Установка зажигания мерседес 111 двигатель

Mercedes C- >› Бортжурнал › Метки грм M111 Как правильно?

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Процедуры установки фаз газораспределения

Замена газораспределительной цепи может быть произведена без снятия двигателя. При помощи перечисленных ниже инструментов новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочки и склёпана.

Гайка вязкостной муфты имеет левостороннюю резьбу.

Болты крепления регулятора впускного распределительного вала и звездочки выпускного вала подлежат замене в обязательном порядке.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Приведите поршень первого цилиндра в положение 20° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь, что кулачки привода клапанов первого цилиндра обоих распределительных валов развёрнуты рабочими выступами вверх.
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления.

В случае необходимости немного подправьте положение коленчатого вала в пределах допустимых диапазонов (20 ÷ 30° после ВМТ при блокировке впускного вала и 25 ÷ 35° после ВМТ при блокировке выпускного вала) с целью облегчения установки блокираторов. Помните, что проворачивание звездочки распределительного вала на один зуб приводит к смещению коленчатого вала приблизительно на 20°.

4. На двигателях с регулировкой впускного распределительного вала проследите, чтобы в ходе замены цепи язычки регулятора оставались в положении «замедления».

Нарушение правильности сборки может привести внутренним повреждениям двигателя в результате удара клапанов о днища поршней!

5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, ослабьте на один оборот гайку натяжителя и снимите сборку последнего с двигателя.
6. Отдайте подпружиненную гайку натяжителя, извлеките палец и пружину, затем отожмите плунжер в корпусе натяжителя в указанном стрелкой направлении. Проверьте состояние компонентов натяжителя, замените дефектные элементы.
7. Установите натяжитель на двигатель и затяните его крепеж с требуемым усилием (80Нм). Посадите в корпус плунжер, пружину и палец. Наверните гайку и затяните её с усилием 40Нм.
8. Смажьте центральный болт шкива коленчатого вала и его шайбу. Вверните болт и затяните его с требуемым усилием.

Проверка фазовой установки распределительных валов

Проверка
1. Снимите крышку головки цилиндров, обратитесь к соответствующему разделу.
2. Поверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра 25 ± 2° после ВМТ, одновременно кулачки первого цилиндра распределительного вала впускных клапанов должны быть обращены под углом вверх.
3. Проверьте фазировку распределительного вала впускных клапанов. Для этого проверьте, вставляется ли палец через отверстие в передней крышке распределительного вала в отверстие во фланце распределительного вала. Если палец не вставляется, имеются отклонения в угле поворота коленчатого вала, при необходимости отрегулируйте положение распределительного вала.

Двигатель с регулировкой распределительного вала: Упоры, расположенные по окружности звездочки распределительного вала впускных клапанов, должны находиться в положении «поздно» (упор в пазах фланца в направлении вращения распределительного вала) (стрелка вверху).

При ошибочной установке цепи, если, например, цепь смещена на один зуб, угол поворота коленчатого вала изменяется примерно на 20°.

4. Удалите установочный палец.
5. Поверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра 28 ± 2° после ВМТ, одновременно кулачки первого цилиндра распределительного вала выпускных клапанов должны быть обращены под углом вверх.
6. Проверьте фазировку распределительного вала выпускных клапанов. Для этого проверьте, вставляется ли палец через отверстие в передней крышке распределительного вала в отверстие во фланце распределительного вала. Если палец не вставляется, имеются отклонения в угле поворота коленчатого вала, при необходимости отрегулируйте положение распределительного вала.

При ошибочной установке цепи, если, например, цепь смещена на один зуб, угол поворота коленчатого вала изменяется примерно на 20°.

7. Удалите установочный палец.

