Меню Рубрики

Установка зажигания митсубиси делика

Mitsubishi Eclipse 2.0 150ps › Бортжурнал › Регулировка зажыгания 4g63 (без стробоскопа)

Всем привет. В поисках большого росхода бензина взялся за точную регулировку зажигания, по скольку ранше устанавливал только на глаз, и результат не особо радовал. Для регулировки по мануалу нужен стробоскоп. В итоге все, у кого спрашивал, косо смотрели на меня и розводили руками, мол нужен он для древних авто, и такого инструмента у них нету.

Нашел у знакомого какой то стробоскоп для жегулей(с обычной катушкой зажигания), но при подключении он как на зло, отказывался моргать.

Тогда начал думать, как обойти все это, и взять откуда то сигнал подачи искры.
Изучив мануал, и о чудо)
На одной из диаграм обнаружил, что искра проскакивает, когда идет сигнал с датчика роспредвала (camshaft sensor). А в описании пишет, что во время заводки искра проскакивает без опережения, суто по датчику распредвала, с кутом 5 градусов(тоесть по базовому уоз, который и нужно выставить).

Тогда изучив схему, нахожу провод, по которому идет сигнал с датчика распредвала(сигнал здесь +12в).

Потом совмещаю метку на шкиве коленвала, с меткой на крышке грм 5 градусов, при чем нет разницы первый или четвертый цылиндр на такте сжатия.

Затем беру обычный светодиод(лампочку нельзя!) (у меня завалялся красный, с цоколем как в габаритах, но ето все равно, главное что б светодиод, а не лампочка, и не очень мощный). Подсоиденяю последовательно к светодиоду резистор на 10 килоом, что б максимально снизить нагрузку на датчик, и ничего не сжечь.
Затем минус светодиода подсоиденяю на массу, а плюс, при помощи булавки подсоиденяю к фишке на датчику к второму контакту (черный провод, но на разных авто может быть и другого цвета).

Включаем зажыгание, и идем опять под капот.

Попускаю часики, кручу максимально позднее зажыгание, а потом медленно вращаю в сторону раннего, пока светодиод не потухнет.
Нужно словить момент, когда диод тухнет, ето и будет момент проскакивания искры, тоесть базовый угол в 5 градусов.
И затягиваем.

Затем можна проверить, провернув двигатель на 360 градусов, и когда метка на шкиву подходит к метке 5 градусов на крышке, медлено вращать, и смотреть, потухнет ли светлодиод в момент, когда метки совпадут.
Вот и весь процес.

источник

Как правильно настроить зажигание на митсубиси делика

Митсубиси ланцер 1990 год троит, не тянет, увеличенный расход, Автоматическая Коробка передач. Влияние на СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ! — Продолжительность: 3:09 Наиль Порошин 166 772 просмотра. Митсубиси Лансер.

Рассказ владельца Mitsubishi Lancer VI — самостоятельный ремонт. что-то я несовсем понял где-то пишут, что клемму надо замыкать при настройке зажигания, а ты пишешь что при настройке болтом sas.кто прав?как ты выставил зажигание?

Порядок зажигания. Опубликовано в Galant (1990 Порядок зажигания и направление вращения распределителя для различных моделей показан на иллюстрациях.

И ищем первое замыкание. Шикарная статья, поучительно, и всё сразу есть : Особенно про тахометр цифровой классно — нужно похожий будет себе найти и поставить, у меня без тахометра версия приборки Или можно с тахометром поставить? Я использовал самый простой предназначенный для вазовской классики. Community Forum Software by ADD-AUTO.RU Лицензия зарегистрирована на: ADD-AUTO.RU.

Как правильно выставить угол опережения зажигания. — Mitsubishi Lancer Club — Мицубиси Лансер Клуб

Иначе возможен неустойчивый холостой ход и нейстойчивая работа двигателя в целом. Незабывайте что нормальная компрессия может быть и на изношенным двигателе который пожирает масло, так как масло попадает в камеру сгорания тем самым значительно повышая компрессию. Далее совмещаем метки ГРМ, т. Если шкивы ГРМ стоят по меткам, то переходим к установке зажигания. В противном случае устанавливаем ремень ГРМ по меткам. Важно: для правильной настройки зажигания шкивы должны стоять по меткам.

Снимаем трамблер, совмещаем штифт привода трамблера с меткой на корпусе трамблера и в таком положении устанавливаем трамблер. Важно: установить трамблер именно в таком положении штифта совмещенного с меткой, совсем чуток прокручивая трамблер если штифт не входит в выемку на распредилительном валу.

