Меню Рубрики

Установка зажигания мопеда рига

DELTA Мопед(для модеров нет) › Бортжурнал › ВСЕ модели мопеда РИГА

Я не увидел ни одной записи где были бы указаны все модели мопеда риги.
я подумал: «если не я, то кто?».

В 1958 году на заводе «Саркана звайгзне» (г. Рига) был выпущен первый мопед «Spriditis»[1]. Опыт оказался не совсем удачным, и конструкторы завода отправились на чешский завод Jawa для детального ознакомления с производством малокубатурной мототехники. После этого в 1960 году было выпущено 10 экземпляров «Рига-1» которые были направлены на испытания. За 50 дней экземпляры прошли 10 000 км и в следующем году выпустили 5000 штук, в 1962 году — 27 000, а в 1965 году — более 90 000 штук.

1965 году модель «Рига-1» была снята с производства и её сменила новая модель 1964 года (ТУ№ 821-64)— «Рига-3», оснащенная двигателем шауляйского производства Ш-51 (на первых партиях устанавливался двигатель Ш-50) . Однако эти двигатели оказались не такими надёжными как чешские и популярность мопедов пошатнулась. Внешне мопед «Рига-3» не очень отличался от своего предшественника, если не считать изменённую форму тормозных барабанов и спиц, бака, сиденье подушечного типа и раму с удлиненной хвостовой частью. «Рига-3» оказалась мощнее «Риги-1» почти на 30 %, легче на 2 кг и разгонялась до 50 км/час.

С 1968 по 1974 год выпускались «Рига-4». Эта модель была очень похожа на «Ригу-3» и отличалась лишь малым изменением в облицовке корпуса и внесением в конструкцию новых технических решений: изменились электросхема (добавился высоковольтный трансформатор), конструкция щитков для колёс и цепи, конструкция шестерен коробки передач, багажник, установлены новые колеса меньшего диаметра, а привод спидометра осуществлялся от двигателя.

Лёгкий мопед «Рига-5» выпускался с 1966 по 1975 год и сильно отличался от предшественников серии «Рига» и от «Гауи», в которой для амортизации переднего колеса применялась не телескопическая вилка, а сжимающиеся пружины, позволяющие вилке изгибаться вперёд. Также был полностью изменён дизайн. Двигатель серии «Д-5» без передач, запускаемый педалями, делал мопед более лёгким в управлении, однако динамика мопеда ухудшилась.

«Рига-5» вначале имел на заднем колесе классическую велосипедную втулку, обеспечивающую торможение так же, как и торможение велосипеда. Но уже в 1968 году появилась модификация с тормозами колодочного типа и на заднем колесе, и некоторое время обе модификации выпускались параллельно, после чего колодочные тормоза полностью вытеснили заднюю втулку велосипедного типа. Также была укреплена рама (был удлинён угловой кронштейн), ибо рамы предшествующих моделей часто трескались при езде по плохим дорогам в месте, прилежащем к рулевой колонке.

Мопед «Рига-7» начали производить с 1969 года. К концу 1971 года он полностью вытеснил мопед «Рига-5». В отличие от «Риги-5» он снабжался двигателем «Д-6», который позволял подключить к нему фару и задний габаритный фонарь. Убрана декоративная защита приводных цепей. В конструкции мопеда «Рига-7» имелась специальная рейка, устанавливаемая для предотвращения поломки рамы в случаях экстренного торможения. Работниками завода Х. Акерманисом (электрик) и Ю. Банковичем (механик) была предложена и испытана, как на стенде, так и в условиях практической езды, конструкция рамы с усиленной задней подвеской без рейки.

Предполагалось выпускать мопед, оснащённый двигателем с автоматическим сцеплением, но после испытаний от установки этого двигателя производитель отказался, изменив конструкцию рамы мопеда под двигатель «Д-6». Колёса меньшего диаметра, но с более толстыми шинами, оригинальный вид приманили к себе покупателей, но на практике оригинальный вид оказался не на пользу этой модели. Бак, расположенный под багажником, затруднял движение в гору, тем более, когда было мало бензина. А оригинальная рама оказалась непрочной.

Двухскоростной мопед с двигателем Шяуляйского завода — «Ш-57» с педалями велосипедного типа, применение которых позволяло помочь двигателю при преодолении сложных участков дороги, при подъёме в гору и тому подобного. Выпускался с разными вариантами крепления и форм топливного бака: с катушкой зажигания сверху рамы под баком, с катушкой зажигания снизу рамы под баком. Визуально от «Риги-16» отличался коротким седлом и меньшим багажником.

Лёгкий мопед «Рига-13» пришёл на смену «Риге-11». Мопед производился с 1983 года[2]. Он оснащался мотором 1,3 л. с. с максимальной скоростью 40 км/ч. Ранние модели оснащались двигателем Д-8[3], самые распространённые двигатели — Д-8Э, Д-8М. Его отличительной чертой является хороший свет и установленный высоковольтный трансформатор, который устранил частые проблемы с катушкой зажигания. Тем не менее, у модели часто сбивалось зажигание: ведь гетинакс материал молоточка прерывателя, касающийся кулачка магнита, при этом стирался, что было типичным явлением для двигателей серий «Д». В «Д-6», кроме того, «модернизировали» крепление магнитного ротора магнето, уменьшив глубину накатки, вследствие чего магниты часто срывались с центральной втулки, и зажигание переставало работать).