Коррекция фазировки
1. Крышка головки цилиндров должна быть снята.
2. Поверните коленчатый вал в направлении вращения двигателя и установите поршень первого цилиндра в положение 20° после ВМТ.
3. Снимите переднюю крышку.
4. Снимите натяжитель цепи, обратитесь к соответствующему разделу.
5. Снимите верхнюю направляющую.
6. Снимите звездочку распределительного вала выпускных клапанов, удерживая звездочку от проворачивания за шестигранник. Снимите звездочку.
7. Поверните распределительный вал выпускных клапанов в положение основной настройки. Кулачки распределительного вала выпускных клапанов первого цилиндра должны быть обращены под углом вверх. Вставьте установочный палец через отверстие в крышке переднего подшипника в отверстие фланца распределительного вала.
8. Снимите цепь со звездочки распределительного вала впускных клапанов.
9. Поверните распределительный вал впускных клапанов в положение основной настройки. Кулачки распределительного вала впускных клапанов первого цилиндра должны быть обращены под углом вверх. Вставьте установочный палец через отверстие в крышке переднего подшипника в отверстие фланца распределительного вала.
Двигатель с регулировкой распределительного вала: Упоры, расположенные по окружности звездочки распределительного вала впускных клапанов, должны находиться в положении «поздно» (упор в пазах фланца в направлении вращения распределительного вала) (стрелка вверху).
10. Установите цепь на звездочку распределительного вала впускных клапанов и на направляющую.
11. Вставьте звездочку распределительного вала выпускных клапанов в цепь и закрепите на вале новым болтом с буртиком моментом 20Нм. Затем доверните болт обычным ключом на угол 90°.
13. Установите на место натяжитель цепи, обратитесь к Разделу Снятие и установка натяжителя цепи.
14. Дважды проверните двигатель в направлении вращения и ещё раз проверьте основную настройку распределительных валов. При необходимости повторите регулировку.
15. Установите на место переднюю крышку, обратитесь к соответствующему разделу.
16. Установите крышку головки цилиндров, обратитесь к соответствующему разделу.

Читайте также:  Дистанционный запуск двигателя без сигнализации установка

Так сколько же градусов должно быть? Я ставил 20, одевал цепи на валы, проворачивал колено. Стопора залазят только на 25 градусах. Что не так?

источник

Mercedes CLK › Бортжурнал › М111 или «кащей бессмертный»

Надоело мне слушать о том, что мой движок М111 с пробегом в 450 тыс. полюбому мертв, и я решил его вскрыть.

Сразу скажу, на тягу я не жаловался, компрессия была по документам в норме, но масло периодически приходилось доливать.Весь процесс работы не фоткал, т.к. работал один.

Сняв голову, я очень сильно удивился состоянию цилиндров-отсутствовали задиры, присутствовал хон(!), а цилиндры прилегали очень плотно.

43 тыс.
Естественно, перед тем как проводить работы с движком, я проконсультировался с одним авторитетным мотористом, который поведал очень интересную информацию. С его слов удивляться состоянию двигателя не стоит, т.к. Данные двигатели являются миллионниками, и в нем идеально сошлись инженерная мысль и применяемые материалы. Он и назвал этот движок кащеем).После таких вдохновляющих слов принялся за работу.

Что было сделано:
1. Разобрал и промыл ГБЦ;
2. Заменил маслосъемные колпачки;
3. Заменил прокладку ГБЦ;
4.Помыл весь впуск и ВКГ;
5.Заменил ДМРВ;
6. Помыл форсунки на стенде и заменил их кольца;
7.Заменил кольца в обратном клапане на рампе;
8.Заменил фильтр тонкой очистки топлива;
9.Заменил цепь.
10. Поставил новые свечи и катушки зажигания;
11. Заменил все фильтры.
12.Заменил ОЖ;
13. Заменил масло на 10w-40.

Несколько слов о замене цепи.
Ничего сложного в этом процессе нет! В ютубе есть достаточно видео о данной процедуре.
На компрессорном м111:
— сливаем антифриз
— колено ставим на 20 градусов после вмт;
— фиксируем болтами м6 распредвалы (колено может уйти и на больший угол -это нормально);
— снимаем ремни
— снимаем впуск до интеркуллера;
— откручиваем подушки движка и поднимает домкратом движок(так проще снять компрессор);
— снимаем компрессор;
— откручиваем натяжитель;
-откручиваем переднюю крышку гбц ;
— снимаем верхнюю направляющую цепи и звезду с выпускного распредвала;
— закрываем все тряпками и отпиливаем болгаркой замок цепи;
— цепляем новую цепь и старую, и крутим коленвал, пока не пройдет вся цепь;
(чтобы упростить эту процедуру, на звезду с ваносом ложим пластику, такую, чтобы по ней скользила цепь)
-далее соединяем цепь;
— колено на 20 градусов после вмт;
— ставим цепь вначале на звезду с ваносом, потом прикручиваем звезду выпускного вала и на нее;
— закручиваем натяжитель;
— вытаскиваем болты;
— собираем все в обратном порядке.
не забываем прокрутить коленвал и проверить метки!

Кстати, цепь была растянута на 2 см.

Кстати, при установке цепи мне не понадобился заклепыватель т.к. цепь была с замком.

