Меню Рубрики

Установка зажигания на буране без стробоскопа

Audi 100 Тачка огонь. › Бортжурнал › Может кому пригодится. Установка УОЗ без стробоскопа.

Вообще считается, чтоб без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но…на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного 😀 Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый — именно для таких людей захотел найти способ «ручной» настройки.
Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле — понял что они не дают совпадения с углом в 15гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден 😀 Даже мультиметр для этого не нужен впринципе 😀 Часть фото продублирую из исходного отчета (где входим в базовый и используем стробоскоп) — ссылка

Настройка УОЗ без стробоскопа для 2,3, поехали 😀
1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом «на 32» шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
Метки должны быть в положении:
-на ГБЦ:
Изображение
При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:
Изображение
-на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:
Изображение
-на КПП при этом в окошке рассекается метка «0»:
Изображение
ВАЖНО проверить совпадение меток, ведь КВ и РВ делают разное кол-во оборотов. Только когда видны метки РВ (точка) и КВ («0») — идем дальше.

2)Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:
Изображение
Надеваем крышку и ВВ провода так:
Изображение

3) Ключом «на 32» за шкив насоса ГУР чуть сдвигаем метку КВ «0» и выставляем «15». У меня помазаны канцелярским белым корректором — чтоб лучше видеть:
Изображение

4)Центральный ВВ-провод кинуть в сторону на пластик (можно и без свечи):
Изображение

5) Еще пару фото для взаимного ориентировочного (!) расположения с бегунком/без него при правильном УОЗ:
Изображение

Изображение
6)Подключаем мультиметр (режим постоянного напряжения DC, до 20v), красный щуп — к красно-черному проводу фишки, черный щуп — к среднему проводу. Не разъединяя фишки от траблера. (Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже). Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере:
Изображение

7)Теперь секретная технология 😀 Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении «по часовой стрелке»:
Изображение
Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано.

8 ) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой «на 13»). Крутим сначала корпус «против часовой» — смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение «10,5в» сменится на «5в». Затем очень медленно крутим корпус «по часовой», в момент когда значени «5в» сменится на «10,5в» сработает реле бензонасоса с характерным звуком («у-у-у» 🙂 ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться — УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.

Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус «против часовой» градусов на 10, а затем медленно «по часовой» крутим, пока не «загудит» бензонасос — и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 — итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное — это момент срабатывания реле.
Возвращаем на место «пыльник»:
Изображение
И надеваем крышку, втыкаем центральный провод, заводимся и катаемся.

Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) — совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в «15».

источник

YetiPro.ru

Корзина

О датчиках температуры, тюнинге и ремонте снегоходов!

Рейтинг: / 359
Подробности Создано 31.08.2011 15:53 Автор: Алексей Колода Просмотров: 198753

Установка момента зажигания или как выставить УОЗ на снегоходе

Речь пойдет об установке момента зажигания и причинах смещения угла опережения зажигания (УОЗ), процессе его регулировки. УОЗ один из важнейших параметров, оказывающих влияние на работу двигателя. Изучив статью, вы поймете как установить зажигание снегохода, если нет специальных меток на картере двигателя и основании зажигания. Большинство пользователей, при установке зажигания, ограничиваются простым совмещением метки основания магдино с меткой, нанесенной на картере двигателя. Таким же образом поступают при монтаже в заводских условиях. К сожалению, практика показывает, что даже новый снегоход — только сошедший с конвейера, может обладать смещенным УОЗ. Когда же в процессе эксплуатации по каким — то причинам приходится заменить элемент зажигания, к примеру коммутатор, то никому не известно, в каком диапазоне будет вынужден работать двигатель. Отчасти связано это с наличием на рынке большого количества не оригинальной продукции. Следующей причиной является незнание потребителем свойств товара (взаимозаменяемости з/частей) при замене, или невозможность приобретения необходимых. И, конечно же, не следует забывать о том, что каждый двигатель по своему уникален, особенно в нашей стране.

Давайте ознакомимся с некоторыми общепринятыми понятиями.

Раннее зажигание — преждевременный момент подачи искры и воспламенения топлива на пути движения поршня вверх.

Позднее зажигание — поздний момент подачи искры и воспламенения топлива при ходе поршня вниз.

