Меню Рубрики

Установка зажигания мерседес 271

Mercedes C- >› Бортжурнал › Ремонт ДВС (271 двигатель) часть 2

И мы продолжаем)
В прошлой части я остановился на том что скинул ГБЦ, следующим шагом надо было скинуть поддон, для это необходимо было задрать двигатель, задрать его на достаточную высоту мешал корпус масленого фильтра, пришлось его открутить, но что бы добраться до его нижних болтов пришлось откручивать и стартер. Теперь поддон удобно откручивать, но его не вытащить пока не открутишь трубки охлаждения масла акпп, левую открутил полностью, а правую просто ослабил.

Поддон снят и передомной открылся вид на механизм Ланчестера во всей его красе, этот механизм представляет собой не что иное как балансировочные валы и масляный насос в одном корпусе, гениальная штука я вам доложу, валы служат для того что бы снизить детонацию двигателя к минимуму. Но он мешает нам добраться до шатунов, поэтому его необходимо снять, а что бы его снять надо открутить переднюю крышку двигателя, и скинуть цепь механизма Ланчестера.

После того как механизм отправился на полку, откручиваем шатуны и извлекаем поршни по одному, здесь важно ничего не перепутать, замки расположены слева (по ходу движения авто), недопустимо путать нижние крышки шатуна, они устанавливаются замок к замку, и только каждый к своему шатуну (практически на любом авто)

Состояние поршней тоже порадовало, ни каких изъянов, порадовало и то что добирался я до них не напрасно) Компрессионные кольца были в хорошем состоянии, практически не сточены, а вот масло съемные хорошенько закоксавались и как следствие не работали должным образом.

Скидываем старые кольца, хорошенько чистим от нагара и отмываем поршни, пазы для колец надо чистить так, берем два старых кольца, одно тонкое и другое, ломаем их пополам, и не надломленным концом аккуратно по кругу чистим пазы, не в коем случае не ножом, отверткой или еще чем нибудь похожим, так можно повредить кромку паза, что может негативно сказаться на работе поршня.

Одеваем новые кольца, к ним прилагается инструкция, смазываем поршни маслом и с помощью специального обжима суем их в свои родные места, желательно поменять и шатунные вкладыши, что я и сделал.

Закручивая шатуны используйте фиксатор резьбы, это крайне важно, по скольку если болт каким нибудь чудом открутиться вас будет ждать очередной капремонт тысяч так на 200)

Шатуны на месте, теперь ставим обратно механизм Ланчестера и выставляем метки (те что я пометил красным), направляем их влево (по ходу движения авто), груза на балансировочных валах смотрят вниз, выставляем ВМТ и ставим цепь, я решил полностью обновить весь цепной привод, поэтому купил обе цепи, все направляющие и натяжители.

Нижняя часть готова, теперь перед установкой передней крышки необходимо сразу надеть цепь ГРМ на нижнюю звездочку, так как после установки крышки к ней не подлезть. Надеваем её так что бы концы её вытягивались к верху с одинаковой длинной, что бы можно было после установки распредвалов удобно её заклепать. Перед установкой передней крышки сразу поменял передний сальник коленвала, так как старый хорошенько задубел. Поставил переднюю крышку.

В ходе отмывания поддона обнаружил одну печальку, резьба куда закручивается сливная пробка была треснута в двух местах, к вечеру следующего дня он уже был как новый, спасибо господу за то что дал нам аргонную сварку) Поддон установлен, все трубки прикручены на свои законные места, так же как и корпус масляного фильтра и стартер. Двигатель опущен на подушки и ждет установки своей головы, но это уже в следующей части)

