Меню Рубрики

Установка зажигания на 4м51

DenisShekhanov › Блог › Точная настройка зажигания своими силами

Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием).
Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример «дедовского» способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

Для работы вам потребуется:

-храповичный ключ или кривой стартер.
-плоская отвертка с широким мощным жалом
-рожковый ключ 12х13
-набор щупов
-резиновая конусная пробка
-свечной ключ

Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра 😉 Итак, трамблер у нас на месте. Теперь сам процесс. Выставляем зазор между контактами так как указано по руководству. Для классического мотора этот зазор 0.45. Угол замкнутого состояния выставить самому не получится, да и лишня работа.его можно будет выставить более точно по прибору, так же такая функция присутствует в специальных автомобильных тестерах. Подключаем всю проводку как положено, выставляем регулировку момента ровно по середине ее хода. Вставляем свечу 4 цилиндра в соответствующий свечной провод, включаем зажигание. Отводим шкиф против часовой стрелки градусов на 45. Создаем контакт с массой для свечи зажигания и начинаем плавно проворачивать шкиф по направлению часовой стрелки. Как проскочит искра между электродами прекращаем вращение коленвала. смотрим на метки(метку на шкиве и среднюю метку на крышке). Если у них есть разбег необходимо повернуть трамблер на несколько градусов нужную сторону. Если метка шкива убежала вперед от метки лобовой крышки по направлению вращения это значит зажигание сильно позднее и трамблер следует повернуть против часовой стрелки. Если метка наоборот находится до метки на шкиве это значит зажигание сильно раннее и трамблер следует повернуть по часовой стрелке на несколько градусов. Далее вновь повторяем процедуру:взвращаем шкиф назад и вновь смотрим в какой момент проскочит искра…сравниваем метки, регулируем. Когда достаточный опыт все получается очень быстро и ловко. Замечу, чем медленнее и аккуратнее вы крутите шкиф тем точнее выставите зажигание. Как добъётесь точного совмещения меток затяните трамблер и проверните коленвал подных два оборота и проверьте точно сть регулировки еще раз. Если есть разбег устраните, если всё точно заводите мотор, прогревайте, зажигание установлено. Далее необходимо разогнать машину до скорости в 40-50 км\ч и включив 4 передачу резко нажать на газ. Если будет слышен резкий звук перебора клапанов то зажигание необходимо сделать попозднее. Обычно если регулировка произведена точно ничего больше настраивать не приходится.

Читайте также:  Установка забора из провлиста

Так же расскажу о более быстром метоже, для первого пуска авто после кап.ремонта например. Установка трамблера на место осуществляется уже по рассказаному мною принципу а вот момент выставить можно проще. Найдя 4-ый цилиндр совмещаем метку коленвала и средюю метку на лобовой крышке, далее поворачиваем медленно трамблер по часовой стрелке/против часовой стрелки и как проскочит искра останавливаемся, затягиваем трамблер. Всё, зажигание у вас выставлено.

Еще существует способ установки зажигания по стробоскопу. Способ наиболее простой, точный но зависит от исправности самого стробоскопа. Стробоскопы все разные по своей конструкции, но принцип работы у всех одинаковый, как и у самих ДВС)) Итак, подключаем провода питания стробоскопа на клеммы и провод приемник сигнала импульсов прямо на колпачок све не снимая его. Прибор тут же покажет оборты авто. Настройка производится на оборотах ХХ. Помечаем метку на коленвале ярко белым маркером или корректором. Направляем стробоскоп на шкиф и под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определеннй часттой мы увидим помеченную метку неподвижной. Сдвигаем трамблер в нужную сторону до совмещения необходимых меток, затягиваем. Внесу лишь одну пометку: если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает туда-сюда это говорит о неисправности в системе зажигания(в основном конденсатор или контакты).

Удачи в ремонте и на дорогах. Следущий пост будет посвящен полной переборке карбюратора ДААЗ с полным фотоотчетом.

источник

Замена ТНВД на 4М51-разводят на бабки.

Canter. Дизельный двигатель. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

Canter. Дизельный двигатель ⇒ Замена ТНВД на 4М51-разводят на бабки.

Сообщение Алексей70 » 23 апр 2013, 07:41

Продажа или ремонт ТНВД (электронный насос 4М51) развод на бабки г.Владивосток фирма «Цетан».