Эта модель производилась до 1998 года. «Рига-13» — самая массовая модель из мопедов «Рига». Один из недостатков — частая поломка крышки сцепления.

Мопед «Рига-16», двигатель S-58
В 1977 году в производство была запущена двухскоростная модель «Рига-16» (были также экспериментальные модели 1976 года[4]). Это уже был мокик с кикстартером, глушителем мотоциклетного типа, новым рулем и задним фонарем. На первых моделях «Рига-16» ещё стоял двигатель, «S-58», «Ш-57», впоследствии на мокике установили один из самых удачных двигателей Шяуляйского завода — «Ш-58». Это первая модель мокика на РМЗ, до этого были только мопеды (то есть с педалями).

В 1981 году с конвейера сошёл мокик «Рига-22», который стал усовершенствованной версией мокика «Рига-16». На этой модели, которая разгонялась до 50 км/час, устанавливали двигатель «Ш-62», «Ш-62М», «V-50».

Эти двигатели кардинально отличался от предыдущих моделей, прежде всего, мощным электронным зажиганием и коробкой передач, из-за чего пришлось поменять направление вращения коленвала. Применение электронного бесконтактного зажигания повышало надёжность пуска двигателя и надёжность работы системы зажигания в целом. Однако моторы Ш-62 и Ш-62М отличались ненадёжностью блока шестерен и сцепления. Поэтому через некоторое время была произведена модернизация двигателя и с 1984 года стали выпускать мокики с двигателем «V-50» мощностью 1,8 л. с. с новой коробкой передач и усиленным сцеплением. Вдобавок изменилась конструкция глушителя.

В 1982 году был разработан мини-мокик «Рига-26» (он же — «Мини» РМЗ-2.126). Эта модель сочетала достоинства мопеда и мотороллера, была проста и удобна для хранения и притом не теряла сходств с традиционным мотоциклом. «Рига-26» занимала мало места: без труда помещалась на крыше или в багажнике легкового автомобиля, в лифте, на балконе или же в подсобном помещении жилого дома. Однако при весе в 50 кг было весьма проблематично втащить такой мини-мокик по лестнице на балкон или лоджию. Колёса у этой модели были малого диаметра (как у мотороллеров «Вятка», «Турист», «Электрон», правда, шина была меньшего размера (3,00-10). На первых моделях шины были жёсткие, редко протыкались, можно было ездить на спущеных колесах. Рукоятки руля, если отпустить зажимные цанги, можно повернуть вниз для того чтобы засунуть мопед в машину, уменьшив почти вдвое высоту мопеда. С той же целью было предусмотрено устройство для опускания седла, также сиденье опускалось для регулировки под рост, для детей от 6 лет.

Однако к управляемости и манёвренности мини-мокика «Рига-26» предъявлялись определённые претензии. Например, шины были настолько жёсткими, что случайный прокол был просто незаметен, и владелец замечал повреждение лишь при накачивании шин. Немного позже на этот мокик стали устанавливать двигатели чехословацкого производства с горизонтальным положением цилиндра это была очень маленькая партия, намного более надёжные и работавшие практически бесшумно, а также имевшие ножной переключатель передач, «Рига-30» (РМЗ 2.130) отличалась пружинной задней подвеской против жёсткой у 2.126.

В 1986 году вышел мокик «Дельта» (РМЗ 2.124) — это продолжение серии мопедов «Рига» с новой рамой, и двигателем «V-50», «V-501», «V-501M», «V-50M». Мокик имел модификации «Спорт», «Турист», «Люкс», «Кросс».

Первые выпуски мопеда отличались слабой рамой, позже этот дефект был устранён. С 1986 по 1989 год комплектовались моторами «V-50», «V-501», ручка багажника была хромированной, «барашки» на крышках бардачков металлические хромированные, фара круглая чёрная с хромированным ободком, цвета мопеда: красный, коричневый, голубой, зелёный. С 1990 по 1996 годы багажник был покрашен в цвет мопеда, «барашки» на крышках бордачков заменили на черные пластмассовые, фару установили большую круглую, последние выпуски были с маленькой квадратной фарой. Ставили мотор «V-50M», «V-501M», цвета мопедов: красный, голубой, бежевый, белый.

Вот и все! В этой статье вы найдете практически все модели мопедов РИГА.

источник

Модернизация и усовершенствование мопеда Рига 13 своими силами

«Красная звезда», что по-латышски звучит как «Саркана Звайгзне» — это предприятие, выпускающее в период СССР мопеды и мотоциклы. Рига 13 — мопед или «дырчик», как называли этот образец, родился именно на этом заводе. Затем продажа этих мопедов пошла на «ура».

История Рига 13

Этот мопед Рига пришел на смену Риге 11. Представлял собою легкий вид транспорта, позволяющий быстро передвигаться на небольшие расстояния. Стали производить Рига 13 с 1983 года.

Читайте также:  Установка противопожарных клапанов в электрощитовых

Технические характеристики «дырчика» можно представить следующими особенностями:

  • максимальная скорость, которую мопед мог развивать — 40 км/ч;
  • двигатель, установленный на мопед, был на 1,3 л;
  • оснащенность хорошим светом, высоковольтным трансформатором, устраняющим проблемы с катушкой зажигания.

