Меню Рубрики

Установка зажигания митсубиси рвр

Mitsubishi RVR リクリエーション車両ランナー › Бортжурнал › Настройка УОЗ (много букв)

Сегодня с утра немножко привел в боевой вид страб, а именно нашел в загажнике экранированный провод, и сделал типа крокодила из бельевой прищепки, для удобства подсоединения датчика к ВВ проводу, собрал в кучу светодиоды (10 штук отказались работать, оставил 8, зато они теперь не светятся в режиме покоя).

Пока снял кожух под колесом, покурил и попил кофе, ДВС нагрелся и я решил посмотреть что же по умолчанию у меня сейчас настроено, а там вот что о_О

Когда я это увидел я охринел (БОЛЬШЕ 20 ГРАДУСОВ!)… теперь мне стало ясно почему по утрам плохо заводится и при езде на бензине клапана очень хотят выпрыгнуть из головы и машина ну не как не хочет нормально тянуть в бугор (причем на пропане все норм, возможно по двум причинам: 1. пропан = газ и 2.октановое число 103) и расход на бензине вчера в режиме город меня вообще огорчил, четверть бака за 25км ((( а это примерно 14-15 литров, не сказать что много но опускалась она на глазах))
Ну ладно думаю я, на пропане токих симптомов нет, и мне стало интересно как влияет топливо на УОЗ и я проверил:

Как же всетаки я выставил при помощи его зажигание на ЯВРе 92 года, а вот как все просто:

Открываем книгу на 35 странице «Проверка и регулировка УОЗ», и понеслась:
1. Греемся до рабочей температуры

2. Оставляем АКПП в положении Парк

3. Тахометра у меня пока нет, потому пропускаем и будем ориентироваться на штатный хоть и с погрешностью

4.Глушим ДВС и подключаем разъем отключения корректора УОЗ на массу (переводим тем самым мозги в режим настройки УОЗ)

5. Заводим, ждем пару минут и проверяем страбом что у нас сейчас там твориться, а уголок то с отключенным корректором по уменьшился но далеко не до нужного нам значения, а нужно нам с отключенным корректором 5+\-2 градуса, а у нас примерно 12-13

7. После настройки глушим, отключаем блокировку корректора УОЗ, заводим и смотрим что получилось.

Когда снимал кожух, нашел что за шелест был в первые дни после кап ремонта, не движок это шумел, а кожух))

Ну и по поводу работы страба, для гаражных целей сойдет, но что бы хотелось в нем изменить, а изменить хочется две вещи:
1. реле заменить на опто-реле, треск работы напрягает да и как то не надежно оно, есть ведь у него и ресурс износа (в моем случае если не изменяет память это 40 000 000 срабатываний механики и 400 000 по электроники).
2. Исключить из схемы светодиоды, в место них поставить развязку на оптопаре и прицепить на их место Ксеноновую газоразрядную лампу ИФК-120, с линзой для фокусировки пучка света, где то у меня валялась с уже собранной схемой (собирал еще по студенчеству, думаю не нужно говорить для каких целей), а причиной этому решению, это недостаточная яркость вспышек, что дает эффект плавающей точки на маховике (на видео это видно хорошо, глазом практически не заметно, но тоже проскакивает бывает).

Так что, как то так, всем спасибо за комменты и за чтение такого количества текста.

P.S. Возник вопрос, я как понимаю текущие настройки УОЗ мозги запомнили, но если отключить АКБ то выставлять придется опять? или я не прав?

АХ да, совсем забыл, крутите будильник в печатках, не знаю откуда оно там, но высоким напряжением меня пару раз шарахнуло, прям через пластмассовую крышку)))

Следующие на очереди:
1. диагностический кабель к ПК для ММС мозгов
2. диагностический кабель к ПК для ГБО 4 поколения (хочу регулировать сам)
3. Сборка тахометра с ЖК дисплеем для разнообразных нужд настройки ЯВРа и упаковка его в месте со страбом в одby ящик (аля все под рукой)
4. подвязка зеркал к сигнализации

источник

Mitsubishi Chariot 4G63 8v SOHC › Бортжурнал › Трамблер 4G63 Sohs 8valve. ревизия и установка по меткам

Доброго всем!
пока жду посылку, вскрыл вчера трамблер.
огромное спасибо Георгию за теорию, поддержку и практическое пособие — www.drive2.ru/l/4180536/#a79962735!