Доброго времени суток всем автовладельцам. Пишу свой отзыв и небольшой совет всем владельцам дизельных грузовиков с электронной аппаратурой. Решил написать потому, что заплатил за жизненный урок в итоге около 110000 рублей за ремонт своего грузовика, вместо эффективных 40000 рублей. Поймите меня ребята правильно — я не обливаю никого грязью, меня кинули на бабки и я знаю, что Господь все видит и эти 35000 рублей им вылезут, верю намного больше. Постараюсь быть кратким и полезным для Вас, сам попал — хочу Вас предупредить. Проживаю я в Томске.

В 2008 году приобрел Mitsubishi Canter 2004 года с аукциона, с пробегом 80т.км. Машина просто сказка, проехал за 4 года 120 т.км. Все года только радовала, экономичная, мягкая, объемная будка, короче одни плюсы, работает и сейчас на собственную фирму.
Минус есть очень небольшой — это электронный насос, но для расхода топлива и мощности это большой плюс.
В прошлом году начали плавать обороты, гасил их принудительно скоростью (коробкой), прокатывало месяцев 5-6, потом не стали гаситься. Начал изучать интернет и обзванивать всех знакомых по ремонту насоса. Беда нашей дизельной индустрии отсутствие грамотных специалистов. Все хотят срубить бабок с тебя, а ремонт не гарантирован.
Что в Томске, что в Новосибирске пели одну песню — готовь,40 рублей может, отремонтируем, но гарантии не дадим. Часть истории пропущу, чтобы не быть назойливым.
Поиски в интернете привели во Владивосток фирма «ЦЕТАН» г. Владивосток, р-н. Рудневского моста, ул. Руднева, 12Б, топливный участок.
Прекрасный сайт, только позитив при просмотре. Посмотрел, позвонил, контактное лицо Павел Суханевич 89025550001, 8 (423)255-00-01.
ПАВЕЛ СУХАНЕВИЧ сказал: отправляй деньги 30000 рублей, мы тебе насос, 100% для твоей машины, 100% исправный, даем гарантию 3 месяца, если не подойдет, ты возвращаешь насос, мы возвращаем деньги. Бог мне свидетель.
Пришел насос, с поломанными датчиками, красивый, отмытый (в коробке с ним была типа гарантия – приходный чек), он не подошел на мою машину, просто не работал. Я его отправил обратно ( 6000 км) — транспортные расходы около 5000 рублей, может и больше не помню.
Человеку, который от нас приезжал к ним «ЦЕТАН», сказали Гуляй-Вася. Мне на телефонный звонок Павел Суханевич сказал, что я сломал их насос, деньги он мне не вернет, просто не хочет, бизнес не прет, вы не подкачали солярку в систему. Вас слишком много, кто возвращает насосы, надо делать нам уже видео для каждого насоса, как доказательство их работоспособности – его Суханевича, слова.
Мастера, которые, занимались с моей машиной, работают 9 до 19 часов в автосервисе и профессионалы в своей области.
Рассудите нас где, правда:
1: правда — я сломал насос .
2: отправили заведомо брак за 6000 км, зная, что наверно обратно не придет, а если придет деньги не вернем .
Я не обеднею, они наверно «разбогатеют» на мою 30-ку.
В лихие 90-е я бы наверно начал бы разбираться, и у меня 100% получилось, друзей (серьезных) в приморье хватает. Но решил их отдать в Божие руки и частично на Ваш суд.
Разводят нас парни на деньги, кровью и потом заработанные. Дают гарантию, по телефону и на приходниках, отправляли красивые фото с их стендами, говоря, просто отправь нам деньги, и мы тебе поможем от них избавиться.
Мой совет — подумайте 100 раз и не связывайтесь с Востоком, найдите кого-то поближе в своем регионе, с кого можно спросить.
С Уважением ко всем Вам господа. Пусть Ваши машины никогда не ломаются.
Алексей.
P.S.
Знакомый привез насос за туже цену 30р, здесь же поставили, только насос был не намытый, а рабочий, со всей проводкой, датчиками, как будто только сняли с грузовика. В 9 утра притащили грузовик на веревке, в 15 часов я уже прокачивал его по трассе с радостью в душе. Я очень люблю и уважаю японскую спецтехнику.

Читайте также:  Установка автозапуск на газ 3110

Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
Алексей70,

источник

Теория и практика регулировки угла впрыска, м51

Авторитет

Пользователь
Сообщений: 791
Регистрация: 2.7.2009
Из: Москва

Коллеги,
создал тему по мотивам двух соседних,
в ней хотел бы углубиться в проблему регулировки угла впрыска на наших моторах.

Теория вкратце такова:
Завод рекомендует установку стрелочным индикатором ,но учитывая наши годы и пробеги ,очень часто выходит что такая регулировка далека от действительно оптимальной.

Динамически,в зависимости от режима работы двига, угол меняется с помощью нехитрого приспособления, именуемого «Автомат опережения впрыска».
В соседней теме karik_svet524
уже объяснял принцип его работы и даже приводил рисунки, позволю себе ещё раз повторить это.

Регулировка угла осуществляется поворотом волнистой шайбы, в следствии чего,при соответствующем повороте шайбы, ролик раньше или позже наезжает на «волну» шайбы и впрыск происходит раньше или позже.

Поворот шайбы осуществляет «автомат опережения», по сути это поршень механически соединённый с шайбой находящийся в цилиндре ,
с одной стороны на поршень воздействует пружина, которая в состоянии покоя (авто заглушен) сдвигает поршень максимально в область позднего впрыска.
С другой стороны на поршень воздействует внутрикорпусное давление топлива в ТНВД (когда двиг работает),
давление топлива воздействует на поршень через жиклёр с достаточно малым проходным сечением,
кроме того эта область соединена со всасывающей магистралью внутреннего топливоподкачивающего насоса ТНВД через электромагнитный клапан.

Клапан получает управление от ДДЕ в виде импульсов ,чем больше он открыт тем позднее угол,- он больше сливает давление с одной стороны поршня и тем легче пружине перемешать поршень от себя.

Чем меньше открыт клапан, тем большее давление оказывает на поршень топливо и тем сильнее он сдвигает шайбу в область ранних углов, сжимая пружину.

Отсюда вывожу следующее:
Чем меньшее действующее напряжение на клапане, тем на больший угол ДДЕ старается заранить опережение, ну и соответственно наоборот.

Вот вам пример:
Имеем м51 прогретый и работающий на ХХ,
замеряем напряжение на клапане ,допустим это 2 в, это говорит о том что статический угол впрыска (положение ТНВД на двиге) выставлен очень поздним ,и ДДЕ ещё может держать угол на ХХ, но под нагрузкой и на оборотах двиг будет работать при откровенно позднем впрыске и нормальных характеристик мотора мы не увидим.
Именно в этом случае владелец снявший фишку с клапана не услышит жёсткой работы двига — снимай не снимай — шайба и так практически до упора вывернута и ранить угол дальше некуда ,- нужно крутить ТНВД к блоку (регулировать статический угол).

Обратный пример:
Прогретый двиг, ХХ , напряжение скажем вольт 11.
это говорит о том что статический угол настолько ранний, что ДДЕ почти полностью открывает клапан для минимизации давления на поршень опережения,
понятно что у такого варианта очень хороший запас в сторону увеличения угла впрыска, но хорошо ли это? Действительно ли на ХХ нужен самый поздний угол?

Одним словом предлагаю вам измерять у себя напругу на клапане и оглашать результаты, думаю сможем вывести таблицу идеальных значений для беспроблемной регулировки угла простым тестером.

источник

Двигатель 4М51 долго заводится, работает четко

Canter. Дизельный двигатель. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

Canter. Дизельный двигатель ⇒ Двигатель 4М51 долго заводится, работает четко

Сообщение Валера Магдагачи » 11 апр 2012, 16:10

Сообщение Дмитрий280 » 12 апр 2012, 02:21

Сообщение Валера Магдагачи » 14 апр 2012, 05:08

Добрый день! Сеточку из ТНВД вытащили уже до меня. Купил машину в нормальном состоянии. Один раз в мороз кончмлась солярка и машина простояла на морозе часа четыре, замерзла. Начал греть лампой паяльной, так вот трубка была паяная до меня оловом и олово от температуры лампы расплавилось, машину я завел, но сразу в этот момент начались проблемы с заводкой. Поставил в гараж. В гараже заводится стала с 15 оборота, работала с перебоями, сменил форсунки ( вернее распылители), результат нулевой, работа с перебоями и глохнет, но в тот-же момент выяснил, что когда при заведенном двигателе (плохо работающем) нажимать на помпу ручной подкачки работа двигателя восстанавливается! Начали поиск подсоса воздуха, нашли в трубке дырку (маленькую), заменили куском шланга ( не перегнут, смотрели). Работает теперь двигатель очень стабильно, резвый, не глохнет, короче как надо. Но проблема с заводкой обострилась.