Несмотря на это, «дырчик» частенько страдал сбиваниями зажигания, требуя модернизации. Многие владельцы Рига, начитавшись полезных журналов, выходивших в те времена, проводили собственный тюнинг этого мопеда, добиваясь заметных улучшений в работе, дизайне. Затем либо осуществлялась продажа усовершенствованных моделей уже за высокую стоимость, либо сам владелец получал удовольствие от вождения.

Рига 13 нуждался в модернизации всегда

Рига 13 или «дырчик» просто идеально подходил для поездок на дачу или пасеку, находящуюся недалеко от города. Многие пользователи именно из-за способности хорошо проходить асфальтовые, бетонные, грунтовые дороги, приобретали этот мопед, продажа которого была поставлена на поток.

Бачок

Обычно на путь в 60 км туда/обратно уходило около 4 часов. Это неплохие показатели на те времена, тем более, Рига тратил-то немного. Бачок был объемный, но именно его часто подвергали рестайлингу. В частности, не нравился его цвет и безликость.

Бак мопеда Рига 13 до тюнинга

Для придания свежести и оригинальности, сегодня можно воспользоваться методом, придуманным в тогдашние времена. Бачок красили в два цвета. Сначала в светлый какой-нибудь, с просушкой в печи. После этого накладывали второй цвет и так же сушили в печке. В итоге получался красивый дизайн.

Брызговик

Особое внимание уделялось брызговику на переднем колесе, надежно защищающему седока и весь мопед от грязи, идущей по встречке. Для реальной эксплуатации мопеда этот элемент очень важен также сегодня, особенно в осенне-весеннее время года.

Улучшение технических характеристик сегодня

Технические характеристики мопеда тоже можно улучшить. К примеру, для повышения жесткости в передней вилке. После проведенной модернизации станет значительно лучше жесткость на скручивание и улучшится в несколько раз управляемость. В итоге, после того, как технические характеристики будут улучшены, Рига будет управляться, как по рельсам. Если кого интересует продажа старого «дырчика» или просто его усовершенствование, инструкция как нельзя кстати.

Технические характеристики и улучшение на этом не заканчиваются. Двигатель, который инструкция называет одним из самых важных узлов, которыми наделен «дырчик», также может подвергнуться рестайлингу.

С чего начать

Для начала нужно мотор разобрать, используя различные латунные и дюралевые валы. В данном случае хотелось бы посоветовать не использовать стальные или деревянные инструменты.

Далее, как рекомендует инструкция по доработке, проверяются втулки. Обязательно меняется втулка золотника. Заново собирается коленвал — большинство умельцев рекомендуют его выровнять.

Затем идет установка ЦПГ, сальника и прочих деталей. Особое внимание уделяется манжете, которая стоит на заводских моделях дырчика просто так, ради красоты.

Перебирается также и сцепление, видео процесса которого можно посмотреть отдельно.

Сцепление на мопеде Рига 13

Советы по сборке

Наконец, установка электронного зажигания и первый запуск усовершенствованного двигателя. Можно поставить катушку Б300, после чего зажигание начнет работать как часы.

Ну и, конечно же, оснащение мопеда рюкзаком-багажником. После этого, «дырчик» превратится в полноценный вид транспорта, на котором можно будет перевозить на дачу и обратно грузы.

Желательно перед проведением самостоятельного тюнинга Рига 13, изучить видео или на крайний случай фото-материалы. Видео и фото дадут практическое понимание процесса.

источник

[РЕШЕНО] Зажигание на Риге-16

Доброго времени суток, товарищи.

Стоит у меня давно Рига 16, еще отец лет 10 назад приволок, так и поставили. Вообще я занимаюсь автомобилями, преимущественно старыми (имею 2103, Москвичи 408 (восстанавливал), 407). А несколько дней назад вспомнил о меньшей сестренке Риге, захотелось ее оживить.

Ближе к делу: не было и нет искры, не могу разобраться с проводкой. Второй день по всему мопеду ищу .
Старая катушка приказала долго жить, купил новую (Т4 вроде), также купил новый конденсатор ВАЗовский (долго копал форум этот, по параметрам вроде подходит). Очень долго искал нормальные фото собранного движка без крышки, чтобы увидеть что куда подключается, но так и не нашел. Казалось бы, после автомобилей эти три-четыре провода — просто смех. Однако уже знаю по опыту, что чем проще и топорнее механизм, тем сложнее его бывает привести в рабочее состояние.
В генераторе обнаруживаются 3 провода: один от обмотки катушки верхней грязно-красно-коричневый (свет), второй от прерывателя красный, третий от катушки нижней (зажигания) зеленый. Конденсатор вынесен в картер блока, подключен туда же, куда и красный провод, на болт прерывателя.

Суть темы такова: не могу понять куда должны подходить зеленый и красные провода и куда правильнее подключить конденсатор. Схемы долго рассматривал, вроде бы понял, что с обмотки идет провод на трансформатор, но куда деть красный провод от прерывателя ума не приложу. Там вроде и плюс — на массу не прикрутишь, и в то же время плюс этот дохлый и прикручивать его особо некуда.

Методом тыка мультиметром установил, что зеленый провод с катушки выдает больше вольт, чем красный, причем показания переменные то с «+», то с «-«. К блоку прислонял провода — и грязно-красно-коричневый световой, и зеленый с катушки зажигания искрят, красный не искрит.