Идельный вариант вообще не прокручивать, в первого раза попытаться попасть штифтом в выемку на распредвалу. Переходим к настройке датчика положения дроссельной заслонки, далее ДПДЗ. Под словом закусывать имеется ввиду что не будет чувствоваться трения при открывании заслонки рукой.

Сохраните ссылку прямо сейчас, чтобы не забыть

В общем когда вы выкрутите винт полностью заслонка будет закусывать и вы это почувствуете при открытии ее рукой, закрутить его надо именно до момента когда не будет закусывания. После настройки винта нужно закрутить гайку на нем для фиксации. Настраиваем ДПДЗ, это тонкая настройка заключается в том чтобы при закрытой заслонке электронный блок автомобиля-далее мозги видел что заслонка закрыта и переходим в режим холостого хода. По книге нужно вставить шуп между винтом положения заслонки и упором рычага заслонки упирающийся на этот винт, лично я этого не делал.

Сначало проверяем правильно ли настроен ДПДЗ Винт положения заслонки настроен, дроссельная заслонка полность закрыта, зажигание выключено, снимаем фишку ДПДЗ. ДПДЗ Lancer VI Понадобится тестер. Переводим тестер в режим пищалки, т. Чуть чуть приоткрываем заслонку и вплоть до полного открытия пищания не должно быть то есть контакты разомкнуты. Когда заслонка хотя бы чуток приоткрывается контакты размыкаются и мозги видят что холостой закончился и переходим на мощностной режим.

Как только нашли замыкание, фиксируем болтами ДПДЗ в таком положении. Проверяем правильно ли ДПДЗ показывает сигнал на мозги. Для этой операции я напаял на щупы тестера иголки, чтобы не оголяя провода можно было получить контакт. Одеваем фишку датчика на сам ДПДЗ. Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Переводим тестер в режим замера напряжения. Метки ГРМ в порядке, зажигание настроено, ДПДЗ настроен. Теперь собираем все обратно, ставим гофру, затягиваем хомуты, ставим обратно тросик газа который не должен быть натянут, чтобы заслонка всегда полность закрывалась.

Нужен цифровой тахометр, тахометр на панели приборов не подойдет так как точности от него не добъешься. Я использовал самый простой предназначенный для вазовской классики.

Два из них это питание плюс и минус. Третий он как правило белый подключается к проводу на трамблере. На фишке трамблера используем второй провод сверху белого цвета, именно он дает сигнал об оборотах двигателя.

Теперь замыкаем на массу кузова специальный провод, он изолирован коричневой заглушкой и изолентой. На леворуких машинах он находится у стенки моторного отсека в районе ДПДЗ. Можно использовать провод на концах которого напаяны крокодильчики для замыкания на массу. Заводим двигатель, прогреваем его до срабатывания вентилятора. Включаем ближний свет и печку на полную. Дело в том что когда вы покрутили винт настройки холостого хода SAS и настроили нужные обороты, после прогазовки они могут измениться, так как регулятор холостого хода будет адаптироваться уже к новым условиям прохождения воздуха в обход заслонки.

MITSUBISHI LANSER X (часть2)сборка двигателя



1. Перед началом процедур проверки и регулировки подготовьте автомобиль в соответствии со следующими пунктами.

а) Температура охлаждающей жидкости: 80-95°С

б) Освещение, электровентилятор и все дополнительное оборудование: выключено

в) Коробка передач: нейтральная передача (или диапазон «Р» для автомобилей с автоматической КПП)

2. Вставьте скрепку в 1-контактный разъем (синий), как показано на рисунке.

3. Подсоедините тестовый провод тахометра (для снятия напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания) к скрепке, установленной в разъем.

Читайте также:  Установка адаптера в корпус ноутбука

Примечание: не используйте тестер. Если тестер подсоединить к диагностическому разъему, то прибор покажет текущий угол опережения зажигания, а не базовый угол.

5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

6. Проверьте, что частота вращения холостого соответствует номинальному значению.

Номинальное значение (модели для Европы и Общего Экспорта):

4G92-SOHC-MVV…. 700 ± 100 об/мин

Примечание: для того, чтобы определить действительную частоту вращения коленчатого вала двигателя , необходимо показание тахометра умножить на 2, т.к. тахометр показывает половину действительной частоты вращения коленчатого вала двигателя.

7. Выключите зажигание (положение ключа замка зажигания «OFF»).