Для тех, у кого присутствует масложор.
При чистке обязательно прочистите патрубок в который вставляется обратный клапан(!)

Итог.
После проделанной работы, двигатель однозначно стал работать ровнее, уменьшился расход и пропал масложор.

PS: Хоть машина и в продаже, и можно было бы не проделывать данную работу, да и вообще скрутить пробег, но. Но мне не хотелось продавать человеку кота в мешке, да и из профессионального интереса было интересно провести такую работу, убедиться, что движок жив.
Кстати, после проделанной работы, цену на машину не стал накидывать).

Добавляю в запись полезные ссылки:






источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › R-112: метки ГРМ и замена цепи.

Здравствуйте дорогие читатели моего худосочного БЖ. Совсем недавно, отвечая на вопросы одноклубника(инкогнито), на тему: *замена цепи и метки ГРМ*, поймал себя на мысли, что тема-то избитая, но не всем понятная. Кроме этого, подробных описаний процесса в БЖ 210-х я не нашел. Но данная информация была мною выкрадена давным-давно с форума 201-го Мерседеса (W201club.com), у Dr.Evil.
Да простятся мои недостойные действия и поступки всевидящими и всемогущими модераторами и великими чудо-богами Драйва-2.
Клянусь системой зажигания автомобиля Мерседес, что замолю свои грехи перед достойнейшим из пользователей славного сайта о великом и прекрасном автомобиле, всех времен и народов мира и вселенной вообще — Dr.Evil. Да светиться славой немеркнущей имя его, да прибудет в славных делах его успех!
Ну вот, теперь — гора с плеч…Перейдем, однако к делу.

R-112: метки ГРМ и замена цепи
Основные проблемы этих двигателей — «забивание» системы вентиляции картера (о чём уже было рассказано) и течь масла из-под теплообменника и корпуса масляного фильтра. Также, обычно, к пробегам в р-не 200-300000 км. Требуют замены маслосъёмные колпачки и цепь ГРМ.

В данном топике рассмотрим вопрос замены цепи.

Как уже упоминалось, R-112 — V-образная «шестёрка» с двумя ГБЦ, сделанная по «трёхклапанной» схеме — на каждый цилиндр приходится по 2 впускных и 1-му выпускному клапану.
Соотв., у каждой ГБЦ по 1 распредвалу и по одной т.н. «рокерной рамке» — конструкции, состоящей из верхней постели распредвала и смонтированных в ней 2-ух рокерных осях — соотв., для 6-ти впускных и 3-х выпускных рокеров.
Вся конструкция крепится к корпусу ГБЦ посредством болтов с резьбой М-7, момент затяжки — 1.5 кг, порядок затяжки — «крестом» от центра. Впрочем, вся информация есть в WIS`е.
При монтаже постели надо быть особенно осторожным и перед началом затяжки болтов, аккуратно установить все рокера на свои места.

Читайте также:  Установка японского двигателя на газель отзывы владельцев

Отрадно, что конструкторы не сэкономили и поставили на R-112 старую-добрую полноценную двухрядную цепь, в отличие от «велосипедки», стоящей на последующих моторах R-271\272.
Износ цепи проявляется обычно характерными «шелестящими» шумами при холодном пуске двигателя, проходящими через несколько секунд. При более значительном износе, шум становится постоянным и, если «забить» и продолжать ездить дальше, можно докататься до смещения фаз газораспределения и соотв. загорания лампы «Check Engine» — если, конечно, она у вас не отключена =)
Звёздочки распредвалов в месте контакта с цепью, изначально покрыты специальным «резинопластиком», который от времени «дубеет» и проминается цепью.
Если бюджет позволяет, то я-бы рекомендовал заменить звёздочки на новые. Также, настоятельно рекомендуется менять натяжитель — он, в отличие от более «ранних» двигателей, «бесступенчатый» и неразборный — работает только за счёт давления масла.

Также, замену цепи я-бы рекомендовал совместить с заменой всех патрубков системы вентиляции (4 шт. плюс резиновый «тройник» на корпусе дросселя) и чисткой клапанных крышек. Соотв., меняются и прокладки клапанных крышек (левая и правая — разные), а также вскрываются и чистятся «малые» крышки.

