Меню Рубрики

Установка зажигания мерседес 111 мотор

Mercedes C- >› Бортжурнал › Метки грм M111 Как правильно?

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Процедуры установки фаз газораспределения

Замена газораспределительной цепи может быть произведена без снятия двигателя. При помощи перечисленных ниже инструментов новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочки и склёпана.

Гайка вязкостной муфты имеет левостороннюю резьбу.

Болты крепления регулятора впускного распределительного вала и звездочки выпускного вала подлежат замене в обязательном порядке.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Приведите поршень первого цилиндра в положение 20° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь, что кулачки привода клапанов первого цилиндра обоих распределительных валов развёрнуты рабочими выступами вверх.
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления.

В случае необходимости немного подправьте положение коленчатого вала в пределах допустимых диапазонов (20 ÷ 30° после ВМТ при блокировке впускного вала и 25 ÷ 35° после ВМТ при блокировке выпускного вала) с целью облегчения установки блокираторов. Помните, что проворачивание звездочки распределительного вала на один зуб приводит к смещению коленчатого вала приблизительно на 20°.

4. На двигателях с регулировкой впускного распределительного вала проследите, чтобы в ходе замены цепи язычки регулятора оставались в положении «замедления».

Нарушение правильности сборки может привести внутренним повреждениям двигателя в результате удара клапанов о днища поршней!

5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, ослабьте на один оборот гайку натяжителя и снимите сборку последнего с двигателя.
6. Отдайте подпружиненную гайку натяжителя, извлеките палец и пружину, затем отожмите плунжер в корпусе натяжителя в указанном стрелкой направлении. Проверьте состояние компонентов натяжителя, замените дефектные элементы.
7. Установите натяжитель на двигатель и затяните его крепеж с требуемым усилием (80Нм). Посадите в корпус плунжер, пружину и палец. Наверните гайку и затяните её с усилием 40Нм.
8. Смажьте центральный болт шкива коленчатого вала и его шайбу. Вверните болт и затяните его с требуемым усилием.

Проверка фазовой установки распределительных валов

Проверка
1. Снимите крышку головки цилиндров, обратитесь к соответствующему разделу.
2. Поверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра 25 ± 2° после ВМТ, одновременно кулачки первого цилиндра распределительного вала впускных клапанов должны быть обращены под углом вверх.
3. Проверьте фазировку распределительного вала впускных клапанов. Для этого проверьте, вставляется ли палец через отверстие в передней крышке распределительного вала в отверстие во фланце распределительного вала. Если палец не вставляется, имеются отклонения в угле поворота коленчатого вала, при необходимости отрегулируйте положение распределительного вала.

Двигатель с регулировкой распределительного вала: Упоры, расположенные по окружности звездочки распределительного вала впускных клапанов, должны находиться в положении «поздно» (упор в пазах фланца в направлении вращения распределительного вала) (стрелка вверху).

При ошибочной установке цепи, если, например, цепь смещена на один зуб, угол поворота коленчатого вала изменяется примерно на 20°.

4. Удалите установочный палец.
5. Поверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра 28 ± 2° после ВМТ, одновременно кулачки первого цилиндра распределительного вала выпускных клапанов должны быть обращены под углом вверх.
6. Проверьте фазировку распределительного вала выпускных клапанов. Для этого проверьте, вставляется ли палец через отверстие в передней крышке распределительного вала в отверстие во фланце распределительного вала. Если палец не вставляется, имеются отклонения в угле поворота коленчатого вала, при необходимости отрегулируйте положение распределительного вала.

При ошибочной установке цепи, если, например, цепь смещена на один зуб, угол поворота коленчатого вала изменяется примерно на 20°.

7. Удалите установочный палец.