Детонация — воспламенение топлива, идущее в разрез с расчетными параметрами. В камере сгорания вместо нормального возгорания топлива происходит его взрывы. Больше всего при этом, пожалуй, страдают поршня. Под воздействием взрывов поршень раскачивается, резко смещаясь относительно плоскости вращения шатуна, ударяется о стенки цилиндра, нарушая масляную пленку. Двигатель в этот момент, как правило, работает с резкими металлическими — цокающими звуками — высокой тональности, происходит падение мощности, перегрев. По поводу этих звуков в народе бытует ошибочное мнение с дословной формулировкой — «пальцы звенят». При возникновении детонации, не редко оплавляются края поршня или происходит прогар днища. Процесс возникновения детонации часто связан с углом опережения зажигания. Представьте с какой скоростью двигается поршень в цилиндре при постоянно меняющихся условиях, возможно, это поможет понять насколько важна своевременная подача искры. Ведь в случае поломки, кроме времени на эвакуацию снегохода и дорогостоящего ремонта, от надежности двигателя порой зависят жизнь и здоровье снегоходчика, а также его спутников — то, что проедет снегоход за час, пешком не всякий пройдет за день.

Подведем итог!

Что такое УОЗ? — момент подачи искрового промежутка относительно положения коленчатого вала. Чем выше обороты двигателя, тем раньше необходимо подавать искру в цилиндр, ведь топливу необходимо время на воспламенение и на оборот.

На что влияет УОЗ? — на такие важные характеристики двигателя, как: тяга, рабочая температура двигателя, приёмистость, расход топлива, запуск, надежность. В силу неправильно УОЗ двигатель подвержен саморазрушению.

Что влияет на УОЗ? — положение основания магдино относительно картера двигателя. Вы наверняка знаете, что на картере и основании имеются специальные метки, по которым ориентируют взаимное расположение этих элементов

Различие маховиков по исполнению, или применение маховика с разными магдино двигателя, также гарантированно сместят угол опережения зажигания в ту или иную сторону

Не пройдет незамеченным, казалось бы, обычная замена коммутатора. Таким образом существуют коммутаторы и магдино, которые не совместимы в принципе или будут обеспечивать неправильную подачу искры. Подробнее о совместимости элементов зажиганий читайте в статье «Взаимозаменяемость коммутаторов снегохода».

Читайте также:  Установка кнопки старта на ауди 80

Перейдем к делу и выясним, как выставить правильный угол опережения зажигания на примере снегохода Буран. Кроме желания и снегохода понадобится специальный прибор — СТРОБОСКОП для снегохода.

Установка и проверка зажигания снегохода с помощью стробоскопа в первую очередь полезна:

  • для установки зажигания, если нет меток на картере или основании;
  • для установки электронного зажигания взамен контактного;
  • для проверки УОЗ снегохода, при замене одного или нескольких элементов зажигания.

Если, вы имеете свой стробоскоп и уверены, что он будет работать со снегоходным зажиганием, тогда необходимо расчертить градуированную шкалу. Для этого на листе бумаги рисуется круг, диаметр которого равен диаметру неподвижной части ведущего вариатора, установленного на Вашем снегоходе. Центром круга является центр торца коленчатого вала двигателя. С помощью транспортира отмечаем градусы. Шкала должна обладать хорошей точностью — это важно

На шкале УОЗ имеется три различных радиуса, под разные диаметры вариаторов. Готовый шаблон (шкала УОЗ для снегохода) можно купить у нас в магазине.

Шаблонную табличку или ваш чертеж градусной шкалы необходимо закрепить на кожухе охлаждения двигателя, в любом удобном месте, таким образом, что бы дуга шкалы совпала с внешним диаметром неподвижного конуса вариатора

Следующим шагом выставляем левый поршень двигателя в верхней мертвой точке — ВМТ. Для чего выкручиваем свечи зажигания. Во избежание выхода из строя элементов системы зажигания — при прокручивании двигателя, свечи зажигания необходимо вновь вставить в высоковольтные колпачки и надежно соединить с массой. Вставляем в свечной колодец левого цилиндра специальное приспособление — индикатор. Если у Вас его не имеется, можно воспользоваться штангель циркулем, также для этих целей подойдет любой пруток достаточной длины или отвертка. Постепенно прокручивая руками вариатор, по ходу вращения двигателя, наблюдаем за движением вставленного в свечной колодец приспособления. В верхней мертвой точке (ВМТ) поршень на мгновение остановится, а затем продолжит свое движение в обратном направлении. Выставив поршень в ВМТ, наносим на вариатор метку против 00 градусов — прикрепленной к кожуху двигателя шкалы. Должно получиться, как показано на фотографии

