.

-Запускаем двигатель.
-Если двигатель стал работать не ровно, то ХХ сбит, выравниваем ХХ винтом у ДЗ до 700-800 об/мин и продолжаем настройку

-Направляем луч стробоскопа на линейку градусов у шкива кв, определяем место положения риски на шкиве.(если риска не заметна, можно её обновить маркером или просто почистить)

-Угол опережения для KF 9…11 градусов до ВМТ. Если угол не совпадает, то откручиваем 2 болта трамблёра и поворачивает его в ту или иную сторону, до совпадения необходимого значения, и затягиваем болты.
-После выставления угла, выставляем ХХ, для KF 670 +\- 50, поворачивая винт регулировки на ДЗ.
-Глушим мотор. Вынимаем перемычку.
-Снова заводим и проверяем угол опережения, если метка осталась на месте то заканчиваем, если нет, то снова поворачиваем винт ХХ(без перемычки), пока метка не вернётся на место.

Также после регулировки метка может скакать: +/- градус не страшно, если больше то стоит поискать причину, возможно какой то датчик, или не соответствие эбу, либо ослаб натяжитель ремня грм.

В итоге:
ХХ в норме
Есть небольшое проседание оборотов при повороте руля(на 60 об)
Скачет метка на +/-3 градуса, но, думаю, это из-за блока управления(двигатель KF-ZE, а блок от KF)

Данным стробоскопом успел выставить угол уже не на одной машине, показывает себя хорошо!

источник

Mazda 323 F 1.5 DeadUnicorn › Logbook › Выставление зажигания Z5 для самых маленьких.

Существует два контура регулирования оборотов ХХ:
-Медленный
-Быстрый

Медленный контур регулирования
Грубое и медленное регулирование оборотов ХХ на Мазде осуществляется клапаном холостого хода. В зависимости от модели, этот клапан может как плавно изменять свою пропускную способность, так и работать по достаточно примитивному алгоритму открыт или закрыт.

Быстрый контур регулирования
Максимально быстро и точно воздействовать на обороты ХХ можно с помощью зажигания. Если зажигание позднить — обороты будут падать, если делать зажигание более ранним от базовой точки — обороты будут возрастать, но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание. Когда угол подходит к предельным значениям, при коррекции оборотов, включается система грубого регулирования, описанная выше. При этом грубо сдвигается граница регулирования в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается в базовую точку или в ВМТ, затем происходит очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.

Читайте также:  Установка автоматов после автомата

Для того что бы обороты не скакали как припадочные и при включении потребителей или остановке на светофоре ваш двигатель не пытался заглохнуть, необходимо согласовать эти два контура регулирования.

Тут нам и потребуется стробоскоп. В моем случая я хотел сделать все как можно дешевле, поэтому отправился в Тазо-магазин и приобрел там наше чудо техники — Стробоскоп Мультитроникс С1 от данного устройства так и веяло Россией матушкой, но за свою цену в 540 рублей мои ожидания он оправдал. Дешман, наше все.

По бумагам он только для карбюраторных авто и только для нашего отечественного автопрома. Пф… Бросаем бумаги в коробку и забываем про них или вовсе не читаем. Само устройство представляет из себя сам стробоскоп без каких либо наворотов. Сам по себе он не большой и довольно удобный не смотря на свой угловатый вид. Под пальцем находится единственная кнопка включения, а снизу выходят 3 шнурка. Красный на конце которого находится обычная канцелярская скрепка и 2 других одинаковых проводка с крокодильчиками на конце. Они предназначены для подключения к низковольтному питанию катушки и массы. Цеплять их можно без соблюдения полярности. Как найти это низковольтное питание катушки? Да очень просто. В диагностическом разъеме. В нем есть контакт IG- Это оно и есть

Вставляем в данный контакт кусочек провода сантиметров на 35-40, к нему цепляем крокодила стробоскопа, без проводка не обойтись, так как длинны заводских проводов не хватает для комфортного использования, а второго крокодила цепляем на массу, а проводок с канцелярской скрепкой цепляем на броник 1-го цилиндра. Собственно подготовительная часть со стробоскопом окончена.

Все энергопотребители, кондиционер, ГУР, стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены. Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор системы охлаждения дождитесь его остановки.

Снимаем минут на 15 плюсовую клейму аккумулятора дабы сбросить ошибки, если таковые имеются в системе. На шкиву коленвала есть две метки, данные метки было бы хорошо пометить белой краской. На крышке ремня ГРМ так-же имеются 2 обозначения 10 и T (Их тоже было бы неплохо для удобства пометить белой краской или хотя бы одну из них.) В общем 2 метки на шкиву должны точно совпасть с метками 10 и T на крышке ремня ГРМ. Тут ошибиться сложно.

Далее прогреваем двигатель до рабочей температуры, будет отлично если пару раз сработает вентилятор системы охлаждения. В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND. Винтом на дросселе выставляем холостые в пределах 700-900 об/мин. Ослабляем 2 болта на 12, дабы трамблер имел возможность вращаться.

Запускаем двигатель, светим на метки стробоскопом и смотрим на шкалу угла опережения зажигания на крышке ремня ГРМ. Когда метки встанут на место глушим авто и вынимаем перемычку. Заводим и светим стробоскопом на метки. Если они убежали путем вращения болта на дросселе добиваемся их возвращения. Болтик так же как и трамблер довольно точная штука, и малейшее вращение довольно сильно изменяет положения меток. По итогу мы должны добиться того что бы метки что при вставленной, что при убранной
перемычке TEN-GND находились в одном и том же месте. Если у вас так, то вы все сделали верно и зажигание выставлено) В моем случае изначально метки были где то в небесах и машина почти не ехала. После выставления она показалась мне ракетой)

Спасибо за внимание, а за информацию огромное спасибо некто Pin-у, за подробное описание всех тонкостей настройки на которые я и опирался в данном бортовике и при настройке).

источник