Коррекция фазировки
1. Крышка головки цилиндров должна быть снята.
2. Поверните коленчатый вал в направлении вращения двигателя и установите поршень первого цилиндра в положение 20° после ВМТ.
3. Снимите переднюю крышку.
4. Снимите натяжитель цепи, обратитесь к соответствующему разделу.
5. Снимите верхнюю направляющую.
6. Снимите звездочку распределительного вала выпускных клапанов, удерживая звездочку от проворачивания за шестигранник. Снимите звездочку.
7. Поверните распределительный вал выпускных клапанов в положение основной настройки. Кулачки распределительного вала выпускных клапанов первого цилиндра должны быть обращены под углом вверх. Вставьте установочный палец через отверстие в крышке переднего подшипника в отверстие фланца распределительного вала.
8. Снимите цепь со звездочки распределительного вала впускных клапанов.
9. Поверните распределительный вал впускных клапанов в положение основной настройки. Кулачки распределительного вала впускных клапанов первого цилиндра должны быть обращены под углом вверх. Вставьте установочный палец через отверстие в крышке переднего подшипника в отверстие фланца распределительного вала.
Двигатель с регулировкой распределительного вала: Упоры, расположенные по окружности звездочки распределительного вала впускных клапанов, должны находиться в положении «поздно» (упор в пазах фланца в направлении вращения распределительного вала) (стрелка вверху).
10. Установите цепь на звездочку распределительного вала впускных клапанов и на направляющую.
11. Вставьте звездочку распределительного вала выпускных клапанов в цепь и закрепите на вале новым болтом с буртиком моментом 20Нм. Затем доверните болт обычным ключом на угол 90°.
13. Установите на место натяжитель цепи, обратитесь к Разделу Снятие и установка натяжителя цепи.
14. Дважды проверните двигатель в направлении вращения и ещё раз проверьте основную настройку распределительных валов. При необходимости повторите регулировку.
15. Установите на место переднюю крышку, обратитесь к соответствующему разделу.
16. Установите крышку головки цилиндров, обратитесь к соответствующему разделу.

Читайте также:  Установка пользовательских миссий вар тандер

Так сколько же градусов должно быть? Я ставил 20, одевал цепи на валы, проворачивал колено. Стопора залазят только на 25 градусах. Что не так?

источник

АвтоСтронг-М › Блог › Особенности мотора Mercedes M111

Двигатели Mercedes M111 вышли в 1992 году, их производство продолжалось на протяжении 12 лет. Моторы дебютировали на Mercedes W124, последними их получили модели W203, SLK R170 и CLK C208. Активнее всего двигатель использовался на Sprinter W905.

В 1995 году были выпущены версии на 2,0 и 2,3 литра. Мотор на 1,8 литра развивает 122 лошадиные силы, наиболее мощная версия – 197 лошадиных сил.
Двигатели М111 отличаются:
• чугунным блоком цилиндров;
• шестнадцатиклапанной ГБЦ;
• гидрокомпенсаторами в приводе клапанов.

Подробнее о двигателе – в видео и в статье:

Нужен контрактный двигатель? Выбирайте мотор Mercedes W210 в каталоге «АвтоСтронг»: доставляем по Беларуси, России, Казахстану, предоставляем гарантию на 30 дней.

Разбираемся с блоком PMS для W124, W202 и W638
Двигатели оснащены электронным впрыском топлива, который отличается сложной системой управления PMS. Разработкой занимались инженеры Siemens и Bosch. Функция системы – измерять нагрузку на мотор датчиком абсолютного давления. Этот датчик регулярно подводит, а так как он установлен в блок управления, при поломке датчика потребуется дорогостоящая замена всего блока. Как вариант – перепаять блок и заменить вышедший из строя датчик.

На Мерседес W210 никогда не использовалась система PMS, ее получили модели M111, вышедшие ранее.

Инженеры доработали мотор на начале двухтысячных: специалисты потрудились над блоками, усилив их, а также укрепили поршни и шатуны. Немного изменилась ГБЦ, в моторе установлены индивидуальные катушки зажигания.