Подключаем СТРОБОСКОП, при этом сигнал необходимо снимать с высоковольтного провода цилиндра, по которому была выставлена ВМТ. Установив свечи зажигания на место, запускаем двигатель приступаем к процессу проверки существующего УОЗ снегохода. Работу со стробоскопом лучше производить при низком уровне освещения. Для чего, направляем лампу стробоскопа на градуированную шкалу и увеличиваем обороты двигателя до максимальных. Лампа стробоскопа будет вспыхивать в момент возникновения искры в левом цилиндре, показывая с какой меткой градусной шкалы, совпадает метка вариатора. Это и будет являться существующим УОЗ. Наблюдая за смещением метки вариатора относительно градусной шкалы при различных оборотах двигателя, Вы сможете сделать выводы, и при необходимости произвести регулировку. Чтобы сместить УОЗ в ту или иную сторону, необходимо заглушить двигатель, ослабить винты крепления основания магдино и повернуть его на необходимую величину. Затем повторить процедуру проверки УОЗ с использованием стробоскопа. Следует учитывать, что поворот основания магдино против часовой стрелки приводит к увеличению УОЗ, а по часовой стрелке к его уменьшению. Смещение основания по пазу на 0,9 мм. эквивалентно изменению УОЗ на 1 градус.

Внимание! Работы проводятся при снятой защите вариатора, вблизи вращающихся с высокой скоростью частей — БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСМОТРИТЕЛЬНЫ. Ремень вариатора при регулировке зажигания НЕ СНИМАТЬ!

Стремиться необходимо к следующим показаниям:

— для двигателя Рысь (максимальные обороты) — УОЗ должен быть 21 — 23 градуса.

— для двигателя снегохода Буран 28 л.с. (максимальные обороты) — УОЗ должен быть 26-28 градусов на 5500об/мин.

— для двигателя снегохода Буран 34 л.с.(максимальные обороты) — УОЗ должен быть 22-24 градусов на 5500 об/мин.

— для снегохода Тайга с установленным зажиганием Ducati energia выпуска до 2008г. — УОЗ фиксированный 16 — 18 градусов.

— для снегоходов Тайга с Российскими системами зажигания, УОЗ, как правило, составляет: 8. 10 градусов — при 400 об/мин (обороты пуска); 14. 15 градусов — на оборотах х/х; 17..19 градусов — при 3000 об/мин; 20. 22 градуса — при 5500 об/мин.

Информацию по другим двигателям следует искать в технической литературе по снегоходу.

Помимо высоких оборотов, дополнительно УОЗ можно проверить

— в режиме холостого хода (1000 – 1500 оборотов) примерно 14..17 градусов

— на оборотах пуска около 8,5 — 11 градусов. Обороты пуска соответствуют вращению коленвала в режиме запуска стартером и составляют примерно 400 об/мин.

Выставить правильные обороты двигателя поможет универсальный электронный ТАХОМЕТР.

Приоритетными показаниями при регулировке, считается положение основания магдино, обеспечивающее необходимый угол при максимальных оборотах коленчатого вала двигателя.

В таблице представлены показания УОЗ при применении различных комплектующих. Данные являются официальной информацией ОАО «Русская механика».

В окончание статьи следует добавить, что из — за существующей на рынке контрафактной продукции, встречаются элементы зажигания, при установке которых параметры УОЗ нет возможности выставить в рекомендованные пределы. Рекомендуем отказаться от эксплуатации снегохода с такими комплектующими и произвести замену. Также, для проверки зажигания подходят далеко не все существующие на рынке стробоскопы. Кроме того, не стремитесь к приобретению стробоскопа, имеющего функцию тахометра. Из за особенностей снегоходной системы зажигания, функция тахометра, как правило, не работает или работает, выдавая неверные показания. Отдельно к стробоскопу можно заказать готовую шкалу УОЗ — для установки зажигания на любом снегоходе, выполненная с высокой точностью, на лазерной установке. Шкала подходит для установки зажигания (УОЗ) на снегоходах Буран, Тайга, Рысь и некоторых других снегоходов.

