Меню Рубрики

Установка зажигания митсубиси мираж

Mitsubishi Lancer Особый пациент › Бортжурнал › Настройка холостого хода и зажигания

Mitsubishi Lancer/Colt 1996-2001 г.в Настройка холостого хода и зажигания
На примере двигателя 4G13 12V инжектор трамблерный

Первым делом проверяем компрессию в цилиндрах, которая должна быть не менее 9-10 бар, причем разница в комрессии не должна быть больше 1 бара. Иначе возможен неустойчивый холостой ход и нейстойчивая работа двигателя в целом.
Т.к ход поршня на двигателе большой 82мм, идеальная куомпрессия должна быть 13-14бар.
Незабывайте что нормальная компрессия может быть и на изношенным двигателе который пожирает масло, т.к. масло попадает в камеру сгорания тем самым значительно повышая компрессию.

Далее совмещаем метки ГРМ, т.е устанавливаем поршень 1 цилиндра в ВМТ. Все фото актуальны для двигателя 4G13 12V инжектор трамблерный.

Если шкивы ГРМ стоят по меткам, то переходим к установке зажигания. В противном случае устанавливаем ремень ГРМ по меткам.
Важно: для правильной настройки зажигания шкивы должны стоять по меткам.
Снимаем трамблер, совмещаем штифт привода трамблера с меткой на корпусе трамблера и в таком положении устанавливаем трамблер.
Важно: установить трамблер именно в таком положении штифта совмещенного с меткой, совсем чуток прокручивая трамблер если штифт не входит в выемку на распредилительном валу. Идельный вариант вообще не прокручивать, в первого раза попытаться попасть штифтом в выемку на распредвалу.

Порядок подключение высоковольтных проводов пронумерован и указан на крышке трамблера.

Переходим к настройке датчика положения дроссельной заслонки, далее ДПДЗ.
Нас интересует сам датчик, винт положения заслонки, винт настройки холостого хода(SAS)

Ослябляем 2 винтика натяга троса заслонки, извлекаем трос из рычага заслонки
Настраиваем винт положения заслонки, т.е винт надо закрутить либо открутить ровно на столько что бы рычаг дроссельной заслонки перестал закусывать, не более. Под словом закусывать имеется ввиду что не будет чувствоваться трения при открывании заслонки рукой. В общем когда вы выкрутите винт полностью заслонка будет закусывать и вы это почувствуете при открытии ее рукой, закрутить его надо именно до момента когда не будет закусывания. После настройки винта нужно закрутить гайку на нем для фиксации.

Настраиваем ДПДЗ, это тонкая настройка заключается в том чтобы при закрытой заслонке электронный блок автомобиля-далее мозги видел что заслонка закрыта и переходим в режим холостого хода. По книге нужно вставить шуп между винтом положения заслонки и упором рычага заслонки упирающийся на этот винт, лично я этого не делал.

Сначало проверяем правильно ли настроен ДПДЗ
Винт положения заслонки настроен, дроссельная заслонка полность закрыта, зажигание выключено, снимаем фишку ДПДЗ. Распиновка контактов ДПДЗ.
Слева направо: 1-питание 5V с мозгов, 2-сигнал на мозги, 3-сигнал на регулятор холостого хода, 4-масса.

Понадобится тестер.
Переводим тестер в режим пищалки, т.е есть замыкание пищит, нет замыкания не пищит. И проверяем контакты 3 и 4 датчика, когда заслонка полность закрыта между ними должно быть замыкание т.е тестер пищит. Чуть чуть приоткрываем заслонку и вплоть до полного открытия пищания не должно быть т.е. контакты разомкнуты. Смысл этого как уже писал выше когда заслонка полность закрыта контакты 3 и 4 ДПДЗ замыкаются между собой и мозги видят что наступил холостой ход. Когда заслонка хотя бы чуток приоткрывается контакты размыкаются и мозги видят что холостой закончился и переходим на мощностной режим.

Если указанные контакты не замкнуты при полность закрытой заслонке, значит ослабляем 2 болтика фиксации ДПДЗ. Проворачиваем ДПДЗ до упора против часовой стрелки, потом медленно поворачиваем ДПДЗ по часовой стрелке при подключенном тестере на 3 и 4 контакты, ищем замыкание между ними. Как только нашли замыкание, фиксируем болтами ДПДЗ в таком положении.
Важно четко поймать момент замыкания/размыкания, это доли мм. Т.е нет замыкания провернули ДПЗД на децл, поймали замыкание и фиксируем.

Проверяем правильно ли ДПДЗ показывает сигнал на мозги. Для этой операции я напаял на щупы тестера иголки, чтобы не оголяя провода можно было получить контакт. Одеваем фишку датчика на сам ДПДЗ. Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Переводим тестер в режим замера напряжения. На одетой на датчик фишке протыкаем щупами тестера контакты 2 и 4 и мерим между ними напряжение. При полность закрытой заслонке между указанными контактами фишки напряжение должно быть 0.4-0.8В, медленно открываем заслонку напряжение должно соответственно медленно увеличиваться без скачков и при полностью открытой заслонке напряжение долно быть максимальным, у меня было 4.7В.

Читайте также:  Установка капельника на стропила

Метки ГРМ в порядке, зажигание настроено, ДПДЗ настроен.
Теперь собираем все обратно, ставим гофру, затягиваем хомуты, ставим обратно тросик газа который не должен быть натянут, чтобы заслонка всегда полность закрывалась. Настраиваем холостой ход. Нужен цифровой тахометр, тахометр на панели приборов
не подойдет т.к. точности от него не добъешься. Я использовал самый простой предназначенный для вазовской классики. Тахометр имеет 3 провода. Два из них это питание плюс и минус. Третий он как правило белый подключается к проводу на трамблере.
На фишке трамблера используем второй провод сверху белого цвета, именно он дает сигнал об оборотах двигателя.

Тахомерт подключен. Теперь замыкаем на массу кузова специальный провод, он изолирован коричневой заглушкой и изолентой. На леворуких машинах он находится у стенки моторного отсека в районе ДПДЗ. Можно использовать провод на концах которого напаяны крокодильчики для замыкания на массу.

Заводим двигатель, прогреваем его до срабатывания вентилятора. Предварительно можно полность закрутить и открутить на 2.5 оборота винт настройки холостого хода(SAS). Включаем ближний свет и печку на полную. По показаниям тахометра играемся винтом настройки холостого хода(SAS) и добиваемся стабильных 830-860об.мин.

Покрутили винт настройки холостого хода(SAS), погазовали пару раз подождали 1-2 минуты и только потом смотрим на тахометр. Дело в том что когда вы покрутили винт настройки холостого хода(SAS) и настроили нужные обороты, после прогазовки они могут измениться, т.к. регулятор холостого хода будет адаптироваться уже к новым условиям прохождения воздуха в обход заслонки.

источник

Mitsubishi Mirage V › Бортжурнал › Угол опережения зажигания

Всем привет. Чем опасен (если опасен), угол в 20° если по мануалу пишут 5°(+-2°)? Просто то что я регулировал, на глаз так сказать, ссылаясь на ощущения тяги мотора и когда я приехал на настройку стробоскопом получилось аж 20°. Поставили 8° тяга такая уже пропала. Никаких детонаций и стуков «пальцев» не было.не грелся двиг. Что будет если верну и буду ездить при 20°? Свечи стоят иридиевые NGK. Извините если вопрос глупый.

Mitsubishi Mirage V 1997, двигатель бензиновый 1.5 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Mitsubishi Mirage, 1996

Mitsubishi Mirage, 2016

Mitsubishi Mirage, 2014

Mitsubishi Mirage, 1998

Смотрите также

Комментарии 17

Сильно раннее или позднее зажигание- ничего не будет мотору. Может умереть кислородник, жрать будет как лошадь, выхлоп не будет соответствовать. Вообще на машинах старше 10 лет- всё зависит от того- кто и как следит за машиной. При раннем зажигании, как у тебя, мотор будет бодрым и приемистым- но… это 100% не дожиг топлива, а значит кислородник умрет очень быстро, потом проблемы с катом. А вот если умрет кат- тогда может быть и плохо уже двигателю. Решать тебе.

Это я понял. Если настраивать по книжке угол то нужно сначала вставить скрепку в синий разъем под капотом иик скрепке покключить тестовый провод тахометра, для снятия напряжения в первичной обмотке катушки(как там написано). Что это значит? Знать какие обороты? У меня есть тахометр на приборке, мне это нужно делать не в курсе?

Отгони ее спецам, пусть делают

Извини, андроид))) спецам отгони машину, они знают как сделать

Знать бы ещё таких спецов, где они находятся…та и самому ж интересно)

Тебе же уже делали зажигание, хочешь, можешь на слух сделать

Делать то делали, но без пункта про синий разъем и тестовый провод тахометра. Просто по стробоскопу. 3 пункт

Загони, пусть сканером настроят

Заезжал как то на сервис, их сканер не подключился

У Вас один сервис? Свози к официалам, разово потрать денег, потом проблем зато не будет. Ты прям как маленький

Читайте также:  Установка загрузчика clover на hdd

Сильно раннее или позднее зажигание- ничего не будет мотору. Может умереть кислородник, жрать будет как лошадь, выхлоп не будет соответствовать. Вообще на машинах старше 10 лет- всё зависит от того- кто и как следит за машиной. При раннем зажигании, как у тебя, мотор будет бодрым и приемистым- но… это 100% не дожиг топлива, а значит кислородник умрет очень быстро, потом проблемы с катом. А вот если умрет кат- тогда может быть и плохо уже двигателю. Решать тебе.

Да и ещё. Катализатор я заменил на резонатор. Как его отсутствие влияет на двиг?

Расход на 0.5 литра больше, как при прямотоке

А грм по меткам правильно стоит?

Да. Проблем как таковых нет. Просто хотел узнать именно такой угол приемлем или это уже много

Да. Проблем как таковых нет. Просто хотел узнать именно такой угол приемлем или это уже много

источник

Mitsubishi Mirage V 4WDшка › Бортжурнал › Трамблер. Вечная беда и путь решения.

Вечер добрый товарищи!
Я, как наверное и многие из почитателей марки ММС, сталкивались с проблемой в трамблере.
Я не имею ввиду новые машинки, а вот владельцы подержанных Кольтов, Старов, Лансеров, Миражей и тд слово это знают.
Более того, даже моя супружница, будучи не сведующей в строении авто, знает, что трамблер у нас весчь ломучая, приносит кучу бед и проблем.
Так вот, как я уже писал, зимой 2011 перед НГ у меня «сдох» трамблер. я позорно встал у обочины и уехал только на галстуке. В период каникул был куплен за небольшие (реально небольшие) деньги, контрактный трамблер в Бресте (там был на НГ). Стоил дешево, так как крепления к двигателю были разбиты, но мне то нужна была нутрянка!
Пересадил, катался и вроде проблем особых не было. До лета. В конце лета я вновь встал. На перекрестке. Опять галстук, разбор и попробывал воткнуть старую нутрянку (которую уже менял) и о чудо! она заработала! К чему веду — умирает у нас либо крышка, либо катушка. поскольку крышку менял, и она целая, значит катушка.
И вот не так давно, ушла динамика. При старте, резко нажимая на педаль, идут провалы, будто я неумеха на механике бросающий сцепу, и лишь потом выравнивается. Говорит о том, что не все котлы работают/, вернее все — но попеременно, так как раздаёт трамблер ужасно.
Вердикт по «дохлому» трамблеру мне подвердили и в МЕКе, где хотел найти причины пинков АКПП, (кстати там не нашли причину, ищу её сам, пока поменял масло на очереди подушки нижние).

Так вот. Стоимость новго трамблера 17 тыс. Стоимость контрактного от 5тыс. Да, в регионах, рахборах и на ДВ можно найти дешевле, но учтите доставку до МСК + он контрактный, то есть бу! Ремонт зависит от жадности мастера, но не менее 3-4тыс.

Не, я не жадный, просто не вижу смысла платить за всё подряд.
Поэтому почитав и поискав информацию по своей проблеме, нашел простое решение.
Мобилетрон!
Да, производитель китайский, но делает отличные катушки. А при стоимости их (1200) я готов раз в 2 года менять их.
Заказал в «любимом магазине» катушку, дождался и поехал менять.
Сложностей нет.
Скидываем ВВшники, отключаем фишку.
отверткой, маркером или как хотим делаем отметку положения трамблера (проще потом выставить УОЗ) хотя можно и на слух или за 200-300 руб стробоскопом.
откручиваем 2 болта и снимаем с двигателя трамблер.
два болта и снята крышка. Смотрим внутрь крышки, центральный уголек должен быть на месте — иначе сразу замена крышки.
Потом снимаем бегунок. аккуратно поддевая отверткой и подтягивая вверх.
Потом снимаем пластину (два болтика) и открутив 3 болта снимаем катушку. Все соединения на герметике! поэтому лучше тонким ножем (канц) аккуратно подрезать герметик.
вот в разборе наш трамблер.