Особенности компрессора
В моторе установлен компрессор Eaton M45, его объем – 2,3 литра. Он вращается во время работы мотора, создаваемое давление – до 0,47 бар. О том, что компрессор износился, сигнализирует вой, жужжание и посторонние звуки во время работы, а также поцарапанные шнеки.

По мнению создававших компрессор инженеров, это устройство не подлежит ремонту. Но на самом деле в продаже есть комплекты игольчатых подшипников шнеков.

Понадобился компрессор? Выбирайте его в «АвтоСтронг»!

Отличается ли система HFM надежностью?
Первые модели мотора M111 получили систему управления двигателем, оснащенную пленочным расходомером. Система отличается большей надежностью, чем предыдущая система, но у нее есть слабые места: например, она выходит из строя из-за возникновения короткого замыкания в проводке моторного жгута или дефекта катушек зажигания. Даже при замыкании блок HFM можно «спасти», если доверить его восстановление опытным электрикам.

Проблемы расходомера
Проблемы в работе пленочного расходомера HFM появляются из-за масляного и сажевого налета, возникающего на чувствительных элементах.

Разбираемся в датчике положения коленвала
Неисправности датчика – нередкая проблема мотора. Причина проблем с датчиком – его нагрев: из-за высоких температур датчик не подает сигнал, и, как результат – двигатель отказывается заводиться. Выход – полить датчик водой: если двигатель после этого заведется, то причина поломки установлена.

Неисправности дроссельной заслонки
В зависимости от наличия круиз-контроля есть два типа дроссельных заслонок – управляющие холостым ходом и с большей самостоятельностью (могу прикрывать и открывать заслонку). Заслонки отличаются количеством разъемов: у менее сложной их всего восемь, у продвинутой – четырнадцать.

Электроника заслонки работает хуже со временем: случаются сбои моторчика заслонки. А потенциометры датчика практически никогда не выходят из строя.

О том, что возникли электрические проблемы с дросселем, сигнализируют проблемы с регулировкой холостого хода, также отклик на педаль газа становится странным. Если двигатель заводится не сразу, причина может заключаться в загрязнении дроссельной заслонки.

Также стоит помнить о том, что в Mercedes из 90-х годов проблемы в дросселе связаны с отказом «реле перегрузки»: причина – в поломке пайки. Можно заранее пропаивать контакты реле, что позволит избежать неисправностей различных механизмов.

Читайте также:  Установки для smd монтаж

Дроссельную заслонку вы выберете в каталоге «АвтоСтронг».

Кратко о фазовращателе
Годами двигатель использовал нестандартный механизм изменения фаз. Муфта фазовращателя установлена на впускном распредвале и управляется соленоидом, который связан с гидравлическим клапаном (его еще называют «магнитом»). Он установлен в конце распредвала и по команде соленоида перемещает золотник, благодаря чему открывается путь к маслу, запускающему фазорегулятор.

При значительном пробеге золотник заклинивает в канале. Как результат – мотор трясется и появляется ошибка, которая указывает на муфту. Один из способов решения проблемы – снять магнит и попробовать «пошевелить» золотник.

Иногда разъем на «магните» течет маслом. Решить проблему можно, разобрав корпус магнита.

Кратко о форсунках
Если двигатель неровно работает на холостых оборотах и падает мощность, то причина – засорившиеся форсунки. На мотор можно купить форсунки Siemens Deka Z1 с моторов на 2,5 литра, установленных на «Волгах» и «Газелях».

Нужны б/у форсунки? Выбирайте их в каталоге «АвтоСтронг».

Рассказываем о катушках зажигания
Мотор отличается двумя сдвоенными катушками зажигания. Их особенность – чувствительность к износу свечей зажигания. Если возникли проблемы с зажиганием (например, провалы при разгоне или троение оборотов), то важно проверить состояние и катушек, и свечей.

Надежная ли цепь ГРМ?
Она служит более 300 тысяч километров. Если она растянулась, то раздается ляг. К счастью, инженеры позаботились о том, чтобы водителям было легко контролировать растяжение цепи: достаточно проверить смещение коленвала, зафиксировав впускной и выпускной распредвал. Если смещение коленвала относительного впускного распредвала составляет более чем на тридцать градусов, а выпускного – на тридцать пять, то пора поменять цепь.

