Меню Рубрики

Установка зажигания митсубиси 4g13

Mitsubishi Lancer Особый пациент › Бортжурнал › Настройка холостого хода и зажигания

Mitsubishi Lancer/Colt 1996-2001 г.в Настройка холостого хода и зажигания
На примере двигателя 4G13 12V инжектор трамблерный

Первым делом проверяем компрессию в цилиндрах, которая должна быть не менее 9-10 бар, причем разница в комрессии не должна быть больше 1 бара. Иначе возможен неустойчивый холостой ход и нейстойчивая работа двигателя в целом.
Т.к ход поршня на двигателе большой 82мм, идеальная куомпрессия должна быть 13-14бар.
Незабывайте что нормальная компрессия может быть и на изношенным двигателе который пожирает масло, т.к. масло попадает в камеру сгорания тем самым значительно повышая компрессию.

Далее совмещаем метки ГРМ, т.е устанавливаем поршень 1 цилиндра в ВМТ. Все фото актуальны для двигателя 4G13 12V инжектор трамблерный.

Если шкивы ГРМ стоят по меткам, то переходим к установке зажигания. В противном случае устанавливаем ремень ГРМ по меткам.
Важно: для правильной настройки зажигания шкивы должны стоять по меткам.
Снимаем трамблер, совмещаем штифт привода трамблера с меткой на корпусе трамблера и в таком положении устанавливаем трамблер.
Важно: установить трамблер именно в таком положении штифта совмещенного с меткой, совсем чуток прокручивая трамблер если штифт не входит в выемку на распредилительном валу. Идельный вариант вообще не прокручивать, в первого раза попытаться попасть штифтом в выемку на распредвалу.

Порядок подключение высоковольтных проводов пронумерован и указан на крышке трамблера.

Переходим к настройке датчика положения дроссельной заслонки, далее ДПДЗ.
Нас интересует сам датчик, винт положения заслонки, винт настройки холостого хода(SAS)

Ослябляем 2 винтика натяга троса заслонки, извлекаем трос из рычага заслонки
Настраиваем винт положения заслонки, т.е винт надо закрутить либо открутить ровно на столько что бы рычаг дроссельной заслонки перестал закусывать, не более. Под словом закусывать имеется ввиду что не будет чувствоваться трения при открывании заслонки рукой. В общем когда вы выкрутите винт полностью заслонка будет закусывать и вы это почувствуете при открытии ее рукой, закрутить его надо именно до момента когда не будет закусывания. После настройки винта нужно закрутить гайку на нем для фиксации.

Настраиваем ДПДЗ, это тонкая настройка заключается в том чтобы при закрытой заслонке электронный блок автомобиля-далее мозги видел что заслонка закрыта и переходим в режим холостого хода. По книге нужно вставить шуп между винтом положения заслонки и упором рычага заслонки упирающийся на этот винт, лично я этого не делал.

Сначало проверяем правильно ли настроен ДПДЗ
Винт положения заслонки настроен, дроссельная заслонка полность закрыта, зажигание выключено, снимаем фишку ДПДЗ. Распиновка контактов ДПДЗ.
Слева направо: 1-питание 5V с мозгов, 2-сигнал на мозги, 3-сигнал на регулятор холостого хода, 4-масса.

Понадобится тестер.
Переводим тестер в режим пищалки, т.е есть замыкание пищит, нет замыкания не пищит. И проверяем контакты 3 и 4 датчика, когда заслонка полность закрыта между ними должно быть замыкание т.е тестер пищит. Чуть чуть приоткрываем заслонку и вплоть до полного открытия пищания не должно быть т.е. контакты разомкнуты. Смысл этого как уже писал выше когда заслонка полность закрыта контакты 3 и 4 ДПДЗ замыкаются между собой и мозги видят что наступил холостой ход. Когда заслонка хотя бы чуток приоткрывается контакты размыкаются и мозги видят что холостой закончился и переходим на мощностной режим.