Не забудьте поблагодарить автора, нажав кнопку рейтинг вверху страницы, или разместив ссылку на статью в сети интернет. Спасибо

источник

СНОУМОБАЙЛ.РФ

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Зажигание бурана

Камбоджа. Мототуры. Чтобы было, что вспомнить потом.

Версия для печати Пред. тема | След. тема

Автор Сообщение
буранчик

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

На многих Буранах ещё сохранилось и нормально работает контактное зажигание, да и в продаже есть.
Особенность этого зажигания наличие контактной группы на каждый цилиндр и индукционное накопление энергии для искрообразования. Для уменьшения обгорания контактов стоят по одному конденсатору на контакт.

Общая схема бурана с контактным зажиганием

Существуют два вида зажиганий с горизонтальным расположением контактов и вертикальным

Маховик имеет поводок для привода опережения зажигания в автоматическом режиме (на фото снят)

Полярность установленных магнитов следующая

Порядок установки, регулировки достаточно подробно описан

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 19:26
Сообщения: 113
Имя: Иван
Техника: Буран 640А

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 19:26
Сообщения: 113
Имя: Иван
Техника: Буран 640А

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

На контактном зажигании обычно ставят катушки зажигания ТЛМ разных модификаций

Но на контактном зажигания нормально работают и двухконтурные катушки, либо бурановские, либо от Оки или инжекторной Волги

Только подключать их надо [b]по любой из этих схем, первые две классика[/b]

Конденсаторы подходят и автомобильные (контактное зажигание) и с лодочных моторов. Часто конденсаторы выносят из основания и ставят на двигатель, для более удобной замены, что бы лишний раз маховик с причиндалами не снимать..

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 19:26
Сообщения: 113
Имя: Иван
Техника: Буран 640А

Вложения:
зажигание.jpg [ 134.91 КБ | Просмотров: 95821 ]
зажигание1.jpg [ 124.64 КБ | Просмотров: 95821 ]
Вернуться к началу

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Перекладки УОЗ (угол опережения зажигания) отражены ниже

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 19:26
Сообщения: 113
Имя: Иван
Техника: Буран 640А

Вложения:
Конденсатор.jpg [ 116.56 КБ | Просмотров: 95821 ]
Вернуться к началу

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Это 6-ти контактное основание магдино 1111.3749 работавшее в комплекте с 6-ти контактным коммутатором 4411.3734.
Судя по всему оно поездило , не производят их давно даже очень давно, хотя коммутаторов 6-ти проводных в продаже много, почти 100% неоригинал. Сначала его нужно проверит тестером, у этих оснований болезнь была (это основание оригинальное) отгорает зарядная обмотка от одного из выводов.
Проверить так:
Сопротивление между красными проводами должно быть о 450 до 700 ом, обычно 500-600. Если меньше 450 то есть межвитковое, если сопротивления нет, обрыв.
Два белых провода с «мамами» это провода со световой катушки и отношения к системе зажигания не имеют, только свет. Сопротивление между ними обычно в пределах пол ома, да и не горят они обычно, только механически повреждаются.
Два длинных провода (предположительно зелёный и жёлтый) это с катушек датчика. На этом основании их две. Одна намотана под катушкой заряда (для малых оборотов) и вторая выносная (для высоких оборотов).
Одним концом катушки сидят на массе, а вторые выходят на провода, потому нужно мерить между проводом и массой. Каждый провод отдельно. На одном проводе должно быть от 3,5-5 Ом, на втором от 5 до 7,5 хотя на практике встречались и до 10 Ом. По виду на жёлтом проводе сопротивление должно поменьше быть (выносная для больших)

Если сопротивление есть по данным проводам, то основание рабочее.

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Прогресс двигался и пришли к электронному зажиганию.
Разновидностей не так уж и мало, было 6-ти контактное основанию магдино 1111.3749 работавшее в комплекте с 6-ти контактным коммутатором 4411.3734.
Потом -5-ти контактное основание магдино ИБТС.453786.001-01 (90Вт), работающее в комплекте с маховиком 110900470 и коммутатором ИБТС.453631.006 (без проводов) или ИБТС.453631.005 (с проводами) . Отличие данных коммутаторов только в исполнении корпусов и разъёмов.