Сама операция по замене цепи относительно несложная, за исключением того момента, что цепь ГРМ двигателя R-112 также приводит в движение балансировочный вал, находящийся в левой части блока цилиндров. Т.е., звёздочек и, соотв., установочных меток ГРМ на двигателе всего 4 — по одной на каждый распредвал, одна на коленвал и одна на балансировочный вал.
В нашем случае, рассмотрим вариант замены цепи при помощи «протаскивания» старой цепью — т.е., без снятия передней крышки двигателя и прочих, связанных с этим весьма немалых трудозатрат.

— Для удобства работы необходимо выкрутить по одной свече зажигания из каждого цилиндра!
Помимо установочных меток на валах, на R-112 предусмотрены 4 метки на «ремонтной» цепи в виде обмеднённых звеньев и 2 метки на звёздочках распредвалов. Поскольку, звёздочки и сами валы идентичны, на каждой звёздочке расположено по 2 метки — L и R. Соотв., перед началом операции по замене цепи, вам необходимо добиться следующего:

источник

Mercedes W123 300d › Бортжурнал › ОМ617 или как дилетант зажигание выставлял

Всем доброго времени суток!

В этой записи решил поведать о том как выставлял зажигание на своём железном коне.

Сразу хочу сказать что имею проблемы с запуском не только по вине угла опережения, но и из за умирающего стартера, старых свечей, льющих распылителей. Но это уже другая история. Впрыск решил проверить дабы отмести одну из причин. Сильно не бейте, делал самостоятельно и впервые. Возможно для кого то тоже будет полезно наглядно видеть технологию.

Итак, меньше букав и больше фото.

Для начала мне пришлось снять радиатор, слив антифриз. С блока сливать не стал. Итак сойдёт. Сняв радиатор, видим заветный болт. Нам понадобится головка на 27.

Дальше снимаем трубки с форсунок, шланги топливной системы дабы освободить ТНВД, дальше клапанную крышку. Эти процедуры не стану описывать, они элементарны (надеюсь).

Дальше снимаем ТНВД. Насос крепится на 4х болтах, в идеале. Мой же висит лишь на 2х. Со стороны блока и под насосом в задней его части у меня гаек не хватает. Отсюда имею течь масла под днище авто.

Аккуратно вынимаем ТНВД. Смотрим не осталась ли втулка внутри. Пока отложим в сторону…

Далее, когда все описанное сняли, одеваем ключ на 27 на болт коленвала и, нам нужно выставить метку на коленвале в ВМТ (или 0). Ставим авто на нейтралку и крутим ключ СТРОГО по часовой стрелке. Это действительно важно.

Крутим до тех пор, пока кулачки на распредвале не будут смотреть вверх как на фото, а на метке будет 0.

Итак, если же метка на коленвале 0, а кулачки смотрят вниз, то делаем ещё один оборот. На 2 оборота коленвала следует один оборот распредвала.

Далее, выставив, смотрим на метки на распредвале. Мне повезло, они у меня сошлись. Значит цепь не растянута.

После этой процедуры уже можно выставлять угол впрыска. Так как у меня цепь в норме, я решил ставить 24 градуса, как по книге. Для этого дальше крутим коленвал по часовой. Тут важно отметить, если промахнулись мимо метки, крутить придётся ещё 2 круга по часовой. Обратно подкручивать нельзя.

Далее, перейдем к самому насосу. Откручиваем кооесный болт и заглушку с ТНВД. На ТНВД есть 2 метки на корпусе и шестерне в виде пропущенного зубца. Их нужно совместить максимально ровно. Как на фото…

Читайте также:  Установка распределителя зажигания двигателя 417 уаз

Здесь также нельзя крутить ТНВД против часовой. Совместили, теперь фиксируем колесным болтом от руки не затягивая. Только лишь чтобы метки не съехали при установке.

Далее нужно всё установить на место. Втолку ТНВД я вставил сеачала внутрь, затем одел ТНВД. Ставил я его тоже максимально вертикально, дабы в дальнейшем имелась возможность тонкой настройки влево-вправо. К сожалению, по капле настроить не смог, нет нужного инмтрумента.

Зафиксировал гайки крепления ТНВД, трубки форсунок и, только после этого снял колесный болт и вернул заглушку. Далее собираем всё обратно и начинается самое интересное — развоздушивание)

В итоге, я посадил аккум в попытках выгнать воздух и машину пришлось заводить с толкача. Сейчас же стартер мой умер и я буду менять его, только после чего смогу проверить результат работы либо дальше уже настраивать впрыск по капле.

Всем спасибо за внимание! Если что то забыл или есть советы, пожалуйста, пишите комментарии.

источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › R-112: метки ГРМ и замена цепи.