Пришла вторая партия запчастей:
-Фильтр масляный двигателя — 592,85р
-Прокладка уплотнительная впускного коллектора — 195,15р
-Прокладка впускного коллектора — 187,00р
-Успокоитель цепи — 920,94р
-Планка направляющая цепи грм — 702,09р
-Планка направляющая цепи грм верхняя — 111,83р
-Кольцо уплотнительное распредвала — 95,17р
-Свечи зажигания — 2803,92р
-Заглушка натяжителя цепи — 162,93р
-Заглушка ГБЦ — 236,99
-Фильтр воздушный двигателя — 863,91р
-Натяжитель цепи механизма Ланчестера — 2870,06р
-Цепь привода механизма Ланчестера — 3473,97р
-Натяжитель цепи грм — 2809,72р
-Цепь привода грм — 2522,17р

источник

Mercedes C- >› Бортжурнал › Замена звезд и цепи ГРМ на M271.952 своими силами.

Заменил в гараже, без какого-либо спец инструмента, фоток работ, очень мало, да и фотать особо, там нечего.Такие моменты как замена цепи со спец инструментом, довольно подробно расписал MITRINIUC
в своем бж www.drive2.ru/l/4193403/?…age=0#a451045784188616903
Я же пошел не много другим путем, а точнее сделал это без каких либо приблуд.Параллельно искал способ изготовления своих, более надежных звезд, ну или хотя-бы варианты восстановления старых.С этим вопросом, чуть все сложнее, но и он не остался без внимания, звезды старые отправились на завод в европу, где будут исправлены, пока об этом не буду много говорить, вопрос еще не решен, жду.Заказал новые звезды, нашел не плохой вариант по ним в столице, забрали их для меня прямо у продавца, были в наличии по 31 рублю, чему я был очень рад.

Читайте также:  Установка при отсутствии биос

Неделя ожидания и приступил к их установке.В самом процессе нет ни чего сложного.Пару моментов, которые все-таки необходимо указать.Первое, обязательное наличие динамометрического ключа, т.к. болты звезд нужно закручивать с усилием в 90 Нм и гидронатяжитель мы тянем всего 40 Нм.Второе, наличие минимум пяти рук))).
Разборку описывать не буду.Уточню пару интересных моментов, для тех, кто захочет провернуть тоже самое.
Распредвалы для раскручивания звезд, фиксировал при помощи рожкового ключа, доведенного до нужного размера болгаркой.

Закручивал уже без него, просто дотянул нужным моментом, уже при установленной цепи.
Второе, при замене правого успокоителя, необходимо достать штифт который спрятан под резино-металлической заглушкой в передней нижней крышке двигателя.Его многие вытаскивают просто обратным молотком, ну это в том случае, если он сидит не так уж плотно, в моем случае, я его вытащил, просто закрутив в него болт, выяснил глубину резьбы в штифте, подложил гайку на болт, чтобы болт при закручивании уперся в крышку гайкой(шайбой)тем самым выдавливал штифт из посадки, мне показалось это более простым решением и не нужен ни какой молоток.

Цепь старую разорвали, к ней прикрепили новую, при помощи звена от старой цепи, т.к. его нужно слегка расклепать, чтобы не было не предусмотренного разрыва цепи в момент протяжки.Один человек, придерживает новую цепь внатяг на звездачке впускного вала и оттягивает ее в сторону выпуска, второй держит старую цепь, привязав к ней кусок проволоки, для более удобного хвата и тянет ее в сторону впуска, третий проворачивает коленвал и выпускной распредвал, его крутим обязательно, иначе не получится.Выводим новую цепь наверх и вставляем новое звено, заклепав его, любым удобным для вас способом, желательно проложив ветошь, дабы при упускании звена или щечки не уронить добро в мотор.И только после этого, убедившись, что метки на месте, вставляем натяжитель и дотягиваем его усилием 40 Нм.Проворачиваем еще четыре раза коленвал, радуемся, тому что все получилось, как и должно быть.