8. Извлеките водонепроницаемую заглушку из разъема регулировки базового угла опережения зажигания (коричневого).

9. С помощью провода с разъемом «крокодил» соедините вывод разъема регулировки базового угла опережения с «массой» (на кузов), как показано на рисунке.

10. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

11. Проверьте величину базового угла опережения зажигания, которая должна находиться в указанных пределах.

Номинальное значение:…. 5°±2°до ВМТ

12. Если базовый угол опережения зажигания не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте его следующим образом:

а) Для двигателей серии 4G1 и серии 4G9-SOHC: отверните гайку крепления корпуса распределителя зажигания и отрегулируйте угол опережения зажигания поворотом корпуса распределителя.

б) Для двигателей серии 4G9-DOHC: ослабьте гайку крепления датчика положения коленчатого вала и произведите регулировку поворотом корпуса датчика.

13. После регулировки угла опережения зажигания затяните гайку крепления указанным моментом затяжки.

Примечание: соединение этого разъема с «массой» переводит двигатель на режим работы с базовым углом опережения зажигания.

14. Заглушите двигатель, отсоедините провод с разъемом «крокодил» от вывода разъема регулировки угла опережения зажигания (коричневый) и установите водонепроницаемую заглушку в разъем.

15. Запустите двигатель и проверьте, что угол опережения зажигания соответствует номинальному значению.

Номинальное значение (примерно): (модели для Европы и Общего Экспорта):

— Даже при нормальном режиме работы двигателя угол опережения зажигания изменяется в пределах ±7°.

— При увеличении высоты над уровнем моря угол опережения зажигания автоматически увеличивается примерно на 5° от номинального значения, указанного выше.

16. При необходимости прикрепите изоляционную (уплотнительную) ленту на гайку крепления распределителя зажигания (двигатели SOHC) или гайку крепления датчика положения распределительного вала (двигатели DOHC).

Первое и главное отличие дизельного агрегата от бензинового – это система зажигания или, другими словами, то, как топливо воспламеняется в двигателе.

В моторе, который использует дизельное топливо, воспламенение происходит от того, что солярка контактирует с нагретым от сжатия воздухом, который накапливается внутри цилиндра мотора.

Когда говорят о регулировке системы зажигания в дизельном моторе, под этими словами подразумевают процесс изменения угла опережения впрыск топлива, подающегося в конкретный момент – в самом конце сжатия воздуха.

Если угол установлен неправильно и заметно отличается от необходимых параметров, то впрыск топлива произойдет несвоевременно, что помешает нормальной работе двигателя и может вызвать самые печальные для дальнейшей эксплуатации последствия.

Также неправильно выставленный угол приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах.

Другими словами, система зажигания в дизельном моторе – это один из самых важных компонентов. За подачу топлива в таком двигателе отвечает специальный насос высокого давления — ТНВД.

Этот прибор вместе с форсунками и определяет дозировку солярки, которая подается в мотор.

Часто водителю приходится сталкиваться с тем, что необходимо своими собственными руками выставить зажигание, например, если необходимо заменить ремень ГРМ.

Во втором случае необходимость регулировки системы появляется в случае демонтажа топливного насоса.

При разборе топливной аппаратуры первым делом нужно обязательно запомнить все метки. Это можно легко сделать при помощи маркера или краски. Главное – поставить метки точно там, где они необходимы.

Благодаря этому сборка системы зажигания и топливной системы пройдет очень просто, а также это даст возможность в дальнейшем избежать осложнений с запуском мотора.

Регулировку системы зажигания можно проводить разными способами.

Первый метод – это установка угла точно по означенным меткам. Второй способ – постепенный подбор правильного положения регулировочной муфты.

В статье будут рассмотрены оба метода.

При самостоятельной установке угла по отметкам необходимо будет сместить насос для подачи топлива. Этот способ больше применим для дизельных моторов с механической аппаратурой подачи топлива.

Для того чтобы отрегулировать опережение впрыска, нужно плавно поворачивать приводную муфту насоса высокого давления вокруг оси.

Есть и другой вариант – это поворот шкива распредвала по отношению к ступице. Такие варианты регулировки подходят для конструкций, не имеющих жесткого крепления этих деталей.

Итак, регулируя зажигание на агрегате, первым делом нужно добраться до задней части мотора, найти там маховик и если требуется, освободить его от защитного кожуха. После этого необходимо найти стопор и установить его в специальную прорезь, но еще не стопорим моховик.