Конкретные вопросы: куда подключать каждый из проводов (к какой клемме катушки, их там 2) и имеет ли большое значение свеча (нашел Москвичевскую отлично работающую А17 с короткой резьбой, тестером бьется, на мопеде тухлая). И будет ли работать свет, если подключать напрямую к проводу от катушки (в стоке вроде бы через тот же трансформатор проходит, только в новой катушке это не предусмотрено).

Спасибо всем заранее, прошу прощения за многобукв и отсутствие фото

источник

Мопед РМЗ-1.413 «Рига-13» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РИЖСКОЕ ОРДЕНА ЗНАК ПОЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «САРКАНА ЗВАЙГЗНЕ»
Мопед РМЗ-1.413 и его модификации
РМЗ-1,413-00.00.000 РЭ
1988

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на мопед РМЗ-1.413 и его модификации, см. табл.

Обозначение модели Наименование изделия
РМЗ-1.413-02 _______ Мопед с двигателем Д8 или Д8К и рамой закрытого типа.
РМЗ-1.413-03 _______ Мопед с двигателем Д8М или Д8Э и рамой закрытого типа.
РМЗ-1.413-04 _______ Мопед с двигателем Д8Р и рамой закрытого типа
РМЗ-1.413-05 _______ Мопед с двигателем Д8 или Д8К, рамой закрытого типа, дополнительными принадлежностями и декоративными элементами отделки

РМЗ-1.413-06 _______ Мопед с двигателем Д8Э или Д8М, рамой закрытого типа, дополнительными принадлежностями и декоративными элементами отделки.

При покупке мопеда совместно с продавцом проверьте соответствие номеров изделия и двигателя на мопеде с указанными в свидетельстве о приемке и гарантийных талонах.
На мопеде номер изделия нанесен на табличке, расположенной на рулевой колонке, а номер двигателя на правой половине картера.
Мопед РМЗ-1.413 рассчитан на одного человека и перевозку груза на багажнике до 15 кг. Мопед пред¬назначен для эксплуатации по дорогам с различным покрытием.

Перед началом эксплуатации мопеда изучите настоящее руководство по эксплуатации, содержащее основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации мопеда и рассчитанное на владельцев, имеющих достаточные знания об общем устройстве и принципах работы механизмов мопеда, а также необходимые навыки его вождения.
Конструкция мопеда постоянно совершенствуется, поэтому отдельные детали и сборочные единицы могут несколько отличаться от описанных в руководстве по эксплуатации.

2.1. Основные параметры и размеры
Максимальная конструктивная скорость, км/ч 40
Контрольный расход топлива на 100 км пути
(после 25 часов приработки), л, не более мопеды с двигателями Д8 и Д8Э 2,0
мопеды с двигателями Д8К, Д8М, Д8Р 1,8
Емкость топливного бака, л, не менее 5,5
Габаритные размеры, мм, не более
длина 1900
ширина 750
высота 1150
База, мм, не более 1170
Масса сухая, кг, не более
РМЗ-1.413-02; РМЗ-1.413-03; РМЗ-1.413-04 42
РМЗ-1.413-05; РМЗ-1.413-06 43,5

2.2. Двигатель Д8 и его модификации
Тип двигателя двухтактный, карбюраторный (см. Руководство по эксплуатации двигателя).

2.3. Электрооборудование и приборы
Фара ФГ306
Фонарь задний ФП 226 или 20.3716
Переключатель света П 200

2.4. Ходовая часть
Рама трубчатая, сварная
Вилка передняя телескопическая, с пружинными
амортизаторами
Шины 2,25—19 или 2 00—19
ГОСТ 5652-78
Тормоза колодочного типа
Задняя подвеска жесткая
Колеса взаимозаменяемые

2.5. Основные данные для регулировок и контроля
Зазор между контактами прерывателя при положении поршня в ВМТ, мм 0,3—0,4
Зазор между электродами свечи, мм 0,5—0,6
Опережение зажигания до ВМТ, мм 3,2—3,7
Величина прогиба цепей при нажиме усилием 10±2Н посередине между звездочками, мм 5—15
Свободный ход конца рычага управления передним тормозом, мм 5—10
Давление воздуха в шинах колес при эксплуатации, МПа (кгс/см2)
0,20-002 (2,0-0,2)
Свободный ход троса управления задним тормозом, мм 2—3

Обозначение Наименование Количество
3.1. Мопед РМЗ-1.413
3.2. Запасные части
РМЗ-1.413-17.06.333 Рамка 2
РМЗ-1.413-17.06.332 Пружина 2
РМЗ-2.112-39,02.001 Компенсатор тормозной колодки 4
С-ПР-12,7-1820-1 Звено соединительное 1
3.3. Инструмент
Р 1.39.01.106-1 Ключ торцовый 13X17 1
Р7.39.00.002 Ключ комбинированный 1
РЗ.39.01.001 Ключ ниппельный 1
РМЗ-2.116-39.01.012 Ключ специальный 1
Р1.39.01.105-1 Вороток 1

Читайте также:  Установка гидробака на водопроводе

РМЗ-2.116-39.01.011 7810-1308 Лопатка шинная 1
Хим. Окс. прм. ГОСТ 17199-71 Отвертка 1

3.4. Принадлежности
АРМ ГОСТ 5170-73 Аптечка для ремонта шин 1
10.26.00.00 Звонок 1
2.01.000.00 Насос 1
РМЗ-2.122-39.01.023 Сумка для инструмента 1
Комплект запасных частей и инструмента для обслуживания двигателя (см. перечень в руководстве по эксплуатации двигателя).

