Меню Рубрики

Установка зажигания на бмв 528

BMW 5 series Unfinished Progect › Бортжурнал › Замена МСК + Установка фаз ГРМ на М52

Всем доброго времени суток!
Начнем с того, что при заводке авто с утра, из выхлопной пер густой синий дым, дальше хуже.
Дымить начала как на холостом ходу(еле заментно), так и при режиме газ-в палас.
Были заказаны МСК, и прокладка ваноса, прокладку клапанной брать не стал, т.к масло не сопливило, да и старый хозяин говорил что менял ее не так давно перед продажей, оказалось впоследствии зря ее не взял-СТО-шники засадили ее плотно на герметос, и танцевал я вокруг нее около часа, чтобы отодрать.
Естесивенно интересовал вопрос о выставлении фаз ГРМ на М52.
Как оказалось инфы достаточно мало по данному двигателю, по крайней мере я за вечер не нашел, но основные моменты которые влияют на правильную установку и дальнейшую работу механизма я почерпнул.
Большинство самых крутых мастеров пользуются спец.инструментами, что в принципе я и смотрел.
Естественно инструмента нет, будем колхозить.

есть, но я думал будет хуже.
«>
Ну а далее не боясь
1.снимаем натяжитель цепи(выкручиваем гайка на 32 та, что выше компрессора кондера.
2.откручиваем гайки ваноса, 2-на 13, и там сколько то на 10.
3.поворачивая ключем на 24 впускной распредвал НА СЕБЯ — вытаскиваем ванос.
4.откручиваем четыре болта на 10 натяжителя малой цепи, та что соединяет посредством звездочек впускной и выпускной распредвалы.
5.откручиваем четыре торкса на выпуске.При ВМТ стрелка на нем должна смотреть перпендикулярно вверх относительно бугиля за звездочкой.
6.Откручиваем три гайки на впуске(осторожно там стоит пружина)у меня отвернулась только одна гайка, остальные две вышли со шпильками.
7.Снимаем звезды, распредвалы свободны.
Можно фотографировать каждый шаг, будет проще собирать, я сфотографировал только метки и отдельные моменты.

После того как освободили валы, приступаем к их откручиванию.

ВАЖНО:ВАЛЫ ПУСТОТЕЛЫЕ, МОЖНО СЛОМАТЬ КАК ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ, ТАК И ПРИ ЗАТЯЖКЕ.
Я окручивал начиная с ненагруженных кулачков, а затем равномерно по всей длине по пол оборота гаек.
8.Снимаем валы, постели тоже.И те и те прописаны.ВПУСК — Е, ВЫПУСК — А, бугиля также подписаны.

После замены сальников, собираем все в обратном порядке.

Укладываем компенсаторы в постели, натягиваем вдоль постели нитку, резинку, Все что найдете и ставите на место. Е — впуск, А-выпуск.
Прикручиваем аккуратно валы, протягиваем тоже без энтузиазма, чтобы впоследствии небыло секаса.
Ставим звезды валов, Здесь пользуемся мешками и своими фото как все стояло, Можно также пользоваться нагаром на звездах, тоже прекрасно видно.)))

БОЛТЫ НА ЗВЕЗДАХ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!
Ставим натяжитель цепи.

По окончании поворачиваем коленвал(мало ли), ключ на старт.
Завелась без проблем, выплюнув дозу дыма, завелась, далее дыма не наблюдал.

Пробный заезд:дымности не заметил на любых режимах.Жопамер вроде бы говорит, что тяга стала лучше+плюс набор скорости.
Всем спасибо, кто дочитал до сюда)))
Удачи Вам-Любите свои авто!

источник

BMW 5 series M30B35 › Бортжурнал › Отстройка мотора или как мы сдвигали зажигание на M30

Итак, почти год назад мы перебрали мой M30, собирались его отстроить после обкатки, но все как-то затянулось, а потом настала зима. В итоге прошел почти год. Все это время двигатель отлично работал, удалось даже самостоятельно его подстроить в достаточно экономичный режим: получилось добиться того сочетания, чтобы он более-менее ехал, работал ровно и достаточно экономично.