Читайте также:  Установки для наплавки в среде углекислого газа

Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Сегодня посоветовали как проверить ТНВД. При включенном ключе зажигания подать + на вывод клапана прерывания подачи топлива, (искрить не должно). Подсоединить лампу 24 вольта к откинутым фишкам ТНВД и при включении ключа лампа должна загореться та которая идет на клапан топлива. Может дело в проводке, тогда если коснуться вывода ТНВД +, сколько раз коснулся, столько раз щелчек! Еще в кабине под магнитолой в низу стоит реле отвечающее за клапан отсечки топлива (прерыв.подачи топлива), сниму его проверю. Можно открутить трубку от одной форсунки и надеть на нее прозрачную трубку а её конец в бутылку с топливом. Вращать стартером, и наблюдать как поступает топливо и что происходит в момент запуска (на трёх цилиндрах заведется точно). После заглушить двигатель оставив трубку в бутылке сделав метку уровня топлива, таким способом проверим уход топлива от форсунок ( но я думаю дело не в этом).
Вместо сеточки в ТНВД стоит дополнительный фильтр (такой прозрачный с сеточкой), на трубке подачи.

Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Когда снимали трубку, то там много проводов, может где что задели, позову электрика пусть посмотрит, За одно проверит состояние (сопротивление) обмотки клапана отсечки и ее пробой на землю.

источник

Установка зажигания на 4м51

С предидущим М51 мне как-то с обслуживанием в сервисах не очень повезло: в одном бошсервисе сломали дифузор и потеряли гайки впускного коллектора (при замене термостата и 2-х свечей) — гайки конечно какие-то нашли, только стало их почти пополам под головки на 12 и на 13мм; в другом бошсервисе долго на это матерились, НО сами отломали ухо впускного коллектора. (выставляли момент впрыска). не, сварить-то конечно сварили, — вот только вместо работы на 2 часа получилось на целый день.. Вообщем этот М51 хочу уже поковырять самостоятельно. если чё поломаю — будет наверно не так обидно)

Обратись к Лехе Юрьичу,он иногда сюда заходит и к нему в сервис,остальные слишком далеко живут.

Это точно? Т.е. вероятно форсунка под замену?

Да, спасибо, профиль смотрел, но не очень внимательно: данных в профиле нет, НО есть ссылка на домашнюю страницу (на что сразу не обратил внимание). Спасибо.

Да, спасибо, профиль смотрел, но не очень внимательно: данных в профиле нет, НО есть ссылка на домашнюю страницу (на что сразу не обратил внимание). Спасибо.

И все-таки — что означает 82 ошибка? Дело в том, что у Лехи Юрьича в сервисе нет средств электронной диагностики на моё чудо. Пока вот мозгую где взять сканер.
Все-таки насчет 82 и 64 ошибки есть точная информация, что это может означать??

Недавно тоже ковырялся с машиной решил подкрутить угол впрыска, открутил 2 гайки что спереди ТНВД (на ушках) и потом 1 болт сзади который к металлическому черному держателю идет. Но что-то диапазон небольшой какой-то получился- 1-3 мм, раньше регулировал на тойоте, так там чувствовалось как по оси крутится насос.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ослабил: две позиции 5, позицию 8 и 10.
Или может фото есть, что откручивать?

Вот и я подумал что изза трубок. но крутился слабо в обе стороны. Еще Вы регулировали со снятием впускного коллектора? Без его снятия вообщето неудобно. Да хотел поставить на ранний. Надо было открутить до конца действительно, посмотреть какой ход.

Ну ты даешь.

открутил сливную пробку с фильтра оттуда ничего постучал . выпало топливо в виде холодца . вот дрянь продают под видом дизельного топлива.

слил я эту солярку, потом залил типа -зимнюю.. Ездил, на прогретый мотор заводится отлично.. Сегодня утром решил завести и все. дым белый идет , но не заводится ..Солярка какая то черная , видно в трубке.
Может ли из за солярки не заводится на холодную? Солярку заливал на одной и той же заправке. я думаю она и есть та летняя которая замерзла у меня , просто они ее разбодяжили ..

Греется из-за раннего зажигания.

Греется из-за раннего зажигания.

Какая у вас температура на улице? У нас сейчас 32 градуса, машина тоже нехотя едет. Дело в том, что нагретый воздух имеет малую плотность, поэтому дизеля тупеют на жаре и не работают на высоте. И подхват чувствуется потому, что скорость набрал и радиатор интеркуллер охлаждает наддувный воздух, на малой скорости естественно нет.

источник