Если указанные контакты не замкнуты при полность закрытой заслонке, значит ослабляем 2 болтика фиксации ДПДЗ. Проворачиваем ДПДЗ до упора против часовой стрелки, потом медленно поворачиваем ДПДЗ по часовой стрелке при подключенном тестере на 3 и 4 контакты, ищем замыкание между ними. Как только нашли замыкание, фиксируем болтами ДПДЗ в таком положении.
Важно четко поймать момент замыкания/размыкания, это доли мм. Т.е нет замыкания провернули ДПЗД на децл, поймали замыкание и фиксируем.

Проверяем правильно ли ДПДЗ показывает сигнал на мозги. Для этой операции я напаял на щупы тестера иголки, чтобы не оголяя провода можно было получить контакт. Одеваем фишку датчика на сам ДПДЗ. Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Переводим тестер в режим замера напряжения. На одетой на датчик фишке протыкаем щупами тестера контакты 2 и 4 и мерим между ними напряжение. При полность закрытой заслонке между указанными контактами фишки напряжение должно быть 0.4-0.8В, медленно открываем заслонку напряжение должно соответственно медленно увеличиваться без скачков и при полностью открытой заслонке напряжение долно быть максимальным, у меня было 4.7В.

Метки ГРМ в порядке, зажигание настроено, ДПДЗ настроен.
Теперь собираем все обратно, ставим гофру, затягиваем хомуты, ставим обратно тросик газа который не должен быть натянут, чтобы заслонка всегда полность закрывалась. Настраиваем холостой ход. Нужен цифровой тахометр, тахометр на панели приборов
не подойдет т.к. точности от него не добъешься. Я использовал самый простой предназначенный для вазовской классики. Тахометр имеет 3 провода. Два из них это питание плюс и минус. Третий он как правило белый подключается к проводу на трамблере.
На фишке трамблера используем второй провод сверху белого цвета, именно он дает сигнал об оборотах двигателя.

Читайте также:  Установка время на спидометре

Тахомерт подключен. Теперь замыкаем на массу кузова специальный провод, он изолирован коричневой заглушкой и изолентой. На леворуких машинах он находится у стенки моторного отсека в районе ДПДЗ. Можно использовать провод на концах которого напаяны крокодильчики для замыкания на массу.

Заводим двигатель, прогреваем его до срабатывания вентилятора. Предварительно можно полность закрутить и открутить на 2.5 оборота винт настройки холостого хода(SAS). Включаем ближний свет и печку на полную. По показаниям тахометра играемся винтом настройки холостого хода(SAS) и добиваемся стабильных 830-860об.мин.

Покрутили винт настройки холостого хода(SAS), погазовали пару раз подождали 1-2 минуты и только потом смотрим на тахометр. Дело в том что когда вы покрутили винт настройки холостого хода(SAS) и настроили нужные обороты, после прогазовки они могут измениться, т.к. регулятор холостого хода будет адаптироваться уже к новым условиям прохождения воздуха в обход заслонки.

источник

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Переделка зажигания под ВАЗ. (для любителей «рулетки»)

Уверен, многие не одобрят сие извращение, но фиг ли делать, производитель не поставляет запчасти для системы зажигания, а в сборе ценник конский. Тем самым просто вынудили.
Симптомы:
Заводится и через некоторое время глохнет (можно ускорить этот момент просто сделав пару перегазовок).
В прошлой записи заменил насос — результат нулевой.
Потом начал смотреть искру. Сначала она есть, потом пропадает полностью, появляется только после выключения зажигания и выжидания некоторого времени.
Нашел б/у трамблер с 92-го движка, на нем искра была постоянно, машина заводилась, но с огромным трудом и работала крайне нестабильно. Позже в процессе переборки выяснилось, что в трамблере отсутствует пластина ДПКВ собственно на это и списал проблемы.