3.5. Снятые при упаковке детали и сборочные единицы
В 150.09.00 Педаль левая 1
В 150.10.00 Педаль правая 1
РМЗ-2.116-82-03.000 Зеркало заднего вида левое 1
А17В ГОСТ 2043-74 Свеча зажигания 1
АН ТГЛ 200-3612 Наконечник помехоподавительный 1
ФП 226 или 20.3716 Фонарь задний 1
При комплектовании фонарем задним 20.3716 имеется
РМЗ-2.124-37.00.017 Кожух I
45 7373 9003 Колодка двухконтактная для наружных штекеров 1

В1.М5-6Х 12.48.019 ГОСТ 17473-80 Винт 2
5.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 2
При комплектовании фонарем задним ФП226 имеется
А12-1.5 Лампа 1
Р4.37.00.004 Прокладка с крепежом 1
Модификации РМЗ-1.413-05 РМЗ-1.413-06 укомплектованы
РМЗ-1.415-84.12.000 Обтекатель в сборе 1
РМЗ-1.415-84.03.002 Козырек 2
В1.М4-6Х 10.48.019 ГОСТ 17473-80 Винт 6
М4.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 6
4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 12
Все модификации могут комплектоваться
РМЗ-2.130-84.14.010АСБ Корзинка 1
РМЗ-2.130-84.14.011 Скобка 4
РМЗ-2.116-82.03.000-01 Зеркало заднего вида правое 1
3.6. Эксплуатационные документы
РМЗ-1.413-00.00.000РЭ Руководство по эксплуатации мопеда 1
Д8.01.800 РЭ Руководство по эксплуатации двигателя 1
Д8.01.800 ПС Паспорт двигателя 1

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед каждым выездом проверьте действие тормозов, работу механизма управления сцеплением. При необходимости отрегулируйте их.
Своевременно очищайте наружную поверхность двигателя. Наличие на картере масла и бензина может послужить причиной воспламенения мопеда.
Не допускайте перегрева двигателя, движение мопеда с перегретым двигателем может привести к аварии.
При езде в дождливую погоду возможно попадание
воды на тормозные колодки, что уменьшает эффективность торможения. Для восстановления тормозных свойств просушите тормоза при движении легким притормаживанием.
Резкое торможение производите в исключительных случаях; при резком торможении возникает опасность заноса мопеда.
При заправке мопеда топливом не допускайте течи бензина, не зажигайте спичек, не курите. Не мойте руки бензином.

Рис. 1. Органы управления 1 — рычаг управления сцеплением
2 — звонок
3 — переключатель света
4 — рукоятка управления дросселем карбюратора
5 — рычаг управления передним тормозом
6 — зеркало заднего вида

5.1. Органы управления (рис. 1)
Рычаг управления сцеплением 1 предназначен для включения и выключения муфты сцепления. При отпущенном рычаге муфта сцепления включена и заднее колесо мопеда не должно поворачиваться, при установке рычага на защелку муфта сцепления выключена и заднее колесо мопеда должно свободно проворачиваться.
Регулировку управления муфтой сцепления производите согласно руководству по эксплуатации двигателя.
Рычаг управления передним тормозом 5 предназначен для приведения в действие тормозных колодок переднего колеса.
Регулировку тормоза переднего колеса производите следующим образом. Мопед установите на подставку. Вращая переднее колесо и одновременно нажимая на рычаг управления тормозом, определите свободный ход конца рычага, т. е. его ход до начала торможения. Начало торможения определяется по резкому замедлению вращения колеса. Если свободный ход конца рычага превышает 10 мм или менее 5 мм, его необходимо уменьшить или увеличить. Для этого (рис. 2) отверните контргайку 2 и выверните (вверните в случае малого свободного хода) регулировочный винт 1. После регулировки затяните контргайку. Пользоваться передним тормозом следует только совместно с задним тормозом.
Педали предназначены для запуска двигателя и приведения в действие тормоза заднего колеса. В первом случае педали нужно вращать по ходу мопеда, во втором — наоборот.
До начала перемещения троса управления задним тормозом педали имеют свободный ход 45°.
Тормоз заднего колеса правильно отрегулирован, если при повороте педалями назад (дополнительно основному углу свободного хода педалей) трос заднего тормоза имеет свободный ход 2—3 мм. Если свободный ход троса не укладывается в указанную величину, тормоз заднего колеса регулируют так же, как тормоз переднего колеса — регулировочным винтом на диске заднего колеса.

Рис. 2. Регулировка переднего тормоза
1 — регулировочный винт;
2 — контргайка.

Тормозные колодки должны быть чистыми, без следов грязи и масла. Износ тормозных колодок можно компенсировать установкой компенсатор под колпачки тормозных колодок. Комплект компенсаторов прилагается к мопеду.
Рукоятка управления дросселем карбюратора 4 предназначена для регулирования подачи топлива, поступающего в двигатель.
При повороте рукоятки на себя дроссель карбюратора поднимается, от себя – опускается, а обороты двигателя соответственно увеличиваются или уменьшаются.
Регулировку управления дросселем карбюратора производите согласно руководству по эксплуатации двигателя.
Переключатель света 3 с кнопкой для остановки двигателя предназначен для включения света фары, заднего фонаря и остановки двигателя. Поворотом рычага включается свет фары и заднего фонаря. Остановка двигателя во время движения или стоянки производится нажатием на кнопку переключателя.
Руль крепится с помощью замков руля к передней вилке и служит для направления движения мопеда.

5.2. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
Передняя вилка мопеда (рис. 3) — телескопического типа с пружинными амортизаторами. Регулировку подшипников передней вилки производите в собранном состоянии. Для этого отпустите контргайку 12 и вращением гайки 10 добейтесь положения, когда отсутствует ощутимый люфт в подшипниках и поворот передней вилки осуществляется без заеданий.
Разборку передней вилки производите в следующем порядке:
— снимите колесо (см. раздел 5.3.);
— отверните гайки 13, снимите прижим 14;
— снимите руль, головку 16 и основание 15;
— отверните болт 2, и труба внутренняя 6 с пружиной 4 выходит вниз. Таким же образом выньте другую трубу. Пружину от трубы отсоедините вращением против часовой стрелки;
— отверните контргайку 12, снимите шайбу 11;
— снимите мостик верхний 3 и, отвернув гайку 10, освободите остов вилки от рамы. Сборку вилки производите в обратном порядке.

Рис. 3. Передняя вилка
1 — руль; 2 — болт; 3 — мостик верхний; 4 — пружина; 5 — труба наружная; 6 — труба внутренняя; 7 — втулка; 8 —подшипник; 9 — шайба; 10 — гайка; 11 — шайба; 12 — контргайка; 13 — гайка; 14 — прижим; 15 — основание; 16 — головка.

5.3. КОЛЕСА
Колесо мопеда состоит из стального обода, втулки, спиц, ниппелей и шин. Втулка переднего колеса представлена на рис. 4.

Рис. 4. Втулка переднего колеса
1 — пружина; 2 — диск тормозных колодок; 3 — ось; 4 — гайка; 5 — сальник; 6 — подшипник; 7 — рычаг; 8 — колодка тормозная; 9 — втулка; 10 — крышка.

Порядок снятия переднего колеса:
— поставьте мопед да подставку;
— отверните гайку 4;
— легкими ударами выбейте ось 3 и снимите колесо. (Диск тормозных колодок остается на тросе).
Установку колеса производите в обратном порядке. Втулка заднего колеса представлена на рис. 5.
Механизм втулки заднего колеса (рис. 5) осуществляет следующие циклы работы.

1. Езда на педальном приводе
При вращении педалями «вперед» движение через цепь педального привода передается звездочке 5 и жестко связанной с ней ведущей втулке. Ведущая втулка поворачивается и, заклинивая выступом рамку 8 со срезом ступицы 7, жестко связанной с корпусом втулки, передает вращение заднему колесу.

2. Езда на моторном приводе
При работающем двигателе движение через цепь моторного привода передается звездочке 2, жестко связанной с корпусом втулки 1. Корпус втулки, обгоняя ведущую втулку, расклинивает рамку 8, и колесо свободно вращается. Пружина 9 придерживает рамку 8.
Спицы колес должны быть равномерно натянуты. При равномерной натяжке спиц радиальное и торцевое биение обода не должно превышать 2 мм. Натяжение спиц регулируется навинчиванием или свинчиванием ниппеля со спицы с помощью ниппельного ключа, прилагаемого к мопеду; при этом шины можно не снимать.

Рис. 5. Втулка заднего колеса
1 — корпус; 2 — звездочка ведомая; 3 — болт; 4 — гайка; 5 — звездочка ведущая; 6 — гайка; 7 — ступица; 8 — рамка; 9 — пружина; 10 — стяжной болт; 11 — колодка тормозная; 12 — трос управления задним тормозом.

Порядок снятия заднего колеса
— отсоедините трос 12;
— ослабьте натяжение цепей (см. раздел 5.6.);
— отверните гайки 4;
— снимите цепи и, наклонив мопед, вытяните колесо назад.
Сборку производите в обратном порядке.

5.4. Шины
Шины мопеда состоят из покрышки, камеры и ободной ленты. В случае прокола камеры снимите колесо и выпустите воздух из камеры, ногами наступите на покрышку со стороны, противоположной вентилю и вдавите в углубление обода. Одновременно шинной лопаткой и ручкой специального ключа на узком участке (вентиль должен находиться между лопаткой и ручкой) выньте край борта покрышки, после чего выньте весь борт. Починку камеры проводите в соответствии с инструкцией, прилагаемой к аптечке.
Порядок монтажа шин:
— если ободная лента была снята, то наденьте ее на обод. Ободная лента должна полностью закрыть все головки ниппелей;
— присыпьте тальком внутреннюю поверхность покрышки;
— поместите часть одного борта покрышки в углубление обода, наденьте при помощи шинной лопатки и ручки ключа весь борт на обод и сдвиньте борт покрышки к борту обода;
— вложите слегка подкаченную камеру внутрь покрышки так, чтобы не было складок;
— наденьте второй борт покрышки со стороны, противоположной вентилю, и, придерживая покрышку в таком положении ногами, руками заправьте ее борт на обод примерно на две трети длины борта;
— наступите на покрышку ногами так, чтобы заправленная часть борта вошла в углубление обода и при помощи шинной лопатки заправьте борт до конца;
— подкачайте камеру и постучите по всему периметру до тех пор, пока она не сядет равномерно по всей окружности обода. Накачайте камеру до требуемого давления.
Шины эксплуатируются с нагрузкой до 100 кг при давлении воздуха в них 1,8—2,0 кгс/см2.
Запрещается эксплуатация мопеда с заниженным давлением в шинах, а также превышение нагрузки на шину. В обоих случаях шины могут выйти из строя по дефекту «излом каркаса».

Читайте также:  Установка mac на чистый ssd

5.5. Каретка
Механизм каретки (рис. 6) действует следующим образом:
при вращении педалями «вперед» рамка 7, придерживаемая пружиной 8, проскакивает на шлицах оси 3, и ось 3, жестко связанная со звездочкой 2, через цепную передачу приводит в движение заднее колесо; при вращении педалями «назад» рамка 7 заклинивает между шлицем оси 3 и срезом тормозной втулки 5; рычаг 4, жестко связанный с тормозной втулкой 5, поворачивается, приводя в действие трос управления задним тормозом, происходит торможение.

5.6. Цепи
Натяжение цепей должно быть отрегулировано так, чтобы прогиб цепи при нажиме усилием 10±2Н посередине между звездочками был от 5 до 15 мм.

Рис. 6. Каретка
1 — шатун; 2 — звёздочка; 3 — ось шатунов; 4 — рычаг; 5 — втулка тормозная; 6 — клин; 7 — рамка; 8 — пружина.

Если прогиб больше или меньше, натяжение цепей следует отрегулировать.

Порядок регулирования цепей (рис. 7):
— ослабьте гайку 7 и болт 6;
— переместив кронштейн 1 вверх, ослабьте натяжение педальной цепи;
— ослабьте контргайки 3 и гайки оси 5;
— вращением гаек 4 с обеих сторон отрегулируйте натяжение моторной цепи, при этом следите за тем, чтобы колесо располагалось симметрично в проеме задней подвески. Перекос устраняется вращением гаек 4;
— затяните контргайки 3 и гайки оси 5;
— опустите кронштейн 1 с роликом 2 до требуемого натяжения педальной цепи;
— придерживая кронштейн 1, затяните гайку 7 и болт 6.

Чтобы снять цепь, необходимо отверткой разъединить концы фиксирующей пружины замка цепи и снять ее, вынув замковое звено; цепь вытащить.
Сборку производите в обратном порядке. При этом пружина замка должна быть установлена неразрезанным концом в сторону движения.

Рис. 7. Регулировка натяжения цепей
1 — кронштейн; 2 — ролик; 3 — контргайка; 4 — гайка регулировочная; 5 — гайка оси; 6 — болт; 7 — гайка.

5.7. Седло
Седло каркасного типа с откидной подушкой. Под подушкой седла находится ящик для инструмента водителя.
Для регулировки седла по высоте ослабьте гайку тройника рамы и поставьте седло на желаемую высоту; при этом длина части седлодержателя, находящаяся в раме, не должна быть менее 50 мм.

5.8. Электрооборудование
Принципиальная схема электрооборудования показана на рис. 8.
Магнето 4 является источником электроэнергии и служит для питания всех потребителей энергии, находящихся на мопеде (см. руководство по эксплуатации двигателя).
В качестве источника света в фаре установлена лампа А6-3; для стабилизации напряжения внутри фары установлен дроссель.
На мопедах с двигателями Д8Э и Д8М (с выносным трансформатором) в фаре установлена лампа А12-5, а дроссель отсутствует.
Чтобы открыть фару, следует отвернуть винт крепления ободка фары.
Задний фонарь освещает номерной знак и служит сигнальным указателем для идущего сзади транспорта.
Чтобы снять задний фонарь, следует отвернуть винт крепления рассеивателя, снять рассеиватель; отвернуть винт крепления основания фонаря, снять основание и прокладку. Установку производите в обратном порядке.
Для снятия заднего фонаря 20.3716 достаточно отвернуть винты крепления фонаря к кронштейну щитка заднего.
Электропровода связывают источник электроэнергии с потребителями -и вместе с ними составляют замкнутую электрическую сеть.
На схеме показаны расцветка проводов и подключение их к узлам электрооборудования.
Уход за системой электрооборудования заключается в регулярной проверке мест крепления электропроводов и чистоты контактов.
Примечание. Все модификации мопеда могут комплектоваться корзинкой. Корзинка предназначена для перевозки малогабаритных грузов весом не более 3 кг.

Рис. 8. Схема электрооборудования
1 — лампа фары; 2 — переключатель света; 3 — лампа заднего фонаря; 4 — магнето; 5 — дроссель.

Корзинку рекомендуется устанавливать вдоль багажника с помощью четырёх пластмассовых скоб, которые предварительно крепятся к дну корзинки.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ МОПЕДА
Расконсервируете мопед. Смазку с наружных поверхностей удалите мягкой тканью, пропитанной бензином. Внутреннюю расконсервацию двигателя производите согласно руководству по эксплуатации двигателя. Установите на мопед снятые при упаковке детали и сборочные единицы.