Собираем все назад и с чувством беспокойства, пару раз заводим и глушим практически сразу мотор, чтобы лучше заполнились гидрики, звезды и фильтр.
Про то, что меняем масло, думаю говорить не стоит.Лично я залил Лукойл Джинезис Армотеч 5w-40 с рекомендацией от Бенца.
Ах да, я снял датчик уровня масла, и шприцом с трубкой откачал, остатки масла из поддона.и магнитом в резиновой трубочке на конце, прошелся по поддону, куда только можно достать, выловив кучу осколков старых зубьев звезд.
Все я счастливый владелец Мерса.
Если что, могу повторить, обращайтесь!

источник

Mercedes C- >› Бортжурнал › M271.820 EVO Что Ты Делаешь С…ка)))(ФИНАЛ)

Наконец то закончил с ремонтом ГРМ. По Итогу все таки выпускная шестерня оказалась умершей((. Также
были заменены цепь и натяжитель. Проблем по замене вобщем то не возникло. Затянулось все потому что были сроки доставки запчастей и был ограничен в выходных днях. Сначала поменял натяжитель, заново все собрав(не помогло), потом купил цепь, опять разбираем-собираем(не помогло), а уже потом и шестерню. Хотел поменять ее не снимая передней крышки, но у меня это как то не получилось.Так и не понял как можно выставить метки цепи не расклепывая ее. Слышал что кто то меняет ее просто сняв распредвалы(так сделал я, но в итоге все равно пришлось снимать переднюю крышку. Вчера все собрал, запустил, все норм, ничего не гремит, единственное первые 3-5 сек был шум, но это и понятно натяжитель и шестерня без масла. Чек погас сам, но надо будет заехать на Star. Вкратце порядок работ следующий: 1. Снимаем защиты двигателя. 2. Сливаем антифриз в тару через сливной кран. 3. Снимаем приводной ремень. 4. Откручиваем генератор(необходимо чтобы добраться до пробки натяжителя) 5.Отсоединяем все разъемы и патрубки от термостата и снимаем его. 6.Снимаем клапанную крышку. 7.Снимаем переднюю крышку звезд ГРМ. 8.Прокручиваем двигатель до положения ВМТ(метка ОТ на шкиве КВ). 9.Специальным фиксатором РВ выводим их в сервисное положение и видим провисшую цепь в районе планки успокоителя. 10. Снимаем успокоители. 11.Выкручиваем натяжитель предварительно выковырнув пробку натяжителя из блока. 12.Расклепываем цепь, и протягиваем новую( лучше это делать вдвоем). 13. Меняем звезду, выставляем метки и заклепываем цепь. 14.Взводим натяжитель(ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ) и устанавливаем его с активацией. 15. Прокручиваем КВ по часовой стрелке до отметки ОТ, метки должны точно ложиться(делаем это несколько раз). Момент затяжки муфт 130НМ. Очень важно делать это аккуратно, иначе можно сломать толкатель фазорегулятора(у меня это и произошло) Далее сборка в обратной последовательности. На фото у меня снятые РВ, я решил поменять шестерню без снятия передней крышки, так как к этому времени была уже заменена цепь и натяжитель, ноя так и не смог поставить цепь по меткам правильно и в итоге все равно пришлось снимать переднюю крышку ГРМ.
По запчастям вышло следующее:
1. Mercedes A 271 050 15 00 Шестерня распределительного вала выпускного — 25500 р.
2. Mercedes A 000 993 10 78 Втулочная цепь с замком — 8300 р.
3. Mercedes A 271 050 09 11 Натяжитель цепи — 5000 р.
4. Mercedes A 271 050 05 78 Регулятор фазы ГРМ — 3700 р.
5. Mercedes A 000 997 62 20 Пробка, распредвал(3 шт.) — 800 р.
6. Масло Лукойл Люкс 5W40 6л. — 2000 р.
7. Фильтр масляный Fram CH-9918 ECO — 340 р.
Еще один момент! Ребята! Если вы не понимаете что происходит в двигателе во время его работы. Не зная основных принципов работы ДВС категорически не рекомендую делать эту процедуру самостоятельно. Цена ошибки в данном случае очень велика, а ошибиться можно запросто.
Так же хочу выразить слова благодарности wrrtep за поддержку в данном мероприятии)))

Читайте также:  Установка прокладки клапанной крышкой ауди 80

PS. Вчера наконец то поставил летние колесики. Автомобиль преобразился тут же))

источник

Mercedes W123 300d › Бортжурнал › ОМ617 или как дилетант зажигание выставлял

Всем доброго времени суток!