Потом были доработанное под Буран зажигание с первых версий Тайги (120Вт) – основание магдино ИБТС.453786.001-03, работающее в комплекте с маховиком 110900470-02 (чешские магниты) и коммутатором ИБТС.453631.006-01 (без проводов).
«Универсальное» магдино – копия ремонтного основания магдино 453786.001-02, которое было предназначено для замены 6-ти проводной системы зажигания и работает в комплекте с коммутатором ИБТС.453631.006 или ИБТС.453631.005 .
Это всё продукция РЗП, г.Рыбинск.
Было выпущено несколько десятков Буранов, укомплектованных Уфимскими БСЗ, но это капля в море.
Разнообразие вносит ООО «Флэймз-К», г.Москва, чьи системы зажигания стали поставляться для комплектации Буранов. Для Буранов они производят:
1.Магдино 26.3749 (120Вт), работающее совместно с коммутатором 84.3734-01, (применение коммутатора 84.3734 не допустимо).
2.Коммутатор 84.3734-01 (соединение штекерное).
3.Коммутатор 84.3734 (соединение винтовое) – работает с основанием магдино 15.3749 и 45.3786 (Рыбинск).
Особый колорит привносят различные «подвальные» и китайские зажигания, которые анализу не поддаются..

Шести уже выше показано а это обычные 5-ти

Китай нет пропитки обмоток

Схемы электрооборудования Бурана с электронным зажиганием (без стартера и со стартером)

Совместимость оснований и коммутаторов с образуемыми УОЗ есть и в этой таблице

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Пяти проводные основания за редким исключением, причем непонятным, нормально работаю и с маховиками от контактного зажигания. Основания ФЛМЗ по утверждения производителя все работают с маховиками от контактного.
Естественно поводок на маховику нужно демонтировать.

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 19:26
Сообщения: 113
Имя: Иван
Техника: Буран 640А

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 19:26
Сообщения: 113
Имя: Иван
Техника: Буран 640А

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Это китайское 5-ти проводное основание, без всяких знаков различия. Обмотки не пропитаны, намотаны практически в навал, хотя сопротивления соответствуют. Вероятность большая, что век его не долог

Примерно основание должно стоять так

Это метки для установки оснований

К сожалению метки не всегда совпадают с необходимым моментом искрообразования конкретного двигателя, потому лучше всего начальный УОЗ выставить с использованием стробоскопа.

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Это коммутаторы свалившиеся на буранистов эти годы, взаимозаменяемость и совместимость
Официальные данные ОАО «Русская механика» о комплектации снегоходов Буран системами зажигания в период:

с 1999 по 2003г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО «РЗП» Рыбинск, состоящая: маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); основание магдино ИБТС.453786.001-01 или ИБТС.453786.001ТУ; коммутатор ИБТС.453631.006 или ИБТС.453631.005ТУ; трансформатор ИБТС.67.1155.004.

с 2003 по 2005г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО «РЗП» Рыбинск, состоящая: маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; коммутатор ИБТС.453631.006-01(усиленный) или ИБТС.453631.005ТУ; катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва).

с 2005 по 2007г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО «РЗП» Рыбинск, состоящая: маховик 110900470-02 пр-ва ОАО «РМ» с более мощными магнитами (Чехия). Маховик 110900470 стал использоваться для отправки в запчасти; основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; Коммутатор ИБТС.453631.006-01 ИБТС.453631.005ТУ; Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва).

с 2007-2009г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО «РЗП» Рыбинск, состоящая: маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; коммутатор ИБТС.453631.006-01 ИБТС.453631.005ТУ; катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва). В этот период маховик 110900470-02 аннулирован, а маховик 110900470 получил чешские магниты.

с 2005-2009г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ФГУП «УАПО», г. Уфа, состоящая: маховик М-2 ИЮМА.304517.003ГЧ; статор МД-4Б ТУ 4573-011-07510218-2002 (ИЮМА.525699.004ГЧ); коммутатор К-1Б ТУ 4573-012-07510218-2002; катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва. Система устанавливается параллельно с системами РЗП.