Когда это сделано, при помощи инструмента (ключа) надо начать прокручивать маховик. При вращении вместе с ним будет крутиться и коленчатый вал. Вращать нужно до того момента, пока маховик не застопорится.

После его остановки нужно обратить пристальное внимание на вал насоса. Если после вращение шкала на муфте привода заняла положение сверху, это означает, что метка, установленная на фланце топливного насоса, совместилась с нулевой отметкой на приводе.

Если метки совмещены, можно спокойно закручивать болты крепежа.

Однако если после всех процедур они расходятся, то требуется снова поднять стопор маховика и продолжить прокрутку коленчатого вала, контролируя при этом положение шкалы на приводе.

Если все сделано правильно, то после затягивания болтов крепления маховик освобождают от стопора и поворачивают коленчатый вал на 90°. После этого стопор снова размещают в пазе.

Теперь можно установить защиту маховика обратно и попробовать запустить двигатель. Если мотор начал работать, нужно проанализировать, как он это делает. Если все было выполнено без ошибок, то двигатель будет работать очень мягко, не прерываясь.

При втором методе регулировки зажигания угол выставляется опытным путем.

Допустим, если мотор не работает, тогда шкив насоса высокого давления медленно начинают прокручивать на некоторое количество зубьев относительно ремня ГРМ. После этой операции снова пробуют завести мотор. Если он работает спокойно, без стуков, то все хорошо.

При наличии явного стука можно попробовать еще крутануть шкив. Появление при запуске двигателя дыма будет означать, что выставлен поздний угол опережения.

В этом случае нужно провернуть шкив ровно на один зуб в сторону вращения.

После каждого этапа регулировки нужно пробовать зажигание и оценивать его работу.

Указанные выше методы выставления угла впрыска топлива на дизельном двигателе для многих автовладельцев не являются сложными, однако если все вышесказанное представляет для вас сложность, то обратитесь к хорошему мотористу и не обязательно, чтобы он работал в автосервисе.

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Читайте также:  Установка и регулировка оптических прицелов

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

  • зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
  • после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

  • строго по меткам (при условии наличия таковых);
  • методом подбора опытным путем;

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

  1. Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
  2. Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
  3. После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
  4. Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
  5. После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
  6. После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

  1. После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
  2. Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

  • Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
  • После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
  • Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
  • Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
  • Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Как выставить зажигание на дизеле? Необходимость решения данной задачи может возникнуть в одном из следующих случаев:

После того как был заменен ремень газораспределительного механизма.

После того как был снят или заменен топливный насос высокого давления. После этого бывает невозможно найти метки, по которым был установлен шкив насоса. Поэтому перед тем, как приступать к ремонту, лучше метки обновить, чтобы потом не мучиться с зажиганием. Для этого можно использовать разные способы, например нанесение краски вокруг метки.

Но если все-таки возникла проблема с выставлением зажигания, можно пойти двумя путями.

Как выставить зажигание на дизеле. Метод №1

Путь первый – выставление зажигания с использованием метода проб и ошибок. Нужно сразу оговориться, что подобный метод не является оптимальным. Более того, он при слишком долгом выставлении зажигания таким способом не добавляет двигателю живучести и сокращает его моторесурс. Но этот метод все равно стоит рассмотреть.

• После того как шкив установлен, делается попытка завести двигатель. Если дизель не завелся вообще, шкив насоса проворачивается по отношению к ремню на 3-5 зуба. Делается опять попытка завести двигатель.

• Если двигатель после нескольких перемещения завелся, нужно понять, как работает дизель. Если слышен стук, то нужно провернуть шкив насоса на 1-2 зуба в сторону обратную вращения шкива.

• Если при заведенном двигателе из выхлопной трубы идет обильный дым, это означает, что происходит запоздалый впрыск дизтоплива. Шкив насоса в этой ситуации нужно провернуть на один зуб вперед по отношению к ремню.

• Если все эти действия не помогли, придется ослаблять крепление насоса и путем его проворачивания вокруг оси попытаться добиться нормальной работы дизеля. В идеале дизель должен работать на грани уровня детонации. Как только начинается детонация, это становится слышно по звуку двигателя.

Как выставить зажигание на дизеле. Метод №2

Второй путь выставления зажигания более правильный с технической точки зрения.

• Демонтируется трубка высокого давления от форсунки 1-го цилиндра.

• На трубку высокого давления надевается прозрачная трубка из пластика (трубки продаются в любых хозяйственных магазинах). Прозрачная трубка должна находиться вертикально.