Благодаря mih3797 немного разобрался как оно работает, за что очень ему благодарен. Также пользовался этой инструкцией
Пошел в магазин и купил:
Коммутатор 2108 кат.№ 76.3734

Пучок проводов на коммутатор кат.№ неизвестен

Вынул из трамблера потроха и снял гнездо 2-ух контактного штекера, оставив только таблетку с оптопарой и диском, вставил ВВ провод в ккрышку и вывел через то место где был 2-ух контактный разъем, залил герметиком.
По подключению:
Нашел где на 2-ух контактном разъеме появляется +12 при включении зажигания и с него кинул провод к клемме «Б» (батарея) на катушке и на 4 контакт тазокоммутатора.
Соответственно получается 2-ой провод — сигнал на тахометр прицепил к нему провод с 1-ой клеммы тазокоммутатора и довел до клеммы «К» (коммутатор) на катушке.
Далее отрезал 6-ой контакт с родного разъема и соединил с 6-ым тазокоммутатора. (понять где 6-ой можно найдя самый толстый провод в пучке — это второй, соответственно 6-ой это крайний с противоположной стороны штекера)
Провода 2 и 3 коммутатора соединил у колодки и кинул на массу, провод 5 отрезал, он не нужен.
Родной 6-ти контактный разъем воткнул обратно в трамблер (как никак датчики все еще там стоят)
Немного фоток, провода все разные цветом, т.ч. думаю будет понятно.

источник

Mitsubishi Lancer СК1А, 4G13=88л.с, АКПП › Бортжурнал › История с регулировкой ДПДЗ.

Здравствовать всем)))
После самостоятельной установки нового датчика положения дроссельной заслонки ( ДПДЗ ) я обратился к форумчанам за информацией по регулировке этого датчика.

Выполнив установку датчика по указанным ссылкам, но без выставления зазора 0.45мм для двигателя 4G13, т.к. у кого-то вычитал, что зазор не обязательно выставлять. После этого управление машиной заметно улучшилось, раньше стало происходить переключение передач и интенсивнее ( сильнее ) стало торможение двигателем. На первых порах все устраивало.

Потом стал замечать, что обороты двигателя на холостом ходу низкие 615 об/мин. шла вибрация по кузову.

И в последнее время я стал замечать маленький провал тяги движка при интенсивном разгоне с места. Это особенно больно ощущалось при заезде на главную дорогу со второстепенной и при том в горку.

Для устранения всех выше перечисленных проблем и в целях подготовки машины к зиме, я решил съездить на диагностику.

После подключения сканера, при включенном зажигании, диагност выдал следующие данные:

Потом стал настраивать двигатель для получения данных на холостом ходу. Обороты холостого хода были 615. Выворачивая винт настройки холостого хода, повышал обороты ХХ до 750, но после перегазовки обороты опять падали до 615. Стал чесать «репу». Потом глянул на сканер и воскликнул, что датчик регулировки холостого хода не подключен. Дисплей показывал OFF. Потом он повернул датчик ПДЗ ( я не заметил в какую сторону повернул ) и на дисплее высветилось ON.

Читайте также:  Установка винтовых сваи снип

После этого он быстро установил обороты 750 ( указал, что надо почистить датчик РХХ, мол немного закусывает ) и выдал следующие данные:

Потом выдал данные при работе двигателя на оборотах около 3000:

В заключении диагност сказал, что с иностранными языками он не дружит, мол сам разберешься что к чему, а в общем двигатель в нормальном состоянии.

На следующий день я снял датчик РХХ. Он был чистый и без смазки, чувствовались местами «закусывания» при вращении сердечника. Силиконовая смазка восстановила плавное вращение сердечника.

После установки датчика РХХ на место обороты ХХ возрасли, пришлось винт ( под резиновой заглушкой ) ввернуть почти на 1,5 оборота.

По завершении я проверил мультиметром зуммирование между 3 и 4 контактами ДПДЗ. Сигнал был. При открывании заслонки, когда сигнал стал пропадать, зазор между винтом и упором заслонки стал составлять около 0.15мм ( раньше при регулировке ДПДЗ зазор 0,45мм я не выставлял ).