Кому интересно: на расходомере был сдвинут бегунок в самое начало дорожки, пружина тоже вроде слегка подстроена была. Долго гонялся за оптимальным положением регулировочного болта (который за CO) отвечает. В итоге выкрутил по цифрам, выбитым на самом расходомере и получил оптимальный результат.

Но вот пришло время ТО и отстройки, так что я затарился свежим маслом и мы с машинкой поехали к Сане.

Начали мы с редуктора: у меня был сильный люфт в руле, вдобавок сервотроник в нем тупил. Взяли с разбора редуктор без сервотроника, но нам видимо по ошибке пришел с ним. Поначалу даже расстроились, хотелось убрать его.

Разобрали все вокруг редуктора, сняли генератор и насос ГУР. Я его уже менял года полтора назад, но тогда мне пришел с разбора насос со слегка погнутым шкивом. Когда он работал его так колбасило, что было ощущение что он вот-вот сбежит =). Поэтому поставили шкив от насоса с семерки e23. Он немного больше в размерах, но встал как родной, немного правда новый ремень коротковат для него, но слегка вытянувшийся за время работы ремень отлично оделся.

Посадили насос на поводок, чтоб не сбежал и не вытек (забыл купить ATF, надо было обойтись тем что есть).

Долго провозились с болтами, крепящими редуктор. Для более удобного доступа немного приподняли движок. Кстати делали все прямо перед домом, без всяких там подъемников. Тут Саня показал мне кастомные опоры двигателя, которые он мне сделал. Они из достаточно твердой резины, напоминают опоры ранних M30. Дело в том, что M30 славится тем что рвет все вокруг, и опоры в том числе. Новые бывает не ходят и двух лет (учитывая качество новых запчастей сейчас). А так как мы собираемся делать из него зверя то такие опоры мне ой как пригодятся.

Читайте также:  Установка знаков особого предписания

Когда сняли редуктор, он ввел нас в замешательство. Положили их оба, сравнили. Возникло ощущение что в новом люфт даже больше. Но когда смотрели люфт на машине было такое чувство, что он больше исходит из блока редуктора, который отвечает за работу сервотроника. Мы решили подстраховаться и немного подтянули регулировочный винт: так, чтобы люфт был минимальный, но руками редуктор можно было провернуть. Получилось немного туже в центральном положении (дало немного более тугой руль на трассе, что очень приятно) и помягче к краям.

Дальше собираем все назад и приступаем к самому интересному — регулировке двигателя. Начали с протяжки головы, гайки на коленвале и регулировки клапанов. Мне не давали покоя небольшие брызги (мелкие точки) по всему моторному отсеку, но я никак не мог найти их источник. Потом я обратил внимание на наличие масла на шкиве коленвала. Как оказалось я не ошибся – было куда протягивать. В итоге проблема решилась.

Дальше расходомер. У меня были проблемы при перемене погоды, решили проверить датчик температуры, благо на руках аж 3 корпуса расходомеров, так что было с чем сравнить. В итоге да, датчик на моем неисправен, на двух других показания близки. В итоге решено – собираем кастомный расходомер. Саша подарил мне корпус расходомера от своей e23 (он у него давно лежал), взяли плату и бегунок другого расходомера (я его заказывал давно, до капиталки, когда у меня были проблемы ровной работой двигателя). Подогнали, собрали, настроили – все отлично.

Следом у нас самое интересное – угол опережения зажигания. Решили сдвинуть ДПКВ. У M30 очень позднее зажигание, отчасти за счет чего он такой неэкономичный, правда при этом и нетребовательный к качеству бензина. Сделали специальную пластину, прикрепили её на место ДПКВ, а сам ДПКВ на пластину. В итоге датчик можно двигать в двух проекциях. Сдвинули зажигание, если судить по зубцам на демпфере, примерно на 12 градусов в сторону более раннего.

Сначала машина немного потупила, поругалась на лямбду, но десять минут настройки расходомера и все отлично. Немного трясковато – как будто под капотом американский V8 лошадей на 500. Но это все дело более точной настройки, чем мы займемся чуть позже, немного отреставрировав подкапотную проводку. Тут нужен особый настрой.