Кратко о помпе
Она ненадежная и течет по уплотнению.

Как часто нужно менять прокладку ГБЦ?
Срок ее службы – 300 тысяч километров: после этого она дает течь наружу. Течь нужно искать спереди справа (рядом с генератором). Чтобы устранить течь, нужно снять «голову» и поменять прокладку. Не стоит пренебрегать проверкой плоскости ГБЦ и сменой маслосъемных колпачков.

Особенности поршневой группы
Цилиндропоршневая группа надежная, не подводит даже после нескольких сотен тысяч километров. Единственная проблема – масложор, возникающий из-за задубевших маслосъемных колпачков и залегания поршневых колец.

Требуется двигатель для Mercedes? Заказывайте его в каталоге «АвтоСтронг»: мы привозим моторы по всей Беларуси, России, Казахстану, гарантия – 30 дней. Также в нашей компании вы купите запчасти на различные модели Mercedes.

источник

Сообщества › Mercedes-Benz Life Style › Блог › Как поменять датчик? 111 двигатель.

Всем привет! В ближайшее время мне предстоит замена датчика положения распредвала и муфты опережения зажигания (111-й мотор). Естественно буду делать сам! Парни, подскажите как производить замену, есть ли какие особенности…

Смотрите также

Комментарии 12

а какой смысл то? если не тарахтит как дизель, то зачем менять столь дорогой механизм опережения зажигания?

Вов, привет! Возможно помнишь, я описывал тебе свою проблему, когда движок выходит в аварийный режим и держит повышенные обороты при движении… Так вот неоднократно делал диагностику и мне преговорили датчик положения распредвала (показан на первом фото), у тебя он расположен в другом месте. По идее датчик простейший, основан на эффекте холла. Заказал Hella 4800 р. А магнит, который указан на втором фото, не дорогой, 1900 р. оригинал. Масло в разъем гонит не слабо, соответственно движок в масле, да и контакт может нарушаться. Заказал и его.

понятно. Ты меняешь отдельно магнит, хотя в этом обычно смысла мало… его можно снять и промыть, установить на герметик… если протечет, то и новый бы протек. Придется менять механизм в сборе, как ты написал в «шапке» — муфту опережения зажигания, а вот она и стоит 500. по-моему евро. но может и долларов (точно не помню).

Ты имеешь ввиду шестерню (механизм) на впускном распредвале, она стоит 20-25 тыс. рублей… Работает в совокупности с магнитом, который получая определенный сигнал от датчика (первое фото), воздействует на механизм, а тот соответственно изменяет фазы… Но масло гонит в разъем магнита, куда подключается клемма (второе фото). Шестерню я менять не собираюсь.

понятно. Просто в начале запутал меня, назвав его механизмом доворота…

Просто в экзисте так прописано… А все называют по разному.

тоже планирую поменять магнит, ести ли какие нюансы?

Читайте также:  Установка вентилятора в xbox 360

Датчик положения распредвала менял. Там все очень просто. Отсоединить клемму (на фото она уже снята) и открутить сам датчик. Новый садить на тонкий слой герметика. Протекающий датчик (на сервисе Мерседес его называют «магнит») способен загадить весь двигатель маслом! Его вроде как немного, но вентилятор его равномерно распределяет по всему двигателю. Мой потом еле оттерли… По поводу второго, не знаю. Но вряд ли там сложно. Удачи!

Да, его многие магнит называют. У меня масло и под него гонит и в разъем. Т.е. откручиваем три болта, вынимаем магнит, ставим новый на герметик и все?

Дело в том, что в большинстве случаев масло гонит именно в разъем! Я вначале тоже так думал, что из под него, но потом убедился, что в разъем. Пару раз снимали и ставили назад, уплотнение идеально, но масло течет.
Да, совершенно верно, откручиваем три болта, снимаем магнит, чистим посадочное место и ставим новый на герметик. Все! О результате работы ждем отчет! 🙂

Спасибо! Как все сделаю- напишу!