Общее примечание по системе зажигания «Буран»: маховики 110900470, 110900470-02 и М-2 взаимозаменяемы, но может возникнуть необходимость в повороте основания магдино (статора) в пределах крепежного паза на угол (до 7°), т.к. в процессе производства усовершенствовалась конструкция маховиков (положение шпоночного паза, материал магнитов, расточка и др).

Очень хороший материал по этой ссылке, выше текст оттуда

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Схемы коммутатор прогрессировали мало, основной принцип так и остался не изменным. Электронный ключ на тиристоре, схема управления да конденсаторы от разряда которых и переходит энергия на катушки зажигания.

Это схема 6-ти проводного коммутатора первых выпусков, которая просуществовала довольно долго

Эта схема стояла как на рысях так и на буранах

Это схема наиболее распространённого

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Хороший подарок сделал Плотников Юрий Владимирович из Омска задарив буранистам простую и надежную схему коммутатора для 5-ти проводного основания. Эту схему потом малость усилили, был установлен симистор на 40 ампер и в связи с этим отпала необходимость ставить стабилитроны.
Схема простейшая, можно делать монтаж навесным способом, главное хорошо пропаять. В наладке схема не нуждается, начинает работать сразу. Упаковать можно в любую подходящую коробочку и залить силиконовым герметиком с обозначением Нейтральный, в нем нет уксуса и безвреден для радиодеталей. Некоторые коммутаторы просто плату обливал герметиком (чтобы влага не попадала да детали от вибрации не обломились) потом в любую коробочку.
Отказов в работе по причине выхода деталей из строя ещё не было.

Это схема усиленная на симисторе 40 ампер

То же самое с деталями, но на этом мощном симисторе нет необходимости ставить стабилитроны, на схеме их и нет

Собственно сами детали, тут два мостика на 1 и 3 А. Диоды сребрянная полоска по краю это КАТОД. Конденсаторы неполярные, то есть любой стороной паять можно. Резисторы (на снимке их нет) мощностью по 0,5 ватт и номиналом 25 Ом и 1 килоом

когда то собранные и работающий до сих пор

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Если сгорел коммутатор, не надо спешить с его выбрасыванием
Из связки коммутаторов, (кроме двух штук) у всех был пробит выходной тиристор либо ВТ-152 либо КУ 202 Н. У этих тиристоров ток управления 32 милиампера, а на пробой держат 20-25 ампер в пике. Просто менял тиристор на симистор ВТА-41 у него ток управления 35 милиампер схема этой разницы и не заметит,зато на пробой 40 ампер, и коммутаторы прекрасно работают. для эксперимента и сам сейчас на таком езжу, и пара коммов цинка (опробованныз) в снегоходе висит. Все жду когда откажет

Вот один один из перепаянных (уже ВТА стоит). У него история интересная, мужики в магазине купили новый Буран и сразу не смогли завести, заменили коммутатор завели. Коммутатор из магазина мне и достался. Расковырял, так он левый полным капиталом и кондёр один на 2,75 Мкф. Впаял вместо ВТ ВТА и работает как часики. А мне он понравился, у него диапазон изменения УОЗ почти 20 градусов, обычно от 10 до 15

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Когда начал осваивать Буран завелись друзья-товарищи с Буранами и потащили мне сгоревшие основания всех мастей и расцветок и разных годов. У всех без исключения неприятность была одна сгорели зарядные катушки. Причём не просто сгорели (межвитковое, оплавились) а отгорел один и выводов, исправить зачастую это невозможно. Система глушения Бурана предусмотрена простым замыканием катушки заряда через кнопку, производители говорят, что катушка на это рассчитана, но они горят. Причем так, заглушил и больше не завел. Вывод напросился сам, как то рассеять нагрузку, вот и поставил последовательно в цепь глушения резистор 51 Ом и мощность 5 ватт. Народ уже ставил аж до 300 Ом, но думаю это многовато, Ом 100-150 самое то, гарантия для глушения и рассеивание нагрузки. Лучше чем описал Плотников Юра этот процесс на своём сайте наверно и не скажешь. Настоятельно рекомендую прочитать
http://www.omprofy.ru/elektronnoe-zazhi . edotvratit