• Включается зажигание и ключом вращается шкив насоса. По мере вращения определяем верхнюю точку положения топлива в трубке, а соответственно в форсунке. Вращать шкив нужно очень медленно и плавно,без резких рывков.

• Как только найдена нужная точка ставится метка на шкиве.

• После этого по меткам выставляются положения распредвала и коленвала.

Еще более точно выставить момент впрыска дизтоплива можно, если передвигать топливный насос. Но если насос перед ремонтом не снимался, то его трогать не имеет смысла.

Если все эти действия кажутся слишком сложными, то имеет смысл обратиться к опытному мотористу или в соответствующий сервис, специалисты которого прекрасно знают, как выставить зажигание на дизеле.

Но чтобы исключить вероятности вновь выставлять зажигание, нужно перед любым ремонтом, связанным со снятием ремня, ТНВД, обязательно обновлять метки.

Читайте также:  Установка программ из виртуального привода

Несмотря на то что многие наши сограждане, особенно рыбаки, охотники и предприниматели, по достоинству оценили автомобили “Мицубиси Делика”, свои болячки имеются и у этой машины.

На что следует обратить внимание в первую очередь, чтобы потом не было мучительно больно, например, за сломанную раму или безнадежно “убитый” двигатель, нашим читателям расскажет постоянный эксперт “КАРАВАНА”, ведущий специалист и владелец СТО Денис БЕТАНОВ.

Не допустите “цепной” реакции

– Какие двигатели устанавливаются на “Деликах”?

– Что предпочтительнее для поездок на природу?

– Дизель. Он более тяговитый и надежный.

– Тогда рассмотрим дизели, которые установлены на “Деликах”.

– Дизельный двигатель 4D56 объемом 2,5 литра, он надежный и прочный. Одно из неоспоримых достоинств – этот движок, образно говоря, можно починить прямо в поле.

– Достаточно ли мощности у 2,5-литрового мотора?

– На мой взгляд, вполне, но те, кому не хватает, могут приобрести авто с двигателем 4М40 и объемом 2,8.

Кстати, у него на газораспределительном механизме (ГРМ) стоит металлическая цепь, а у движка объемом 2,5 – ремень.

– Цепь надежнее?

– Конечно, так как “ходит” вдвое дольше, чем ременный привод. Обычно – 150 тысяч километров пробега. Затем она начинает шуметь. При замене вместе с цепью меняют натяжитель, успокоитель, башмак и звездочки.

– Значит, ремень – это плохо?

– Нет, просто за ним необходимо следить более тщательно. Особенно зимой и осенью. У ремня должна быть правильная натяжка, его приходится периодически подтягивать. Если из-под капота появился свист, это означает, что ремень проскальзывает. Тогда надо ехать на СТО и подтянуть его.

— Цепь может порваться?

– Да, с такой поломкой недавно обращался один из клиентов. Ему еще повезло, он ехал накатом, поэтому “полетел” только один клапан. Обычно, если водитель газует, то при разрыве ремня или цепи ГРМ клапаны встречаются с поршнями, тогда приходится всё менять.

– Кроме комплекта ГРМ, что еще может преподнести автолюбителям неприятные сюрпризы?

– Если водитель часто ездит в горной местности и не использует турботаймер, то может поломаться турбина. Турботаймер – это устройство, позволяющее мотору работать после того, как водитель вытащил ключ. Его можно установить на 3,5 и более минут. Глушить двигатель сразу нельзя, так как он горячий. Движок должен немного поработать, чтобы температура снизилась, иначе может закоксоваться масло и покоробиться металл.

Еще одна характерная особенность: в холодное время года на “Деликах” “дубеет” и становится чрезвычайно ломким шланг – сапун заднего моста. Поэтому мы вводим его прямо в раму автомобиля. Надо следить, чтобы в него не попали вода и грязь, особенно после вылазок на природу. Иначе может выдавить сальники карданного вала, полу-осей и раздаточного механизма. Шланг следует чаще шприцевать.

Масло сертификатом не испортишь

– Какое масло посоветуете заливать в двигатель?

– Нельзя экономить на масле. В настоящее время на наших автомобильных рынках и в специализированных магазинах хорошее масло никак не может стоить меньше полутора тысяч тенге за литр. Естественно, лучше брать сертифицированное.

– Можно ли доливать в радиатор обычную воду?