Здравствуйте дорогие читатели моего худосочного БЖ. Совсем недавно, отвечая на вопросы одноклубника(инкогнито), на тему: *замена цепи и метки ГРМ*, поймал себя на мысли, что тема-то избитая, но не всем понятная. Кроме этого, подробных описаний процесса в БЖ 210-х я не нашел. Но данная информация была мною выкрадена давным-давно с форума 201-го Мерседеса (W201club.com), у Dr.Evil.
Да простятся мои недостойные действия и поступки всевидящими и всемогущими модераторами и великими чудо-богами Драйва-2.
Клянусь системой зажигания автомобиля Мерседес, что замолю свои грехи перед достойнейшим из пользователей славного сайта о великом и прекрасном автомобиле, всех времен и народов мира и вселенной вообще — Dr.Evil. Да светиться славой немеркнущей имя его, да прибудет в славных делах его успех!
Ну вот, теперь — гора с плеч…Перейдем, однако к делу.

R-112: метки ГРМ и замена цепи
Основные проблемы этих двигателей — «забивание» системы вентиляции картера (о чём уже было рассказано) и течь масла из-под теплообменника и корпуса масляного фильтра. Также, обычно, к пробегам в р-не 200-300000 км. Требуют замены маслосъёмные колпачки и цепь ГРМ.

В данном топике рассмотрим вопрос замены цепи.

Как уже упоминалось, R-112 — V-образная «шестёрка» с двумя ГБЦ, сделанная по «трёхклапанной» схеме — на каждый цилиндр приходится по 2 впускных и 1-му выпускному клапану.
Соотв., у каждой ГБЦ по 1 распредвалу и по одной т.н. «рокерной рамке» — конструкции, состоящей из верхней постели распредвала и смонтированных в ней 2-ух рокерных осях — соотв., для 6-ти впускных и 3-х выпускных рокеров.
Вся конструкция крепится к корпусу ГБЦ посредством болтов с резьбой М-7, момент затяжки — 1.5 кг, порядок затяжки — «крестом» от центра. Впрочем, вся информация есть в WIS`е.
При монтаже постели надо быть особенно осторожным и перед началом затяжки болтов, аккуратно установить все рокера на свои места.

Отрадно, что конструкторы не сэкономили и поставили на R-112 старую-добрую полноценную двухрядную цепь, в отличие от «велосипедки», стоящей на последующих моторах R-271\272.
Износ цепи проявляется обычно характерными «шелестящими» шумами при холодном пуске двигателя, проходящими через несколько секунд. При более значительном износе, шум становится постоянным и, если «забить» и продолжать ездить дальше, можно докататься до смещения фаз газораспределения и соотв. загорания лампы «Check Engine» — если, конечно, она у вас не отключена =)
Звёздочки распредвалов в месте контакта с цепью, изначально покрыты специальным «резинопластиком», который от времени «дубеет» и проминается цепью.
Если бюджет позволяет, то я-бы рекомендовал заменить звёздочки на новые. Также, настоятельно рекомендуется менять натяжитель — он, в отличие от более «ранних» двигателей, «бесступенчатый» и неразборный — работает только за счёт давления масла.

Также, замену цепи я-бы рекомендовал совместить с заменой всех патрубков системы вентиляции (4 шт. плюс резиновый «тройник» на корпусе дросселя) и чисткой клапанных крышек. Соотв., меняются и прокладки клапанных крышек (левая и правая — разные), а также вскрываются и чистятся «малые» крышки.

Сама операция по замене цепи относительно несложная, за исключением того момента, что цепь ГРМ двигателя R-112 также приводит в движение балансировочный вал, находящийся в левой части блока цилиндров. Т.е., звёздочек и, соотв., установочных меток ГРМ на двигателе всего 4 — по одной на каждый распредвал, одна на коленвал и одна на балансировочный вал.
В нашем случае, рассмотрим вариант замены цепи при помощи «протаскивания» старой цепью — т.е., без снятия передней крышки двигателя и прочих, связанных с этим весьма немалых трудозатрат.

— Для удобства работы необходимо выкрутить по одной свече зажигания из каждого цилиндра!
Помимо установочных меток на валах, на R-112 предусмотрены 4 метки на «ремонтной» цепи в виде обмеднённых звеньев и 2 метки на звёздочках распредвалов. Поскольку, звёздочки и сами валы идентичны, на каждой звёздочке расположено по 2 метки — L и R. Соотв., перед началом операции по замене цепи, вам необходимо добиться следующего:

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector