Меню Рубрики

Установка зажигания на 1jz gte

Сообщества › Клуб Toyota Mark II, Chaser, Cresta и их «собратьев» › Блог › Регулировка УОЗ на 1JZ-GE

Доброго времени суток друзья!
После замены трамблера, само собой появилась необходимость его регулировки со стробоскопом.
Согласно книге, с перемычкой выставляется в пределах 9-11 градусов, и без перемычки проверочно должно быть 5градусов.
Несколько раз за предыдущие регулировки я ставил как и все середину, то есть 10градусов, а без перемычки 5 никогда не было, и как я понял проверочно ни у кого не бывает 5 видимо кривость перевода букваря дает о себе знать.
Так вот я все к чему, выставление трамблера на 10градусов как то не дает результата в том плане, что машина с низов очень тошнотно разгоняется, до 60кмч прям уть ли не как гфе…
Вот я хотел узнать, быть может есть какие то хитрости типа выставление зажигания с погрешностью на выработку итд?
Буду очень признателен за советы!
Авто марк2 90, двс 1JZ-GE, бензин как правило город 92, трасса 95. Свечи ставил разные, сейчас ирридий masuma, топливный фильтр свежий оригинал. Заправки менял.Самодиагностика молчит.
P.S Отвечать на комменты не могу, так как они заблокированы(((

Смотрите также

Комментарии 9

Выставлял много раз и всегда все совпадало. То что нет у вас 5 градусов, значит топливо такое льете, что мозг смесь откатывает

После настройки по мануалу надо комп скинуть. Он за предыдущее время накопил инфо по предыдущим углам и теперь не понимает что происходит. А лучше сначала комп скинуть и следом все отрегулировать. Проверено на двух авто)

Дружище Толян ;), приветствую ! Неужели опять та Томская «трансуха» (или это «ОН» ?) на фиолетовом «904 70rus» тебя … 😉 😉 😉 ? Надо что-то делать с этой Ксенией Собчак, А-ХА-ХААА !

Прям хоть вылетай в Томск и … Хотя, чОрт побЬери, а вдруг это и вправду «трансуха» 🙁 ?

По делу : небезызвестный Сергей Корниенко, авто-механик из Владивостока, автор нескольких книг — одна из самых известных «За рулём Японского автомобиля», интереснейшие чтиво 😉 — считает, что настраивать трамблер, точнее УОЗ, надо исключительно на слух и общие ощущения от работы ДВСа, а «стробоскопы» все — от лукавого !

Может, попробовать в стиле «Панды Кунг-Фу» ? Отрешиться от мыслей и сосредоточиться с закрытыми глазами на ощущениях 🙂 🙂 :)…

Анатолий, мне то же пришлось сталкнуться опять с трамблёром и УОЗ на мазда демио.
Угол отстраиваем стробоскопом только конечно с перемычкой, тем самым мы отключаем коррекцию компьютера управления двс. Выставляем по метке на шкиве именно на 10 градусов . При этом точно надо выставить и ХХ по книге. Если ХХ будет с перемычкой не верный то УОЗ то же будет плыть … Эти два параметра ХХ и УОЗ с ПЕРЕМЫЧКОЙ должны точно соответствовать тому как написано в технической литературе на этот двс.
Когда вытаскиваешь перемычку из диагностического разъёма то тут в дело вступает компьютер двс и начинает корректировать работу всех систем, как УОЗ так и ХХ.
Если ты точно настроил ХХ и УОЗ с ПЕРЕМЫЧКОЙ то после вытаскивание ее должно быть всё ок . Мотор не должен тупить, не должно быть детонации.
Если есть проблема без перемычки когда комп корректирует работу двс то возможно что
Проверь метки ГРМ . шпонку на шкиве ( не знаю как на JZ а на маздовском B3 из за разбитой шпонки шкива может плавать зажигание…)
Я на мазде пробовал на слух настраивать трамблёр . Крутил в раннее положение трамблёр до момента появление детонации под маленькой нагрузкой. Машина летала!
Потом всё сделал как положено по книге . Отстроил с перемычкой ХХ и УОЗ . То же почувствовал что тяга стала хуже НО зато всё по правилам 🙂

НА СЛУХ ;)! АЛЛИЛУЙЙЙЯ ! Я знал, я верил, что я не один во Вселенной !

Ну как бэ тут всё просто 🙂 При такой настройке получается самое раннее зажигания до детонации. Поэтому мотор работает на максимуме мощности до детонации.
Насколько это правильно или нет я не берусь судить. тут у меня только личные ощущения от тяги мотора.
А делал я это просто. В жару ( это важно!) кручу трамблём в раннее зажигания и слышу на маленькой нагрузке ( как правило в горку ) детонацию. И вот 100 раз по микрону 🙂 подкручиваю в позднее :)…пока не пропадёт даже малейшая детонация под нагрузкой в движении. как только докрутил до ПОЛНОГО отсутствия детонации ( на грани) так и оставляю трамблёр и затягиваю болты .
Да, щас специалисты налетят и начнут говорить что я колхозник 🙂
и не кто так не делает из них …:)
Но результат который мне нужен достигнут 🙂 Мотор тянет отлично, детонации нет в любых режимах и при любой температуре .
Но когда у меня появилось возможность взять стробоскоп и отстроить УОЗ и ХХ как положено я сразу это сделал 🙂
Но на слух УОЗ мне нравился больше :)…

Дружище ;), с тобой чертовски приятно общаться !

Весь «тУнинХ» — это, если прям честно, по сути «Большой Колхозинг», просто кто-то делает это на хороших компонентах и используя грамотные решения, а кто-то «из г@вна & палок» лепит «ТАЗы», считая «Про-Шпрот», ой простите-простие, «Про-Спорт» эталоном и вершиной цивилизации, А-ХА-ХААА !

Короче, лично я-бы больше доверял «на слух & по ощущениям», ибо заводские настройки для автомобиля в возрасте «явно старше совершеннолетия в 18 лет» — ну, это какое-то извращенное др@черство !

Согласен, через 18-20 лет не всегда стробоскоп будет идеалом…

Менял тоже на днях трамблёр, выставил стробоскопом 10 градусов. Машина едет нормально, но я только на Аи95 езжу.
А на счёт 5 градусов, в книге написано же не менее 5, то есть если больше это норма наверное. У меня после снятия перемычки в 12-13 ушло

источник

Toyota Mark II *Pink Porn* › Бортжурнал › Подключение проводки 1jz-ge —> 1jz-gte vvti (ИНСТРУКЦИЯ!)

Всем привет! Наконец могу вам представить подробную инструкцию схемы подключения проводки 1jz-ge
c атмо джея на 1jz-gte vvti в toyota mark2 в 90 кузове! Скажу сразу, огромная благодарность Максиму ( maksimusssnn ), именно он помогал подключать мотор по телефону, дни и ночи. Вообще по факту сделали проводку быстро, за пару дней, просто я попутно занимался сборкой машины, остальных узлов, с моими друзьями.
Теперь перейдем к делу. Выкладываю 2 основных документа, с которыми вам нужно будет работать, при подключении мотора. Сразу говорю, инструкция по подключению мотора с мозгом для МТ коробки, для АТ коробки нужно повозиться с проводкой немного больше!
1 докумет это распиновка фишек на мозге (блок управления двигателем, находится за центральной консолью по середине)

2 документ это распиновка фишки в блоке, находящийся в ногах у пассажира. Фишку берем со старого мотора, отрезайте смело со всеми проводами, далее будете скручивать.

Пойдем по порядку. Начну с того, что мозг пришел без двух нужных фишек, которые должны были идти от салонной косы 100 кузова, так что позаботьтесь об их наличии заранее! Мне повезло, я поехал, купил у знакомого. Если у вас все есть, то приступим. Если вы никогда не сталкивались с проводкой, то вам придется перепиновывать и вытаскивать пины. Это оказалось очень легко, понадобится толстая швейная иголка, открываете замок фишки, вставив ушко иголки в отверстия на корпусе, совсем задвижка не вытаскивается, а просто отщелкивает. Далее в отверстие пина вставляем иголку, опять же ушком, мне было удобнее и пин так не расковыряем, делаем упор, отщелкиваем железочку и тянем за проводок. Пин выходит. С этим разобрались.
Теперь смотрим на мою схему 1. Изображение схемы выглядит так, если вы смотрите со стороны торчащих проводов. Сверху фишка от 90, снизу от 100 кузова. СОВЕТ! Подписывайте провода, их обозначения, когда вынимаете, чтобы потом не запутаться! Вытаскиваете провода из 90 фишки, обрезаете и скручиваете с соответствующими проводами в 100 фишке, перепиновать лично у меня не получилось, пины разных размеров (может у всех так будет). Допустим в верхней фишке находите провод W, обрезаете, находите провод W в нижней фишке, обрезаете и скручиваете\спаиваете между собой. Скрутив провода на мозге идем в пассажирсую фишку.

Читайте также:  Установка инсталляции грое для биде

источник

Toyota Chaser самолет из говна и палок › Бортжурнал › Катушки зажигания на 1,2 JZ-gte Бомж альтернатива

Итак решил немного обмусолить тему и попытатся собрать информацию воедино.
Рассмотрим несколько вариантов замены.

Судя по описанию в интернете это катушки от BMW е39 M52.
Получается подключение простое, 2 контакта также сращиваем с катухой а 3ий контакт от катухи просто на крышку как-бы минус. Крепления выглядят как шпильки. По поводу длинны сказать не могу, но сомневаюсь что катушки на М52 бывают разной длинны.

Катушки от Toyota Двигателя MZ

Тоже вариант, говорят лучше джейзетовских, а цена ниже, итак
Двигатель устанавливался на автомобили:
2004-2006 Toyota Camry (V6)
1996-2003 Lexus ES 300
1996-2003 Toyota Windom (Япония)
1996-2004 Toyota Avalon
2000 Toyota Pronard (Япония)
1998-2003 Lexus RX 300
Toyota Harrier (кроме США)
1998-2000 Toyota Sienna
1999-2003 Toyota Camry Solara (V6)
2000 Toyota Estima (Япония)

Катушки от Toyota Двигателя UZ

Есть и такой вариант, проблема лишь в том что у меня в городе проще найти катушки от ферари) с узетами разборами туго.

Итак, и меня горе не обошло стороной, решил я купить ваг, купил жене(на себе засцал проверять) ауди s6 на 2.2 aan турбовый на ватомате, естесно там все отлетало по пути на сто, но из хорошего я нашел еще неплохие катушки, от 2х литровых и еще какойто шлеп мобани аля fsi, как на фото выше, в местной валюте тогда мне стоило 50тыщ тг, в рублях чуть меньше 9тыщ рублей, ну катух всего 5 там было ибо у вага все не так просто с количеством цилиндров), да не по бомжу, НО! они новые и в теории 100к будут метелить и не кашлять(но это не точно)

Ну вот и подошли к победителю этой статьи, жизнь заставила поставить их, нет 4ый не застучал и масло жрать не стала зато искры стало с лихвой, круглый год езжу на 8ках иридевых и в -35 тачка заводится и едет легко и не пренужденно.
Сравнивали визуально искры тойота->bmw->subaru, между тойотой и бмв пропасть и такаяже пропасть между бмв и субару, по бюджету мне в местных стоило 2500 за шт в рублях 500р примерно.
Из проблем нада мальца болгаркой их подготовить, и игнитор им не нужен, поэтому на сток компе нада пострадать, из плюсов помимо молнии зевса они садятся под крышку и все выглядет как старый добрый сток.

По зазорам и прочим из опыта так, ставлю 8ки нжк хз просто мне нра, зазоры сток 0.8 катушки субы, дули 2 бара не чихала все рады, обнял, удалился в закат.

источник

UnQuaiz › Блог › Замена ремня ГРМ и свечей зажигания на 1JZ-GE VVTi

Все опишу в виде статьи. Ибо все найденные материалы в сети разрознены, кусками. Иногда чтобы понять что описывается приходится кучу комментариев вперемежку с флудом читать.

Опишу замену свечей, замену ремня ГРМ.

Замена свечей на 1JZ-GE VVTi
Замена свечей на этом двигателе не такая уж и страшная как её малюют на всех форумах. На снятие установку у меня ушло от силы полчаса. Главное лишнее не снимать (патрубки охлаждения), свечи предварительно минут на 5-10 замочить WD40 и откручивать их не свечным ключом, а длинной головкой на 16 — аккуратнее и ловчее получается. Конечно замена геморройнее чем на большинстве других двигателей с рядным расположением цилиндров, но не страшно. 4 болта корпуса, 2 болта крепления корпуса ДЗ, две гайки и 4 болта «паука». Может ошибся на пару болтов что не добавляет сложности.
Снимаем пластиковый кожух распредвалов. Прикручен четырьмя болтами под шестигранник (то ли на 5, то ли на 6). В этом месте пугаемся открывшемуся виду.
Открутив корпус ДЗ, не снимаем с него все шланги, оттягиваем от «паука», снимая с длинной шпильки снизу, патрубки с него снимать не надо. можно вакуумные трубки отсоединить. откручиваем паука, не снимая с него патрубки с задней стороны — они нам не будут мешать. Обратите внимание на вакуумную трубку под пауком, с ней снимает шланчик — её можно не заметить при установке и пропустить. Так что надо помнить о ней. Нужно снять прокладки металлические, чтобы не повредить их. Они ещё пригодятся.
Снимаем паука с нижних шпилек, и разворачиваем в строну ГРМ. Его можно положить за корпус распредвала впускных клапанов и он не будет нам мешать.

Я после того как вынул свечи и заткнул свечные колодцы ветошью часа полтора чистил все вокруг от бутора и масла, крышки распредвалов, заодно почистил дроссельную заслонку (раз уж сняли корпус ДЗ) и впуск, почистил металлические прокладки.

У меня свечи оказались все до единой пробитыми. Только в шестом цилиндре (что вызвало удивление) свеча был почищен остальных, нагара не было практически. Плюс свечи были разносортные: одна свеча DENSO, и 5 свечей NGK. Причем NGK были какие попало, не аналоги родных. Да и ещё при том одноконтактные. Видимо воткнул что под рукой/ногой валялось.
Если кому то понадобится, номера свечей:
Оригинальный номер : 90919-01196 Свеча зажигания PK16TR11 TOYOTA
Аналоги:
SK16RP11 Свеча зажигания DENSO 3353
BKR5EKPB-11 Свеча зажигания NGK 4302

Пришел к выводу что пора бы поменять бронепровода.

Если у кого то возникнет вопрос как ставить правильно катушки зажигания с контактами свечными на 1JZ-GE с системой зажигания DIS3 : все просто, перепутать невозможно, хотя сначала охватывает ужас при виде этой лапши. В мурзилке где-то есть схема работы цилиндров, но я её не стал искать и сделал по логике. Либо зарисуйте какой цилиндр с каким соединен, либо при установке начинайте от самого длинного провода, заканчивая самым коротким.
На всякий случай схема подключения проводов:
1-6 (самый длинный провод), 2-5 (по-короче), 3-4 (короткий)
Цифрами указаны цилиндры.

Ставим новые свечи, закручиваем, ставим катушки и провода, не забываем подключить провода к катушкам. укладываем все провода аккуратно.
Чистим ДЗ и паука (если не сделали это ранее). Ставим паука, на забываем про трубки вакуумные и прокладку 🙂
Ставим ДЗ, застягиваем. Всё подключаем. Всё проверяем и готово.

Читайте также:  Установка кму в химках

По поводу свечей хотелось бы внести ещё пять копеек. Чтобы проверить состояние: снимите одну свечу (первую или пятую, до них проще всего добраться без снятия паука). Осмотрите её — если вокруг, или по радиусу фарфорового изолятора есть желтые полоски, или кольца — менять свечи. Ну и во внимание обратите на контакт: нагар, и износ контактов — тоже под замену.
А то некоторые только на контакты смотрят свечи, не обращая внимания на пробои изолятора.

Снятие и установка ремня ГРМ — 1JZ-GE VVTi

Предварительные ласки
Если вам предстоит плановая замена ремня ГРМ запаситесь роликом натяжителя ремня ГРМ, т.к. он примерно в одно время с ремнем умирает. Стоит не шибко дорого (номер OEM #13505-46020, KOYO : U00345F, NSK: 62TB0632B14), а от последующего геморроя избавит, до следующей замены ГРМ.
Чтобы посмотреть состояние ремня ГРМ практически ничего не надо снимать. Достаточно открутить пластиковый кожух распредвалов. Под ним откроется вид на ремень где можно внешне посмотреть его состояние. Следы масла, грязи, или поврежденные зубья — надо менять. Можно просмотреть весь ремень, покрутив коленвал (ключ на 22) — хотя смысла мало. Если будут повреждения, они будут по всему ремню скорее всего. Крутить нужно строго по часовой стрелке. Если крутить против — ремень ГРМ может на ролике натяжителе перескочить на несколько зубов — словите геморрой на ровном месте со снятием и установкой ремня ГРМ.

1. Даем двигателю остыть — на охлажденном двигателе у нас закроется термостат, и это нам позволит не сливать лишнюю ОЖ с радиатора.
2. ищем кран снизу радиатора, для слива ОЖ. В том случае если снимать радиатор не собираемся — открываем и сливаем часть ОЖ, так чтобы уровень опустился ниже патрубка вернего. Когда патрубок снимем у нас ничего не польется.
Если будем снимать радитор в сборе — сливаем всю ОЖ. Можно пока сливается продолжить дальше.
3. Снимаем патрубок верхний с радиатора. отсоединяем шланг расширительного бачка. Снимаем корпус вентилятора. Если хотим в сборе снять с радитором (это кстати делается легко, но для замены ГРМ радиатор снимать вовсе не обязательно, места хватает): после полного слива ОЖ, отсоединяем патрубки, отсоединяем по одному шланги охлождения коробки — затыкаем их болтами чтобы ATF не побежало, откручиваем крепления сверху и снимаем радиатор.
4. раскручиваем вентилятор с муфтой (четыре гайки на 12), ослабим гайки пока не сняли приводной ремень
5. снимаем приводной ремень. для этого натяжитель ремня ключом на 14 давим вниз по часовой, он просядет и ослабит ремень.
6. снимаем верхний кожух
7. снимаем ролик натяжителя приводного ремня — три болта на 12 или 14 ( не помню )
8. сейчас самое время открутить болт шкива коленвала. упираем вороток с головкой на 22 одетой на болт шкива приводного ремня коленвала в левый лонжерон, и дергаем ключом зажигания стартер. Достаточно один раз чиркнуть, болт раскрутится. Иногда этого не требуется: достаточно взять молоток и резким ударом попробовать расслабить болт.
9. Выставляем ГРМ по меткам. Ставим обратно болт. Вращаем коленвал по часовой стрелке чтобы совпала риска на шкиве с меткой 0 на нижнем кожухе грм. Смотрим метки распредвала — если метки не совпали с метками на крышке подшипников распредвалов (метки шкивов распредвала находятся снизу) — проворачиваем коленвал на 360 градусов. Выставляем метки распредвалов, и метку шкива коленвала на 0. Это все надо для того чтобы потом при установке ремня не танцевать польку с коленом и распредвалами ну и проверить не проскочил ли у нас ремень.
Если метки совпадают, и мы хотим повторно использовать тот же ремень ГРМ — делаем на ремне отметки по шкивам распредвала и коленвала. Они нам потом при установке понадобятся.

10. Снимаем шкив. Если болт пока крутили коленвал затянулся — удар молотка по ключу вернет его в чувства и он легко снимется не провернув грм (можно немного придержать ключом на 17 левый распредвал, он не будет вращаться и не будет давать вращаться ремню ГРМ.
11. Снимаем нижнюю крышку ГРМ.
12. Ослабляем гидронатяжителя ремня ГРМ. Я для этого откручивал снизу болт у генератора, чтобы подобраться снизу к болтам натяжителя. Отвел генератор в сторону и проволокой закрепил. И открутил натяжитель, и вытащил его (так же не забываем вытащить пылезащитный кожух гидронатяжителя, он внутри застревает под роликом.
13. Снимаем ремень.

Делаем до установки ремня ГРМ

Что нам надо сделать до установки ремня ГРМ:
1) меняем если необходимо ролик натяжителя

2) меняем лобовой сальник коленвала если он дал течь или поврежден
Для этого надо снять шкив, все почистить, срезать старый сальник, аккуратно запрессовать новый предварительно смазав его. Установить шкив.
Оригинальный номер сальника: 90311-46001

Примечание: Шкив снимается двумя болтами на 6, металлической планки под два болта, WD40 и с помощью летающего макаронного монстра.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ Этого почему-то я не заметил ни в мурзилке, ни в форумах нигде про это не видел. Справа от шкива есть «металлическая мандавошка», крепится болтом на 10 к маслянному насосу. Перед снятием шкива её надо убрать. Иначе 100% при снятии шкива сломаете на нём зуб звездочки датчика коленвала (или два если шкив не на метке 0 стоит) и тогда придется ехать к «шкивному стоматологу» и делать протезы — можете головняка заработать с датчиком положения коленвала, да и ценники на разборках на зубчатый шкив коленвала варьируются от 500 до 3000 рублей. Лучше не проверяйте — проверено лично мной, ломает. 🙂 Если уже сломали — ищете на разборке замену. При подборе сравните со своим, чтобы расстояние между зубцами и их количество точно соответствовало вашему. Не знаю есть ли шанс получить в руки шкив, с двигателя 1JZ-GE VVTi и чтобы он оказался другим. Но меня почему-то спрашивали все к кому за консультацией обращался — совпадают ли зубья с моим шкивом. Поэтому будем исходить из условия что может попасться другой шкив с такого же двигателя.

3) меняем/чистим датчик положения коленвала (я его выкручивал, предварительно отсоединив фишку). Находится он под гидронатяжителем ремня ГРМ. Без особой нужды не лезьте к нему. Хотя и ломать там особо нечего, только если провода.
Если у вас не было проблем с запуском двигателя — у вас он точно исправен. Но можно на всякий случай проверить и его. В мурзилке есть данные
На память: в холодном состоянии сопротивление исправного датчика должно быть в интервале 1700 — 2400 Ом. Мог запамятовать. Мой датчик был около 2000 Ом.

4) делаем ревизию сальников распредвала визуально (их не видно, но видно пространство вокруг них, есть ли следы масла вокруг ). Например у меня диагностировался небольшой износ и уже знаю что его пора менять. Если есть износ, есть время и желание — меняем сальники.
По замене сальников распредвалов я ничего не могу прокомментировать и посоветовать т.к. не знаю. Читайте мурзилку — там веселые картинки и тексты 🙂 Как доберусь до сальников распредвала — напишу пост, хотя лезть туда ой как не хочется.

Читайте также:  Установка заднего бампера шевроле лачетти седан

Перед тем как начнем давайте определимся с определениями. А то в инете тоже путаницы достаточно, как и в мурзилке. Метки по которым мы будем ставить ремень ГРМ — это риски на распредвалах и риска на шкиве коленвала. На некоторых шкивах распредвалов помимо рисок есть метка «точка»: это не метка 0! Это «метка 60° до ВМТ». И такая же точка есть на зубчатом шкиве коленвала — для коленвала это «30° до ВМТ».
Если мы не снимали распредвалы, шкивы распредвалов — нас эта метка не интересует.
В мурзилке по джезетам есть два метода установки ГРМ: ГРМ тип 1 и ГРМ тип 2. Как я понял один из них без VVTi, другой с VVTi. В первом случае там описана установка ремня без установки распредвалов и муфты VVTi, во втором случае с распредвалами и муфтой. Меня это запутало, но потом почитав и поразмыслив — решил не заморачивать себе голову. Если не трогали шкивы распредвалов — то и про метки 60 градусов до ВМТ забываем.
p.s. если мы выставим по меткам «60° до ВМТ», то у нас получится абсолютно тоже самое, только под углом 60° к риске на распредвалах, и под 30° к риске на коленвале.
от перемены мест слагаемых — сумма не изменяется.

Метки на двигателе по которым будем выставлять ГРМ: для распредвалов — это две «выпуклости» сверху на кожухе за распредвалами, для коленвала — точка на маслянном насосе сверху над шкивом (как ориентир — риска на шкиве коленвала и шплинт на коленвале — смотреть должны строго вверх)

В любом случае — не верьте постам в инете априори. Даже моему 🙂 Т.к. я тоже человек, и все пропускаю через свое понимание книжек и материала, и могу ошибаться.
Читайте книгу и включайте мозг.

1. «Заряжаем» гидронатяжитель. Многабукав о простом.
В инете встречаются комментарии о том что не обязательно снимать гидронатяжитель полностью — достаточно расслабить, поставить ремень и потом плавно и равномерно затянуть. Я бы так делать не стал, потому что есть риск вытянуть болтами резьбу в креплении гидронатяжителя. Давление которое надо на гидронатяжитель приложить колеблется от 900 до 9000 Нм. Резьба болтов такое может не выдержать. Так что забейте на такие комментарии, а то опять болезнь жопы геморроидального типа словить можете.
Чтобы зарядить его нам понадобятся тиски с большим ходом и стальная проволока.
Ставим в тиски — плавно и аккуратно зажимаем гидронатяжитель. Приложить пришлось хорошие усилия в тисках чтобы сжать. Вручную, сразу предупрежу, ничего не выйдет 🙂
Совмещаемся отверстия внутри штока и на стенке гидронатяжителя и вставляем туда проволоку — так чтобы со второй стороны проволока была заподлицо с корпусом натяжителя, иначе пыльник не сможете поставить. После вставки проволоки надеваем пыльник. У меня пыльник «доработан», отверстие для фиксатора разрезано вниз, таким образом можно пыльник надеть уже после того как фиксатор стоит.

3. Убедимся что нет грязи на роликах, шкивах. Если надо чистим все, вытираем насухо.

4. Выставляем коленвал и распредвалы по меткам. Метки на шкивах должны совпадать с метками на маслянном насосе для коленвала и для распредвалов — на кожухе.
Метка коленвала (риска) должна стоять напротив точки на маслянном насосе. Теперь коленвал у нас в ВМТ (верхней мертвой точке). Если меток вообще никаких на шкиве коленвала или корпусе масляного насоса нет (всякое бывает) — можно выставить коленвал в ВМТ по первому цилиндру — в ВМТ первый поршень должен быть поднят в самую верхнюю точку. Любой поворот коленвала влево-вправо от этой точки будет приводить к тому что поршень будет опускаться. Если выставлять по поршню — можно легко ошибиться на 1 зуб ремня при установке.

5. Ставим ремень. Если мы используем старый ремень то совмещаем метки которые мы нанесли на него перед снятием.

6. Смотрим чтобы ремень лег по зубцам шкивов. Делаем натяжение ремня с правой стороны, с левой стороны у нас ремень будет натянут роликом.

7. Вытаскиваем пассатижами проволоку из натяжителя, он освободится и натянет ремень

8. Теперь проверяем правильно ли установлен ремень: проворачиваем ключом коленвал на 360°. Сверяем метки. Коленвал должен быть в ВМТ — риска шкива должна совпадать с точкой на корпусе масляного насоса. Распредвалы стоять по меткам (риски).

9. Если совпало — значит мы установили правильно. Не совпало — значит где-то мы накосячили, и надо заново снимать ремень и выставлять валы.

Ремень ГРМ установлен!
Собираем всё в обратном порядке.
— не забываем поставить прижимную шайбу на коленвал
— ставим «мандавошку» ломающую зубья — фиксатор ремня ГРМ
— ставим нижнюю крышку ремня ГРМ
— ставим ролик натяжителя приводного ремня
— ставим шкив приводного ремня на коленвал
— ставим верхнюю крышку ремня ГРМ
— ставим вентилятор с муфтой
— ставим приводной ремень
— ставим кожух вентилятора, или радиатор в сборе
— подсоединяем патрубки и шланги
— доливаем в радиатор ОЖ

Проверяем все фишки, провода, трубки и шланги. Что-то мы могли забыть подключить, что-то могло соскочить случайно, что-то могли случайно сломать.
Чтобы не ломать голову почему запуск не удался, лучше все перепроверить.

Запуск после замены свечей зажигания или замены ремня ГРМ

Пытаемся запустить. Если запуск не удался решаем проблемы.

Если последний запуск до снятия ГРМ или замены свечей был успешным, значит мы что-то не так сделали:
— проверяем все фишки, клемы, контакты на свечах
— проверяем заряд аккумулятора
— проверяем искру
— проверяем подачу топлива
— проверяем свечи — не залило ли их
— пробуем снять диагностические коды

Если нет никаких ошибок, а двигатель все равно не запускается:
— Пытаемся раскрутить двигатель стартером в наглую. Аккум должен быть полностью заряженным
— Важно при этом не спалить стартер. Нужно давать ему отдыхать — долго не держать включенным: включили, подержали 6 — 10 секунд, выключили. Отдохнули 4-5 секунд и повторяем сначала, пока не начнет схватывать
— Если начал схватываться иногда — можно в момент пуска нажать педаль газа.
Может быть надо использовать в таких случаях эфир — чтобы облегчить пуск, у меня не было под рукой. Ещё мне потом советовали заливать 10мл масла в цилиндры, чтобы улучшить компрессию в момент пуска.

До этого двигателя я был привыкший к тому что правильно собранный двигатель, без видимых проблем должен заводиться сразу и с пол оборота. Видимо 1JZ-GE не тот случай. Может быть дело было в VTTi, может быть в какой-то электронике. Не знаю. Но мне помогло в наглую раскрутить двигатель.

Все писал по памяти и мог что либо забыть или перепутать. Поэтому в первую очередь смотрите в книгу по двигателю, благо раздобыть её нет никакой проблемы.
Надеюсь это хоть кому-то сэкономит время и нервы.

источник