Ну а дальше садимся в машину и едем через поле к дороге. Саня дает газу и машина подрывается, чувствуется что в ней прибавилось прыти и она готова рвать все вокруг. А этот звук…звук мотора стал гораздо более спортивным, правда есть немного лишнего от прогоревшего выхлопа, но это потом. Выезжаем на дорогу…первая, вторая, третья…я на пассажирском и изо всех сил сжимаю рукоятку на двери и давлю на воображаемый тормоз. M30 начинает оживать и выдавать то, чего от него все ждут, когда видят его под капотом и задают свое вопросительное «валит?». Ну а дальше ждем оригинальную бмвшную изоленту, теперь только она тормозит наш процесс по реставрации проводки и отстройке двигателя.

Теперь о моих ощущениях. Сначала ощущения были спорными. С одной стороны мотор стал трясучим, на холостом ходу это ощущалось, но это M30. С другой стороны когда давишь газ в пол возникало чувство что он сейчас провернет землю. Первую неделю я мог ездить только газ в пол. Хотелось всегда слышать этот рык M30-го. При этом расход реально упал.

Спустя некоторое время мы снова встретились и еще немного подстроили мотор.

Как итог могу сказать следующее.

Машина стала резвее. Появилась прыть. Правда осталась проблема что она едет по настроению. То рвет все, то разгоняется тяжеловато. Но я думаю дело в проводке на датчик EML. Бывает подергаешь разъем и все становится нормально.
Расход упал. Раньше я на трассе никогда не добивался 6-7 литров на сотню на крейсерской скорости 90км/час. По городу тоже заметно. И по ощущениям и по БК — теперь средний расход по компрьютеру (с учетом стояния в пробках) составляет 18 литров на сотню.

источник

BMW 5 series 535i › Бортжурнал › Замена системы зажигания

В поисках лечения вибраций двигателя (пропусков зажигания) были заменены провода, распределитель, бегунок и свечи.

Вот всё имеющееся на этот раз.

Новая крышка распределителя. Видно, что пластик какой-то дешёвый. Вообще, большая часть запчстей вызвала в этот раз подозрения в качестве в сравнении с тем, что было установлено изначально на машину.

Старая и новая крышки. На фоне старого и нового воздушных фильтров.

Вот что скрывалось под изолентой из прошлых записей. Впрочем, врядли это сильно влияло на работу двигателя.

Устройство провода изнутри, если кому интересно.

Установленный распределитель зажигания.

А вот импульсного датчика с фото почему-то не было в комплекте с проводами, хотя на схеме в каталогах он есть. Пришлось потом его тяжело натягивать на провод.

Параллельно мерим компрессию. На фото показано, как заземлить катушку зажигания через свечу.

Результаты измерения компрессии:
1 — 13
2 — 13
3 — 13
4 — 13
5 — 13
6 — 12,5

Попытка затянуть свечи динамометрическим ключом. Нашёл информацию только, что затягивать следует с момент 25+5 Нм. Однако, не получилось, и затянули «дедовским ключом, которым не перетянешь».

Читайте также:  Установка billmanager на сервер

Установленные провода. Конструкция их крышки чуть отличается от старой, нету вывода ценрального провода, теперь он будет чуть более подвешенным, чем раньше.

Слева старый центральный провод, справа новый.

Какая-то фигня с резинками, опять приходят такие, что на ориигнальные дворники ставятся не совсем нормально, паз слишком узкий для защёлки и резинка выглядит немного «зажеванной».

Вибрации, какими они были и какими стали. Видно плохо, но кажется, что теперь получше.

Вообще, поездив потом немного, расстроился, потому что результат не такой уж замечательный. Всё ещё имеются вибрации и пропуски зажигания. Не знаю, может, стоит форсунки промыть…

высоковольтные провода NGK (3458), крышка распределителя зажигания Beru (2821), бегунок распределителя Beru (430), свеча зажигания Denso (405×6=2430), патрубок воздушного фильтра BMW (654), воздушный фильтр Knecht (474), комплект щёток стеклоочистителя Swf (326), скребок BMW (400), микрофибра BMW (289)