Читайте также:  Установка блокиратора кпп киа сид

вот ещё видео про наш трамблер!:


контактики забиты налетом/нагаром, очень толстым слоем! ужос. резинки /колечки — деревянные, крышка цуко с трещинкой…

при установке меток на трамблере и сверка с подключением бронепроводов показала, что стояло не по метке… как сейчас все стояло получилось что 1 цилиндр на месте 3-го.

при установке меток, с учетом кривости зубов, бегунок показывает на другой контакт. который кстате совпадает с отметкой на крышке трамблера! (цифра 1 в кружочке) буду переставлять …

ну… резиновые колечки поменял, крышку отремронтил, контакты отчистил.
после установки трамблера в головку по меткам и после приключений с установкой головки, все подключил пробывал заводить — ан нет!
не хотит… проверил искру, метки, давление обратки, скинул форсунки — брыжжют.

вообщем после нескольких перестановок трамблера, завел — нето пальто…
пока поставил как было до разбора.я делал свои метки на трамблере, так на всякий… завел — вот он родной звук работающего движка!

Mitsubishi Chariot 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Chariot, 1997

Mitsubishi Chariot, 1995

Mitsubishi Eclipse Cross, 2019

Mitsubishi Pajero iO, 2000

Смотрите также

Комментарии 6

я регулярно крышку трамблёра снимаю и чищу 2-3 раза в год
1 раз уголёк менял бегунок тоже чищу и провода проверяю

катушку менял свечи 2 раза
всё ровно жрёт и не тянет а свечи белые
компрессия по 12атм

сегодня глянул у приятеля, да у меня не правильно сейчас стоит трамблер. у него всё совпадает, 1 цилиндр с меткой на крышке.

ну, я и тоже подумал, покрутил, и всё стало понятно. думаю японцы не такие уж кренделя, что бы делать метки, а потом от них ещё куда то отступать!

плюс этой методики (японцы тоже не дураки ведь) — можно трамблер разобрать по косточкам, собрать и снова без проблем установить, и не надо кучу меток на нем рисовать своих! метку на корпусе для бегунка (начальную до установки и конечную, то да се…)

единственное — можно сделать насечку на правильно установленном, на регулировочном ухе (куда болтик вставляется), чтоб потом легче было позиционировать при вставке — но это тоже на любителя, потому что зубы внутри никто не отменял, чуть левее/правее вставлять — трамблер «не пойдет», либо еще правее/левее, но тогда явно будет косо, с чересчур большим опаздыванием или опережением по умолчанию.
либо четко «в ноль», что нам и надо.

многие, повторюсь, учитывая косозубость, как бы «прикидывают» куда встанет бегунок после трамблера, и перед установкой спецом его прокручивают по часовой в обратку, «для запаса»… при этом сами выбирают где типа будет 1й горшок.
формально, работать будет. НО — неправильно.

повторю, как было у меня — сбито на зуб, в т.ч. на балансире. поправили и поставили трамблер КАК БЫЛО всегда!

итог — либо чересчур раннее (а трамблер до упора докручен уже), и нам остается его выдернуть, на зуб сместить и вставить обратно, но тогла будет чересчур позднее — крутим трамблер по прорези обратно — хер, не хватает.

я не поленился, проделал опыты со всеми проводами — 1ым должен быть только тот, на который встанет бегунок САМ, после того как сам прокрутится против часовой стрелки! если не встал — возможно, метки «шестеренка + отливка» сбились, пока брал и подносил трамблер к установочному отверстию, слабо держал бегунок. либо корпус чуток тоже прокрутил 🙂

поэтому, чтоб не путаться, лучше НИЧЕГО не прокручивать лишнего, даже на миллиметр.

вот все, молодец. осталось только что — проконтролировать, чтоб движок стоял в положении ВМТ 1го цилиндра, и ставить трамблер бегунком на 1ый цилиндр «в ноль».
на 1 и 5 фото вижу, нашел отливку на корпусе, и совместил с меткой у шестеренки… главное, не совместить со штифтом сквозным — погрешность будет ого-го!

Читайте также:  Установка лобовых стекол на автобус

после совмещения этих меток, берешь трамблер в руку, одновременно ладонью удерживая бегунок, чтоб он не прокрутился вместе с ротором/шестеренкой до того момента, пока не встанет шестеренка в зацеп.
вставляешь трамблер в двигатель, наметив чтоб болтик четко посередине резьбы встал и, также удерживая бегунок проталкивай дальше. почувствуешь, как бегунок захочет прокрутиться левее… удерживая трамблер, отпускай бегунок и вдвигай трамблер дальше. бегунок прокрутится еще левее.
если болт встанет чисто посередине — ты увидишь, как бегунок встанет четко напротив нужного провода! возможно, чуток, на волосок в сторону, если корпус чутка сдвинешь тоже во время установки — но это не страшно, корпус можно двигать после установки туда-сюда, все как на жигулях.

ставишь крышку, куда указал бегунок — оттуда провод на 1 горшок, потом по часовой стрелке — на 3й, 4й и 2й.

источник

зажигание

Опции темы
Поиск по теме

зажигание

Всем привет ! На днях у меня перескачил ремень грм через 1 зуб вперед я его переставил на место но кажется машинка немного тупит ! Подскажите как правильно выставить зажигание ато в мануалах что то маловато инфы ! Митцубиси спэйс вагон 93 гв

Цепляешь стробоскоп на провод первого горшка, светишь на шкив КВ, крутишь ДПРВ.

Только не забываешь вставить фигульку в сервисный разъём на моторном щите, чтобы на время настройки убрать автокорректировку угла.

Хм, логично. А где там (честно не в курсе)

На моторном щите, над впуском. Одноконтактный разъём синий, как написано в азбуке.

Что то я не совсем могу разобратся что такое ДПРВ и КВ ! Сторобоскопом ни разу не пользовался его надо купить кстати дорого он стоит ? Дайте ссылку какую нибудь есл есть по установки чтобы понятно было !

КВ- коленвал. Стробоскопом надо светить на шкив колена. Там метка и она должна совпасть с меткой на крышке ГРМ.

ДПРВ — на хвостовике впускного распредвала стоит датчик «будильник». Поворотом его как раз и регулируется момент зажигания.

Что касается стробоскопа, то стоит ли его покупать ради 1 раза. Может проще обратиться в сервис.

Итак. Поправочка. Фитюльку вставлять в разъём не надо. Это для того чтобы удобнее было цеплять выносной тахометр на время регулировки.

По отключению автокорректировки.
Если авто до 8.93. то надо перемкнуть контакты 10 и 12 в диагностическом разъёме. Если после 8.93. то талмуд требует применить сканер МУТ 2.

Так что сорри. Обшибочка была с моей стороны.

Вот Я и разобрался ! Купил стробоскоп СТ-01 все очень просто ! Ни каких фетюлек не перемыкал просто выставил по стробоскопу метки и все а потом скинул клему обнулил при заводке были обороты 1100 я их убавил и все окей : вопрос всели я правильно сделал ? И еще подскажите мне для чего служат метки опережения зажигания тоесть в каких случаях их надо применять ? Я поставил по метке вмт и немножко ниже .

Выставил зажигание стробоскопом с опережением 5% чтото тупит машина пробывал 10% работает неочень 1 Вопрос может ли тупить из за топливного фильтра я непомню когда его менял илиже есть еще какие нибудь предположения ?

источник

Ветка ММС RVR

Опции темы
Поиск по теме

хочу проверить, и, если надо, выставить угол опережения зажигания. По поиску не нашёл чтонить подходящее. Помогите найти материал на эту тему толковый. Книжка есть, но там чёта непонятно написано.

Кто знает на крышке радиатора RVR, маленький клапан, должна ли быть пружина?

Крышка 2 ступенчатая. На ней большая тарелка и ниже маленький клапаночек перекрывающий собственно горловинку ниже приточного отверстия от расширителя. Часто отваливается и уходит в радиатор.

Яврик 1994, спорт гир турбо механика. 4g63/ подскажите, ПЛИЗЗЗ, на какую СТО лучше загнать с проблемой. На жаре толи перегрелась, то ли что. не хотела заводиться. Стартер сжег, поставил контрактный, работает на полшестого, но с пятидесятого раза заводит и то не на долго. Глохнет и все. Я уже с обрыва ее хотел запустить, ну на столько выбесила, да еще и на жаре, блин, ну да ладно. Короч надо смотреть топливную или по электрике, так вот, ВОПРОС: Где у нас в НОВОСИБИРСКЕ хорошие умельцы, так чтоб с полуслова проблему обнаружили ну и чтоб не дороже денег. Заранее ВСЕМ ПРИЗНАТЕЛЕН))

Последний раз редактировалось subaru2010; 07.06.2012 в 20:38 .