В этой записи решил поведать о том как выставлял зажигание на своём железном коне.

Сразу хочу сказать что имею проблемы с запуском не только по вине угла опережения, но и из за умирающего стартера, старых свечей, льющих распылителей. Но это уже другая история. Впрыск решил проверить дабы отмести одну из причин. Сильно не бейте, делал самостоятельно и впервые. Возможно для кого то тоже будет полезно наглядно видеть технологию.

Итак, меньше букав и больше фото.

Для начала мне пришлось снять радиатор, слив антифриз. С блока сливать не стал. Итак сойдёт. Сняв радиатор, видим заветный болт. Нам понадобится головка на 27.

Дальше снимаем трубки с форсунок, шланги топливной системы дабы освободить ТНВД, дальше клапанную крышку. Эти процедуры не стану описывать, они элементарны (надеюсь).

Дальше снимаем ТНВД. Насос крепится на 4х болтах, в идеале. Мой же висит лишь на 2х. Со стороны блока и под насосом в задней его части у меня гаек не хватает. Отсюда имею течь масла под днище авто.

Аккуратно вынимаем ТНВД. Смотрим не осталась ли втулка внутри. Пока отложим в сторону…

Далее, когда все описанное сняли, одеваем ключ на 27 на болт коленвала и, нам нужно выставить метку на коленвале в ВМТ (или 0). Ставим авто на нейтралку и крутим ключ СТРОГО по часовой стрелке. Это действительно важно.

Крутим до тех пор, пока кулачки на распредвале не будут смотреть вверх как на фото, а на метке будет 0.

Итак, если же метка на коленвале 0, а кулачки смотрят вниз, то делаем ещё один оборот. На 2 оборота коленвала следует один оборот распредвала.

Далее, выставив, смотрим на метки на распредвале. Мне повезло, они у меня сошлись. Значит цепь не растянута.

После этой процедуры уже можно выставлять угол впрыска. Так как у меня цепь в норме, я решил ставить 24 градуса, как по книге. Для этого дальше крутим коленвал по часовой. Тут важно отметить, если промахнулись мимо метки, крутить придётся ещё 2 круга по часовой. Обратно подкручивать нельзя.

Далее, перейдем к самому насосу. Откручиваем кооесный болт и заглушку с ТНВД. На ТНВД есть 2 метки на корпусе и шестерне в виде пропущенного зубца. Их нужно совместить максимально ровно. Как на фото…

Здесь также нельзя крутить ТНВД против часовой. Совместили, теперь фиксируем колесным болтом от руки не затягивая. Только лишь чтобы метки не съехали при установке.

Читайте также:  Установка круиз контроля volkswagen passat

Далее нужно всё установить на место. Втолку ТНВД я вставил сеачала внутрь, затем одел ТНВД. Ставил я его тоже максимально вертикально, дабы в дальнейшем имелась возможность тонкой настройки влево-вправо. К сожалению, по капле настроить не смог, нет нужного инмтрумента.

Зафиксировал гайки крепления ТНВД, трубки форсунок и, только после этого снял колесный болт и вернул заглушку. Далее собираем всё обратно и начинается самое интересное — развоздушивание)

В итоге, я посадил аккум в попытках выгнать воздух и машину пришлось заводить с толкача. Сейчас же стартер мой умер и я буду менять его, только после чего смогу проверить результат работы либо дальше уже настраивать впрыск по капле.

Всем спасибо за внимание! Если что то забыл или есть советы, пожалуйста, пишите комментарии.