Затем берем китайскую катушку и родную — разницы НЕТ!

И ставим её на место. Ну и сбор в обратной последовательности.

источник

Mitsubishi RVR リクリエーション車両ランナー › Бортжурнал › Настройка УОЗ (много букв)

Сегодня с утра немножко привел в боевой вид страб, а именно нашел в загажнике экранированный провод, и сделал типа крокодила из бельевой прищепки, для удобства подсоединения датчика к ВВ проводу, собрал в кучу светодиоды (10 штук отказались работать, оставил 8, зато они теперь не светятся в режиме покоя).

Читайте также:  Установка вебасто на тигуан самостоятельно

Пока снял кожух под колесом, покурил и попил кофе, ДВС нагрелся и я решил посмотреть что же по умолчанию у меня сейчас настроено, а там вот что о_О

Когда я это увидел я охринел (БОЛЬШЕ 20 ГРАДУСОВ!)… теперь мне стало ясно почему по утрам плохо заводится и при езде на бензине клапана очень хотят выпрыгнуть из головы и машина ну не как не хочет нормально тянуть в бугор (причем на пропане все норм, возможно по двум причинам: 1. пропан = газ и 2.октановое число 103) и расход на бензине вчера в режиме город меня вообще огорчил, четверть бака за 25км ((( а это примерно 14-15 литров, не сказать что много но опускалась она на глазах))
Ну ладно думаю я, на пропане токих симптомов нет, и мне стало интересно как влияет топливо на УОЗ и я проверил:

Как же всетаки я выставил при помощи его зажигание на ЯВРе 92 года, а вот как все просто:

Открываем книгу на 35 странице «Проверка и регулировка УОЗ», и понеслась:
1. Греемся до рабочей температуры

2. Оставляем АКПП в положении Парк

3. Тахометра у меня пока нет, потому пропускаем и будем ориентироваться на штатный хоть и с погрешностью

4.Глушим ДВС и подключаем разъем отключения корректора УОЗ на массу (переводим тем самым мозги в режим настройки УОЗ)

5. Заводим, ждем пару минут и проверяем страбом что у нас сейчас там твориться, а уголок то с отключенным корректором по уменьшился но далеко не до нужного нам значения, а нужно нам с отключенным корректором 5+\-2 градуса, а у нас примерно 12-13

7. После настройки глушим, отключаем блокировку корректора УОЗ, заводим и смотрим что получилось.

Когда снимал кожух, нашел что за шелест был в первые дни после кап ремонта, не движок это шумел, а кожух))

Ну и по поводу работы страба, для гаражных целей сойдет, но что бы хотелось в нем изменить, а изменить хочется две вещи:
1. реле заменить на опто-реле, треск работы напрягает да и как то не надежно оно, есть ведь у него и ресурс износа (в моем случае если не изменяет память это 40 000 000 срабатываний механики и 400 000 по электроники).
2. Исключить из схемы светодиоды, в место них поставить развязку на оптопаре и прицепить на их место Ксеноновую газоразрядную лампу ИФК-120, с линзой для фокусировки пучка света, где то у меня валялась с уже собранной схемой (собирал еще по студенчеству, думаю не нужно говорить для каких целей), а причиной этому решению, это недостаточная яркость вспышек, что дает эффект плавающей точки на маховике (на видео это видно хорошо, глазом практически не заметно, но тоже проскакивает бывает).

Так что, как то так, всем спасибо за комменты и за чтение такого количества текста.

P.S. Возник вопрос, я как понимаю текущие настройки УОЗ мозги запомнили, но если отключить АКБ то выставлять придется опять? или я не прав?

АХ да, совсем забыл, крутите будильник в печатках, не знаю откуда оно там, но высоким напряжением меня пару раз шарахнуло, прям через пластмассовую крышку)))

Следующие на очереди:
1. диагностический кабель к ПК для ММС мозгов
2. диагностический кабель к ПК для ГБО 4 поколения (хочу регулировать сам)
3. Сборка тахометра с ЖК дисплеем для разнообразных нужд настройки ЯВРа и упаковка его в месте со страбом в одby ящик (аля все под рукой)
4. подвязка зеркал к сигнализации

источник