Вот и тоже думаю, где бы найти ОТВЕТСТВЕННОГО специалиста для своего Яврика.

Всем привет!Болельщиков с Победой. Подскажите,на доске приборов есть надпись(GDI ECO),что это?Увидел случайно-никогда не горела.

Нечто типа экономайзера. Горит когда ты едешь в эконом режиме. Собственно вообще если она у тебя горит, значит с пихлом не всё так плохо.

Привет Сергей!Никогда не видел что бы она загоралась!

Сама лампа целая? Если целая и никогда не горит, то плоховасто.

Опаньки!Привет Сергей!Подскажи,как в домашних условиях добраться до лампочки и посмотреть на нее?

Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! Уважаемые RVR-цы помогите советом,проблема такая RVR N23W-5101221 4G63 4WD механика 1993 года,нужен задний редуктор,под механику редуктора во Владе нигде нет,зато под АВТОМАТ как грязи,вопрос: подойдет ли задний редуктор с RVR-а с автоматической трансмиссией на мой RVR с механикой?

РВРик. Добраться очень легко. 4 шурупа в облицовке приборки. Вынимаешь рамку, откручиваешь ещё 4 по периметру самой приборки и вынимаешь её.

Никув. Редуктора от МКПП и АКПП различий не имеют. Разница бывает в передаточном числе самого ЗР бывает 3909 и 3545 и ещё с ЛСД(но это как раз неважно с или без). Вот по этим параметрам и надо искать. ПЧ выбито на подкапотной табличке в строке ТрансАксл. ЗР должен чётко соответствовать тому что там написано. На корпусе ЗР тоже должна быть наклейка.

Читайте также:  Установка алюминиевых раздвижных балконных рам

Сергей,а как я определю это на снятом редукторе который давно лишился кузова и что такое ЗР?

Может какая-то маркировка на самом редукторе,что-то значит?

Привет всем.Блин с`ездил на рыбалку, начались проблемы с АКПП: при езде в горку переключается с 2 на 3 и обратно, при езде без нагрузки то же самое- на 4-й как бы проваливается и врубает 3-ю. Был замят поддон, снял выровнял, проверил фильтр — живой. В остальном передачи включаются нормально, есть щелчки но это вроде крестовина. Правда вот еще- до этого жидкость менял месяц назад (5000км), когда сливал была темно вишневая и пахла гарью. Ну что капут 🙁 — менять или есть лекарство?

Сергей спасибо за совет!Открутил два самореза на облицовке и четыре на самой доске.Снял.Лампочки на (GDI ECO)не было,поставил,но горит не горит не проверял еще.Потом отпишусь.Зато присутствует топливная лампочка(может помнишь я спрашивал присутствует она или нет,так как ни когда не видел что бы она хотя бы промигивала?)Теперь хотя бы знаю, что она есть.

РВРик. Добраться очень легко. 4 шурупа в облицовке приборки. Вынимаешь рамку, откручиваешь ещё 4 по периметру самой приборки и вынимаешь её.

Никув. Редуктора от МКПП и АКПП различий не имеют. Разница бывает в передаточном числе самого ЗР бывает 3909 и 3545 и ещё с ЛСД(но это как раз неважно с или без). Вот по этим параметрам и надо искать. ПЧ выбито на подкапотной табличке в строке ТрансАксл. ЗР должен чётко соответствовать тому что там написано. На корпусе ЗР тоже должна быть наклейка.

С вашего позволения я повторюсь, пока никто не ответил. «Яврик 1994, спорт гир турбо механика. 4g63/ подскажите, ПЛИЗЗЗ, на какую СТО лучше загнать с проблемой. На жаре толи перегрелась, то ли что. не хотела заводиться. Стартер сжег, поставил контрактный, работает на полшестого, но с пятидесятого раза заводит и то не на долго. Глохнет и все. Я уже с обрыва ее хотел запустить, ну на столько выбесила, да еще и на жаре, блин, ну да ладно. Короч надо смотреть топливную или по электрике, так вот, ВОПРОС: Где у нас в НОВОСИБИРСКЕ хорошие умельцы, так чтоб с полуслова проблему обнаружили ну и чтоб не дороже денег. Заранее ВСЕМ ПРИЗНАТЕЛЕН))»

Привет!Читал несколько раз,подсказать не могу.В Барнауле знаю,в энске нет!

источник