источник

BMW 5 series by K.ART › Бортжурнал › Метанольный впрыск BMW N20

Опять большой перерыв, поэтому решил в рамках нашей рубрики ВСЕ о BMS и N20 продублировать статью из блога:
Внимание, пост сугубо тюнерский, поэтому не надо использовать в обсуждение фразы аля «не мучайте овоща»!
Мы продолжаем бороздить просторы использования древесного спирта (он же метиловый спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила) и, наконец-то (хотя это случилось уже месяца как три назад), это случилось с одним из самых (на сегодняшний дней) популярных моторов в линейке BMW — это N20. Так же этот мотор является одним из самых спорных и обсуждаемых: одни не могут ему нарадоваться из-за его мощностного потенциала, в то время, как другие не понимают чему там можно радоваться с его надежностью в отдельных случаях, тем более, при наличии старшего брата в лице 6ти цилиндрового N55.
Прежде чем я начну показывать результаты, я хотел бы прокомментировать один из самых обсуждаемых вопросов среди владельцев 2х литровых BMW F-серии…Нужен ли этим машинам 98ой бензин, при условии, что максимум из того, что там доработано — это прошивка из 20i в 28i. Не смотря на то, что в книжке по эксплуатации автомобиля написано об использовании чуть ли 92го бензина — мой ответ, что 98 бензин нужен даже если у вас ничего не сделано на автомобиле, особенно это касается «перешитых» машин, так как N20 184-сильной версии имеет повышенную степень сжатия 11:1 (у более мощной версии она 10:1 и это не мало) и даже непосредственный впрыск эту ситуацию не спасает.
Вот более наглядный пример — лог при помощи BMS N20 JB4:

Красная кривая линия — это угол опережения зажигания! для N20 нормальный угол от 2000 до 6000 оборотов должен начинаться от 3х и стремится к 12 градусам с минимальными импульсами. На данной картинке этим и не пахнет. То, что мы видим — это следствие, а причина такой кривой в шумах, которые ловят датчики детонации (у N20 их два). Кстати можно в данном случае установить Wagner, так как он не намного больше стандартного, но при этом снизит температуру на впуске, тем самым увеличит количество кислорода в камере сгорания. Далее делайте вывод для себя сами.

Замер мощности производился в настолько летний день, что температура на стенде была +40, тем не менее, прибавка +35 сил по сравнению с картой под «безкат» была получена.

Лог прикладываю (обратите внимание на красную кривую, о которой я писал выше):

Хочу добавить — результат мог быть на много сильнее, так как мы уперлись в ограничение по наддуву в 23psi (1.5 бара), при стандартном наддуве с завода в 8psi (0.5 бара). Ограничение мощности стоит так как предел этого мотора не известен, зато известен предел по наддуву — MAP на N20 способен считывать до 36psi (2.5 бара)! Стремиться есть к чему так как не понятно сколько машина еще может выдать на смеси 50/50 метанол/вода и какие будут прибавки при увеличении количество метанола (к примеру 70/30) или увеличении количества впрыскиваемой смеси.
Не смотря на большой наддув машина себя чувствует лучше, чем до установки метанольного кита, так как он понижает температуру на впуске и повышает октановое число топлива, поэтому для любителей погонять я бы настоятельно рекомендовал его установку — вы получите максимум от вашей машины, при этом снизив риски загубить ваш мотор, тем более его всегда можно отключить с руля, так как JB4 имеет интеграцию по CAN-шине. Так же у BMS есть встроенная система безопасности по определенному количеству параметров, поэтому если чтото пойдет не так, машина переключится на стандартную прошивку.

PS надеюсь в скором времени будет стоять и нашем 520 🙂
PPS в одной из следующих записей я сравню логи для наших около-стоков в зимние время, а именно перешитые 20в28 и 20в28 на первой карте, так же основные принципы работы сток прошивки и как жб на нее может повлиять

источник

BMW 7 series 728i KRASNODAR UNDEAD › Бортжурнал › Как выставить зажигание на м30 2,8 джет?

BMW 7 series 1983, двигатель бензиновый 2.8 л., 184 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BMW 7-Series, 2013

BMW 7-Series, 2007

BMW 7-Series, 2019

BMW 7-Series, 2018

Смотрите также

Комментарии 44

ну написали писец как много, я просто откручивал первую свечу вставлял туда пробочку из бумаги и крутил пока не выстрелит, как выстрельнет ставишь бегунок на первый цилинд и машина заведеться

Читайте также:  Установка и закрепление гильз

в том то и дело и так уже делали и по всякому или заводится и потом глохнет или заводится и работает на оборотах меньше нуля… вообще не понятно что не работает…

да уже всё пересмотерл. Непонятно пока… уже решили мотор поменять потом уже с новым навесным будем тренироваться

Мне становится очень интересно, в чем же истинная причина!