источник

Mercedes S- >› Бортжурнал › Троение, самостоятельная диагностика и замена катушки зажигания

Итак, еду я после мойки двигателя, и тут буквально километров через 5 начинается чертовщина какая-то: обороты растут, а машина ни фига не разгоняется. Вначале испугался, что что-то с АКПП, но потом заметил, что кулиса начала немного подрагивать в режиме Драйв (особенно заметно, когда стоишь с тормозом на красном), да и саму машину начало подколбашивать. Ну, все ясно, троит движок — какой-то из цилиндров отказывается нормально работать.

Достаю свой китайский OBDII-сканер и начинаю считывать ошибки. Кто не знает, это крохотный сканер ошибок, который сопрягается по Bluetooth со смартфоном, а дальше уже при помощи приложения Torque можно считать ошибки. Читает не все ошибки в Мерседесах, но систему зажигания как-никак просканировать можно.

Ага, 4 цилиндр шалит — в нем по какой-то причине пропуски зажигания. Как подсказал интернет, нумерация в V-образных двигателях Mercedes начинается с пассажира (1, 2 и 3 цилиндр — который ближе к пассажиру), на водительской стороне находятся 4, 5 и 6 цилиндры (6-ой — ближе к водителю) — это на примере M112 V6. Картинка для наглядности:

Вначале я решил, что пропуски возникают по причине того, что свечные колодцы затопило — читал о таком, часто бывает после мойки двигателя. Я мыл паром, но пар — все ж таки та же вода в газообразном состоянии, и после конденсирования она вполне могла осесть в колодцах, если их плохо продули. Снял катушку зажигания, залил WD-40 в оба свечных колодца, подождал и протер тряпкой, насаженной на отвертку. Да, снимаются катушки зажигания достаточно просто — мне помогло это руководство. Снимается декоративная накладка двигателя, отключается разъем от катушки, ключом торкс (звездочка) на 30 откручивается болт, а далее аккуратно тянем за свечные наконечники от свечей (удобнее снимать катушку с наконечниками).

Процедура не помогла. Тогда я решил пойти на инженерный эксперимент и поменять местами катушку с наконечниками. Решил менять зеркально: с 1 на 4 и обратно (обе катушки спереди — удобно доставать). После того, как махнул катушки, проблема перескочила на 1 цилиндр!

Для верности решил еще прозвонить наконечники проблемной катушки — все в порядке, сопротивление как и должно быть 2 кОм. На всякий случай поменял их от 1 к 4 цилиндру — ошибка не переместилась на другой цилиндр, значит проблема точно в катушке, а не в наконечниках. Кстати, наконечники бывают двух типов: длинные и короткие (разница не велика), на 1, 6, 7 и 12 свечах стоят более короткие… не знаю, зачем так — хорошо бы кто-нибудь просветил.

Да, контакты на катушке действительно были окислившиеся. Видимо, кто-то не доконца подключил наконечники к катушке, и туда попала влага. Я попробовал почистить налет при помощи WD-40 и отвертки, но заметных успехов это не дало… Скорей всего, проблема как раз таки в окиси, а сама катушка жива. Может кто-нибудь подсказать, как убрать окись с контактов?

Поехал на разборку, взял катушку (номер A0001587803 — это улучшенный прежний A0001587303). Обошлась она мне в 670 рублей вместе с двумя наконечниками в комплекте.

Установить катушку просто: для начала надо до щелчка подключить свечные наконечники к свечам (следим за правильностью подключения проводов!), после чего подключаем разъем и закручиваем болт торкс.

После установки катушки проблема ушла. Кстати, я теперь понимаю, почему некоторые даже опытные водители переживают за рулем. Когда у тебя маломощная машина, у тебя недостаточно свободы для маневра. А на мощной тачке всегда можно быстро уйти в отрыв, чтобы не допустить ДТП.

Напоследок — любопытное видео о том, как проверить равномерность работы двигателя при помощи бутылки с водой 🙂

источник