– Нет, это категорически нельзя делать! В подобном случае на стенках водяной рубашки двигателя образуется пленка из веществ, содержащихся в обычной водопроводной воде, – большое число различных окислов. Эта пленка будет препятствовать нормальному охлаждению двигателя. Но если уж деваться некуда (допустим, вы – в чистом поле, антифриза под рукой нет, а ехать надо), то, вернувшись в населенный пункт, отправляйтесь на СТО. Слейте всю охлаждающую жидкость, полностью промойте систему охлаждения и залейте новую. Чтобы не рисковать, я посоветую водителям возить с собой канистру с 5–10 литрами дистиллированной воды. Ее можно доливать в радиатор.

– Чего еще можно ждать?

– Сальник топливного насоса частенько “подсасывает воздух”. Тогда машина сначала начинает “дергаться” на холостых оборотах, а потом и вовсе глохнет на ходу. В таких случаях водители, как правило, начинают менять “лягушку” ручной подкачки топлива, шланги, идущие на топливный насос, и промывают топливный бак. Но все напрасно, потому что причина в сальнике. В подобных случаях рекомендуется поменять его, промыть сетку, установленную внутри топливного насоса, поменять распылители на форсунках и выставить угол впрыска.

В качестве конструктивного недочета можно указать непродуманность крепления всех проводов, шлангов и трубок, расположенных в районе топливного насоса. Они просто болтаются, трутся друг о дружку и в итоге могут прийти в негодное состояние. На днях заезжал клиент, жаловался на вдруг переставший работать кондиционер. Оказывается, просто перетерлась трубка, которая идет от компрессора до заднего радиатора.

– Один знакомый жаловался, что у него клапанная крышка – вся в масле. Почему?

– Это еще одна характерная особенность, устраняется очень просто: под крышку ставят новую прокладку и два полумесяца, сажают их на герметик – и всё.

Эффект “погремушки”

– Что скажете о ходовке?

– Там у “Делики” тоже есть проблемки. Например, раздражающее бряканье передних суппортов. Звук такой, будто машина развалится прямо сейчас.

– Как узнать, что это именно суппорты?

– Если после нажатия на педаль тормоза бряканье пропадает, значит, причина именно в них.

Между каждым суппортом и тормозной колодкой установлена теплозащита. Это металлическая пластина, которая надежно фиксирует тормозную колодку и ограничивает температурное воздействие на тормозную жидкость. Ведь во время торможения тормозные диски накаляются, и тормозная жидкость нагревается. Чтобы температура не дошла до критической точки, там и установлена эта пластина. При износе суппорты начинают стучать о нее, поэтому и появляется этот самый звук. Во время каждой замены колодок надо обязательно менять и эту пластину.

Кроме того, следует тщательно зачищать суппорты, иначе они могут заклинить.

– Слышал, многие владельцы “Делик” жалуются на слабые задние пружины…

– Они не слабые, но, если человек ежедневно грузит в машину по 500–700 килограммов, неудивительно, что пружины проседают.

Сейчас на авторынках появились пружины китайского производства, очень жесткие. Когда мы их ставим, то приходится даже обрезать один виток. Кто хочет, пусть установит такие.

– Какие еще советы дадите по ходовке?

– Владельцы “Делик” должны почаще шприцевать крестовины, особенно заднюю. Иначе когда смазка в задней крестовине вырабатывается, то появляется характерный писк. После этого никакая смазка уже не поможет: крестовина “умерла”. И придется покупать новую. Скажу сразу, не экономьте, берите оригинальную. Она проходит у вас более 70 тысяч километров.

– Самая большая неприятность – это…

– Когда отбойники передних рычагов проламывают раму автомобиля – там, где установлен двигатель. Подобное происходит, когда неправильно выставлен клиренс. Чтобы избежать этого, необходимо содержать сайлент-блоки, амортизаторы и торсионы в полном порядке. Короче говоря, машина не должна “клевать” носом, а стоять совершенно ровно. В остальном ходовая у “Делики” весьма надежная. Шаровые опоры, линьки, рулевые наконечники и тормозные колодки служат в среднем около 50 тысяч километров, амортизаторы рассчитаны на 80–100 тысяч километров, родные сайлент-блоки на передних и задних рычагах приходят в негодность, лишь “пробежав” около 170 тысяч километров.

Но все-таки плюсов у “Делики” намного больше, чем минусов. В салоне – 7 посадочных мест плюс кресло водителя. Если сложить третий ряд сидений, то и без того солидное багажное отделение станет еще больше.

источник