В настоящий момент работой двигателя весьма доволен, хорошо регулируются обороты ХХ ( т.к. датчик РХХ подключен ), стартует без ощущения провала тяги ( один раз было даже с пробуксовкой ), стало плавное торможение двигателем, т.е. получился своеобразный накат, который примерно увеличился в два раза. В части динамики езда стала комфортнее.

Если бы сразу при установке датчика ПДЗ выставил зазор 0.45мм, то наверно не пришлось и обращаться к диагносту. Мой совет — обязательно надо выставлять предварительный зазор для вашего двигателя.

Проверил состояние свечей зажигания. Раньше свечи показывали богатый состав смеси ( присутствие черной копати ), сейчас цвет белесый — явный признак нормальной рабочей смеси.

В заключении хочется попросить знающих людей расшифровать некоторые мудреные показания диагностики.

источник

Mitsubishi RVR リクリエーション車両ランナー › Бортжурнал › Настройка УОЗ (много букв)

Сегодня с утра немножко привел в боевой вид страб, а именно нашел в загажнике экранированный провод, и сделал типа крокодила из бельевой прищепки, для удобства подсоединения датчика к ВВ проводу, собрал в кучу светодиоды (10 штук отказались работать, оставил 8, зато они теперь не светятся в режиме покоя).

Пока снял кожух под колесом, покурил и попил кофе, ДВС нагрелся и я решил посмотреть что же по умолчанию у меня сейчас настроено, а там вот что о_О

Когда я это увидел я охринел (БОЛЬШЕ 20 ГРАДУСОВ!)… теперь мне стало ясно почему по утрам плохо заводится и при езде на бензине клапана очень хотят выпрыгнуть из головы и машина ну не как не хочет нормально тянуть в бугор (причем на пропане все норм, возможно по двум причинам: 1. пропан = газ и 2.октановое число 103) и расход на бензине вчера в режиме город меня вообще огорчил, четверть бака за 25км ((( а это примерно 14-15 литров, не сказать что много но опускалась она на глазах))
Ну ладно думаю я, на пропане токих симптомов нет, и мне стало интересно как влияет топливо на УОЗ и я проверил:

Как же всетаки я выставил при помощи его зажигание на ЯВРе 92 года, а вот как все просто:

Открываем книгу на 35 странице «Проверка и регулировка УОЗ», и понеслась:
1. Греемся до рабочей температуры

2. Оставляем АКПП в положении Парк

3. Тахометра у меня пока нет, потому пропускаем и будем ориентироваться на штатный хоть и с погрешностью

4.Глушим ДВС и подключаем разъем отключения корректора УОЗ на массу (переводим тем самым мозги в режим настройки УОЗ)

5. Заводим, ждем пару минут и проверяем страбом что у нас сейчас там твориться, а уголок то с отключенным корректором по уменьшился но далеко не до нужного нам значения, а нужно нам с отключенным корректором 5+\-2 градуса, а у нас примерно 12-13

7. После настройки глушим, отключаем блокировку корректора УОЗ, заводим и смотрим что получилось.

Когда снимал кожух, нашел что за шелест был в первые дни после кап ремонта, не движок это шумел, а кожух))

Ну и по поводу работы страба, для гаражных целей сойдет, но что бы хотелось в нем изменить, а изменить хочется две вещи:
1. реле заменить на опто-реле, треск работы напрягает да и как то не надежно оно, есть ведь у него и ресурс износа (в моем случае если не изменяет память это 40 000 000 срабатываний механики и 400 000 по электроники).
2. Исключить из схемы светодиоды, в место них поставить развязку на оптопаре и прицепить на их место Ксеноновую газоразрядную лампу ИФК-120, с линзой для фокусировки пучка света, где то у меня валялась с уже собранной схемой (собирал еще по студенчеству, думаю не нужно говорить для каких целей), а причиной этому решению, это недостаточная яркость вспышек, что дает эффект плавающей точки на маховике (на видео это видно хорошо, глазом практически не заметно, но тоже проскакивает бывает).

Читайте также:  Установка вин 7 pavilion g6

Так что, как то так, всем спасибо за комменты и за чтение такого количества текста.