Ну вот если размышлять логически, работала машина, работала, потом раз — перестала. Это означает, что под капотом бегунок и трамблер разом сами по себе перекрутились и от того зажигание сбросилось? Конечно, когда ты сейчас там все перекрутил, нужно выставлять заново, но я бы туда лез в последнюю очередь.

Умоляю тебя, сделай 2 вещи.
1. Сними шланг обратки с рампы (что после регулятора давления) и покрути стартер. Посмотри, как льется бензин хотя бы на глаз.
2. Клеммы на бензонасосе проверял? Подлезь под заднее левое колесо, да почисти контакты на нем.

Бегунок не сам убежал. Я снимал клапанную крышку и промазывал герметиком прокладку там. Мне распределитель мешал и я его вытащил, ну и похоже неправильно его вставил, поэтому похоже не заводится. Бензонасос пока некогда проверить, пока с зажиганием вожусь вечерами)

То есть после последней работы мотора и до того, как проявились проблемы с его пуском, ты снимал крышку и трогал трамблер, или уже после того, как машина не завелась?

ну сначала она не завелась и сел акб а потом я трамб снял

То есть после последней работы мотора и до того, как проявились проблемы с его пуском, ты снимал крышку и трогал трамблер, или уже после того, как машина не завелась?

зарядки акб было гдето 12,2 но заряд садился при попытке завестись до 11,8 гдето потом чуть поднимался до 12,1 гдетои я решил акк зарядить и понеслось

странный ты человек. я же в прошлом посте подробно расписал как выставить зажигание без приборов. Для кого это было написано, для себя? я и так знаю как это делать

не ругайся) Я просто думал может есть способ без ковыряния в моторе, но похоже так просто не получится… скоро буду щупать поршень) На м20 там выставляется по меткам для зажигания на демфере и бегунок ставится в нужное положение, а тут надо внутрь лезть… поэтому у меня и не получается)

Тут тоже можно по меткам на демпфере, но отверткой получится точнее, ибо эти метки контролировать не удобно, места мало. А так то да, метка есть на пердней крышке мотора и на демпфере

точно, можно, но не удобно, но можно, хорошо изогнутся и можно, я три раза согнусь, лишь бы клапанную крышку не снимать и не лезть туда. :))))

А мне лениво туда вниз лазить. Подозреваю что метки там больше для заводской сборки, чем для эксплуатационной. Клапанную все равно временами приходится поднимать для регулировки клапанов и контроля состояния кулачков вала))

ну это да, это понятно, без открытия там не вариант, а вот для зажигания установки, млин, ППЦ как лень туда лезть. :))) под крышку клапанов. :)))

Тут тоже можно по меткам на демпфере, но отверткой получится точнее, ибо эти метки контролировать не удобно, места мало. А так то да, метка есть на пердней крышке мотора и на демпфере

по метке на демфере уже раза 3 пробывал выставлять, никак пока без отвертки не получается(

странный ты человек. я же в прошлом посте подробно расписал как выставить зажигание без приборов. Для кого это было написано, для себя? я и так знаю как это делать

Артурыч, эта эпопея уже не первый день . Я советовал неоднократно зайти на форум и прочитать этот процэс в картинках .
Я сам лично там описывал процес установки распределителя. И масса фот . Но нет мы даже не озабочились это сделать. Если сам не можеш найти, то всегда те кто помнят где это найти. После моего последнего осмотра в двигателе не было особых проблем . Когда ко мне приезжал его предыдущий хозяин . Я дал необходимые рекомендации и огласил неисправности .

Вообще чувак ниже дело говорит. Начни с начала и по порядку.
Видемо спецы форума тебя игнорят . Поэтому напишу еще раз. К сожалению фот не будет так как 2.8 у меня уже давно нет . А фотки с форума не вытащить .
И так поехали:
1 снимаем клапанную крышку
2 совмещаем метку на передней крышке мотора и переднего маховика ]-[-]3 пиоверяем метки на основном маховике (заднем)
Z

источник