Да, его многие магнит называют. У меня масло и под него гонит и в разъем. Т.е. откручиваем три болта, вынимаем магнит, ставим новый на герметик и все?

источник

Mercedes CLK › Бортжурнал › М111 или «кащей бессмертный»

Надоело мне слушать о том, что мой движок М111 с пробегом в 450 тыс. полюбому мертв, и я решил его вскрыть.

Сразу скажу, на тягу я не жаловался, компрессия была по документам в норме, но масло периодически приходилось доливать.Весь процесс работы не фоткал, т.к. работал один.

Сняв голову, я очень сильно удивился состоянию цилиндров-отсутствовали задиры, присутствовал хон(!), а цилиндры прилегали очень плотно.

43 тыс.
Естественно, перед тем как проводить работы с движком, я проконсультировался с одним авторитетным мотористом, который поведал очень интересную информацию. С его слов удивляться состоянию двигателя не стоит, т.к. Данные двигатели являются миллионниками, и в нем идеально сошлись инженерная мысль и применяемые материалы. Он и назвал этот движок кащеем).После таких вдохновляющих слов принялся за работу.

Что было сделано:
1. Разобрал и промыл ГБЦ;
2. Заменил маслосъемные колпачки;
3. Заменил прокладку ГБЦ;
4.Помыл весь впуск и ВКГ;
5.Заменил ДМРВ;
6. Помыл форсунки на стенде и заменил их кольца;
7.Заменил кольца в обратном клапане на рампе;
8.Заменил фильтр тонкой очистки топлива;
9.Заменил цепь.
10. Поставил новые свечи и катушки зажигания;
11. Заменил все фильтры.
12.Заменил ОЖ;
13. Заменил масло на 10w-40.

Несколько слов о замене цепи.
Ничего сложного в этом процессе нет! В ютубе есть достаточно видео о данной процедуре.
На компрессорном м111:
— сливаем антифриз
— колено ставим на 20 градусов после вмт;
— фиксируем болтами м6 распредвалы (колено может уйти и на больший угол -это нормально);
— снимаем ремни
— снимаем впуск до интеркуллера;
— откручиваем подушки движка и поднимает домкратом движок(так проще снять компрессор);
— снимаем компрессор;
— откручиваем натяжитель;
-откручиваем переднюю крышку гбц ;
— снимаем верхнюю направляющую цепи и звезду с выпускного распредвала;
— закрываем все тряпками и отпиливаем болгаркой замок цепи;
— цепляем новую цепь и старую, и крутим коленвал, пока не пройдет вся цепь;
(чтобы упростить эту процедуру, на звезду с ваносом ложим пластику, такую, чтобы по ней скользила цепь)
-далее соединяем цепь;
— колено на 20 градусов после вмт;
— ставим цепь вначале на звезду с ваносом, потом прикручиваем звезду выпускного вала и на нее;
— закручиваем натяжитель;
— вытаскиваем болты;
— собираем все в обратном порядке.
не забываем прокрутить коленвал и проверить метки!

Кстати, цепь была растянута на 2 см.

Кстати, при установке цепи мне не понадобился заклепыватель т.к. цепь была с замком.

Для тех, у кого присутствует масложор.
При чистке обязательно прочистите патрубок в который вставляется обратный клапан(!)

Итог.
После проделанной работы, двигатель однозначно стал работать ровнее, уменьшился расход и пропал масложор.

PS: Хоть машина и в продаже, и можно было бы не проделывать данную работу, да и вообще скрутить пробег, но. Но мне не хотелось продавать человеку кота в мешке, да и из профессионального интереса было интересно провести такую работу, убедиться, что движок жив.
Кстати, после проделанной работы, цену на машину не стал накидывать).

Добавляю в запись полезные ссылки:






источник