Вообще на сайте много полезного
Цель была одна повысить живучесть Бурана, а эта мелочь малость и повысила. В иномарошных коммутаторах (некоторых) оказалось тоже сопротивления в цепи глушения стоят, только он прямо в комме предусмотрен.
Ещё меня напрягала кнопка, то не додержишь и опять заведётся, то чуть раньше отпустил, ахнет в глушитель аж пружины слетают, да и сальники выбить может. Поставил тумблер, годов пять уже служит, удобней намного, на него и сопротивление припаял

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

Я больше в одного езжу, потому живучесть Бурана первостепенная вещь На морозе гайки крутить смерть как ни хочу и бардачок запчастей тоже не устраивает. Потому ещё одна приблуда есть, это на случай выхода из строя катушки основания для заряда коммутатора. Стоит трансформатор который дает 220 вольт, что для коммутатора манна небесная, а подключается к световой катушке на переменку перед стабилизатором.
Сложность была одна, подобрать трансформатор, перебрал с десяток. У большинства такая картина заводится прекрасно, обороты набирает тысяч до двух, потом искра пропадает, нет зарядки. Вероятно со сдвигом фаз не лады, пока не раобрался.
Но один подошёл идиально, работает на всех режимах. Только маломощный он и греется зараза Минут 15-20 можно ехать потом дать остыть трансформатору. Но главное можно ехать

Это пробую, видно как вариатор вертится. На время испытывал в связи с нагревом. Греется обмотка на 12 вольт.

Это трансформатор закреплён на постоянку, в верхнем углу. Оборудован проводами с фишками. Реально фишки переставил и поехал

Это тот который подошёл, корейский он от какойто электроники

Зарегистрирован: 16 апр 2011, 19:26
Сообщения: 113
Имя: Иван
Техника: Буран 640А

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 12:10
Сообщения: 3649
Возраст: 80
Имя: Виктор
Техника: Был Буран, есть Варяг, квадрик и куча всякой мелочи

В принципе при переходе на 92 вообще вертеть не надо Но 2-х канальный движок интересный, с неплохими возможностями. На своём 2-х канальном лучшие результаты (на 80 и 92) дал УОЗ в 29-30 градусов на больших оборотах, это по тяге и по экономичности при этом температура общая снизилась, меньше грелся. Холостые при этом получились 15 градусов.
В двигателях есть основа, наиболее лучшие характеристики двигатель дает при регулировке опережения по такому принципу
Порог возникновения детонации и на 1-2 градуса ставят позднее. В спорте всегда так регулируют. А конкретный экземпляр двигателя будет отличаться от другого конкретного экземпляра. На своём я от обратного по инструкции сделал. Сначала вывел на 29-30 градусов на больших, а холостые получились 15. В итоге в обратку не дрался, детонации нет, расход поменьше, температура меньше и мощи побольше, во всяком случае стоковые 4-х канальные Бураны конкурировать не смогли.
Раз уж тему затронул
УОЗ основа правильной работы двигателя. На РМЗ-640 с электронным зажиганием его нормально выставить можно только с применением стробоскопа, остальное примерно. Выше заводские таблицы приводил с перекладками УОЗ, и там видны громадные разницы УОЗ при разных комплектующих(основания, маховики). Завод нам мозги парил постоянно, не возможно заставить нормально работать двигатель при 17 градусах на больших, чудес то нет.
С 4-х канальными тоже не все гладко , рекомендуемый УОЗ 22-24, и действительно некоторые движки более менее работают, а в основном тупят и жгут поршневые. Друзьям уже много регулировал, и большинство движков в районе 27 себя проявляют.
Я при своих «неправильных» регулировках еще ни одного поршня не сжёг и даже прихватов не было, а другой раз и по часу газульку не отпускал, сколько берёт столько и ехал. Сейчас на 4-х канальном стоит 28 градусов, а на 24 туповат, как Медвед. Необходимо помнить что конкретный коммутатор может имеет и конкретные показатели диапазона УОЗ, потому контролировать надо. У меня запасной висит на бурке, так он только до 25 выдает, хотя основание и не трогаю.

Классика по выставлению УОЗ вообщем то известна.
Левый поршень выставляем в ВМТ, на кожухе метка или шкала. Напротив условного нуля метка на вариаторе, цепляем стробоскоп, заводим и смотрим, что на холостых и что на оборотах. Корректируем, прохват, оцениваем и доводим если надо в ту или другую сторону.

источник