Перед выездом осмотрите мопед и проверьте:
1. Надежность крепления всех соединений.
2. Регулировку органов управления.
3. Отсутствие люфта в подшипниках колес и передней вилке.
4. Приборы освещения и сигнализации.
5. Натяжение цепей и спиц колес.
6. Работу тормозов.
7. Состояние шин и давление в них.
8. Наличие топлива в топливном баке. Регулировка всех систем дана в настоящем руководстве.

Топливную смесь приготовьте согласно требованиям руководства по эксплуатации двигателя.
При (расконсервации и заправке мопеда топливом оберегайте шины от попадания на них бензина и масла.
Закончив осмотр и регулировку мопеда, установите подставку в положении для езды. Если защелка не фиксирует подставку, ослабьте болты, крепящие защелку, и переместите ее в нужное положение, затяните болты, при необходимости защелку подогните.
Запуск двигателя, обкатку нового мопеда и управление двигателем в пути производите согласно разделу «Эксплуатация двигателя» руководства по эксплуатации двигателя.

Примечание. Бензиновый кран имеет три положения: «О» — кран открыт; «Р» — кран открыт на расходование резерва; «3» — кран закрыт.
Не заводите двигатель на подставке во избежание поломки подставки!

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОПЕДА
В связи с отсутствием на мопеде счетчика пройденного пути техническое обслуживание производится через указанные километры пробега ориентировочно.

7.1. Техническое обслуживание через первые 500 км пробега
1. Проверьте затяжку гаек крепления передней вилки, колес, большой звездочки заднего колеса.
2. Промойте отстойник топливного краника.
3. Проверьте и при необходимости отрегулируйте сцепление, тормоза, натяжение цепей, натяжение спиц.
4. Проверьте работу узлов электрооборудования.

7.2. Техническое обслуживание через каждые 1000 км пробега.
1. Произведите операции, предусмотренные после наезда 500 км.
2. Промойте цепи в керосине и проварите их в графитной смазке.
3. Произведите смазку осей рычагов управления сцеплением и передним тормозом.
4. Осмотрите тормозные колодки и при необходимости зачистите.
5. Подтяните гайки подшипников рулевой колонки.

7.3. Техническое обслуживание через каждые 3000 км пробега.
1. Произведите операции, предусмотренные после наезда 1000 км.
2. Промойте бензобак.
3. Произведите смазку подшипников колес и передней вилки.
4. Промойте в керосине капроновые втулки передней вилки, произведите смазку внутренних труб.

7.4. Сезонное техническое обслуживание.
1. Произведите смазку тросов управлений.
2. Произведите смазку подшипников колес и передней вилки, втулок каретки.
3. Промойте цепи и проварите их в графитной смазке.
4. Промойте капроновые втулки передней вилки, произведите смазку внутренних труб.
5. Промойте бензобак.

Техническое обслуживание двигателя производите согласно разделу «Регламентные работы» руководства по эксплуатации двигателя.

7.5. Чистка и смазка мопеда
Чистку мопеда производите сразу после поездки. Лакированные и хромированные части промойте водой и протрите сухой мягкой тканью. Хромированные части смажьте бескислотным вазелином.
Не рекомендуется соскабливать или обтирать высохшую грязь и употреблять при промывке соду и растворители.
Подшипники колес, передней вилки,, втулки ролика натяжения педальной цепи, втулки каретки, трубы передней вилки смазываются при сборке солидолом и готовы к эксплуатации после выпуска с завода. Возобновление смазки достаточно производить через 2000 км пробега, но не реже одного раза в сезон. Смазку производите солидолом «С» ГОСТ 4366-76.

При смазывании узлов мопеда необходимо удалить старую смазку промыть детали в керосине. В оболочки тросов закапайте масло, несколько раз сработайте рычагами для лучшего проникновения масла внутрь оболочки.
Цепи нужно промыть в керосине и погрузить на 10—15 минут в смесь (95% солидола и 5% графита), подогретую до 60—70°. Если графит отсутствует, можно применить чистый солидол. После проварки цепи вынуть и протереть чистой тряпкой.
Примечание. Для смазки всех узлов можно применять Литол 24 ГОСТ 21150-75.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При подготовке мопеда к длительному хранению необходимо:
— тщательно вымыть мопед;
— освободить топливный бак и карбюратор от топлива, бак ополоснуть маслом;
— произвести полную смазку мопеда, хромированные части смазать бескислотным вазелином;
— снизить давление в шинах колес до 0,8 кгс/см2 и мопед поставить на подставку.
Подготовку двигателя к длительному хранению производите в соответствии с руководством по эксплуатации двигателя.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Признаки неисправности Возможная причина Метод определения неисправности Метод устранения
9.1. Двигатель
(см. руководство по эксплуатации двигателя)
9.2. Передняя вилка
Вилка стучит
Вилка работает туго
Большой люфт в подшипниках рулевой колонки
Заедание внутренних труб вилки в капроновых втулках Ослабла затяжная гайка рулевой колонки Отрегулировать подшипники
Разобрать вилку и промыть в керосине. Если работа вилки не улучшится, прочистить втулки мелкой наждачной шкуркой, промыть керосином и смазать

источник