P.S. Возник вопрос, я как понимаю текущие настройки УОЗ мозги запомнили, но если отключить АКБ то выставлять придется опять? или я не прав?

АХ да, совсем забыл, крутите будильник в печатках, не знаю откуда оно там, но высоким напряжением меня пару раз шарахнуло, прям через пластмассовую крышку)))

Следующие на очереди:
1. диагностический кабель к ПК для ММС мозгов
2. диагностический кабель к ПК для ГБО 4 поколения (хочу регулировать сам)
3. Сборка тахометра с ЖК дисплеем для разнообразных нужд настройки ЯВРа и упаковка его в месте со страбом в одby ящик (аля все под рукой)
4. подвязка зеркал к сигнализации

источник

Mitsubishi Lancer Особый пациент › Бортжурнал › Ремонт двигателя 4G13 (день 3)

В гараже нарисовался в 14 часов. Закончил в 2 ночи, попивая энергетик чтоб рвение не убежало.
Проблемный клапан обработали на станке, тем не менее осталась маленькая раковина от самой глубокой раковины. Если стачивать клапан в ноль, то тольщина тарелки в переход к фаске была бы очень тонкая, а это не есть гуд. В принципе должно ходить, т.к раковина находится почти за пределами соприкосновения седла с клапаном.

Первым делом собрал оставшийся клапан на головке, потом настроил их на снятой гбц, так удобнее. Полез снимать поршни

На поршнях вылита фирмовая эмблема митсубиши.

Очень обрадовало состояние зеркала в цилиндрах, без рисок и царапин. Как и предполагал под замену только поршневые кольца.

Отмыл от нагара поршня с паре ацетон/корщетка, поставил кольца и вставил на место. На фото видно вылитую стрелку на поршнях указывающая направление в сторону ГРМ.

И поставил ГБЦ на место.
Шкив коленвала удалось открутить вдвоем с третьей попытки за день. В первый раз сломали удлинитель, второй раз сломали колесный ключ. Сняли кожух спецления, один фиксировал маховик отверткой, другой крутил. Ставить на ручник и передачу не вариант, не помогло, шкив все равно намертво не зафиксирован. Это оказалось самым сложным. Также повредили ремень ГРМ, т.к. он небыл снят из-за гребаного шкива. Придется брать новый.
Клапана на данном моторе 4G13 12V гнет при обрыве грм. Прокладка ГБЦ на этих движках металлокерамика как говорит Травников в своих видосах, материал напоминает прокладку от приоры.
Забыл про воздушную пробку в системе охлаждения после сборки двигателя, из-за этого выдавило часть антифриза через шланг у термостата.
На установку ремня гура нехватило сил и времени, поставлю на след. выходных.
Самое неприятное ползать под машиной снимая и ставя поддон двигателя, который лепится на герметик.
С зажиганием переборщил, поставил слишком раннее, звенят пальцы. Кстати трамблер на инжекторной машине сначало несколько смутил. Но на самом деле сделано с умом, всегда можно настроить зажигание откручиванием 2-х болтов. На вазах надо лезть в прошивку и править черем комп.
После переборки подносишь руку к выхлопной трубе и чувствуешь результат, приятный мягкий выхлоп.
На все провсе ушло 3 дня, основная масса времени ожидание запчастей и мойка деталей от нагара. Придется привыкать, все на заказ. Это не ваз на который все в наличии. Сломался, сбегал в магазин, сунул морду и поехал дальше.
Можно было уложиться за сутки если бы все запчасти были в наличии.
Тот кто копался в вазах без проблем сделает и лансер 6.
Попозжя выложу видос работы двигателя после ремонта.

После сборки бл* выяснилось что маслосъемные колпачки отличаются впуск/выпуск. Вот спасибо дуриле продавцу-консультанту который заказал одинаковые на впуск и выпуск. Действительно это первый и последний раз заказов в этой фирме

Компрессия после переборки 15 атмосфер в каждом цилиндре

источник