Меню Рубрики

Установка зажигания на дайхатсу рокки

Как правильно выставить угол опережения зажигания на Daihatsu Pyzar HD-EP?!

Опции темы
Поиск по теме

Как правильно выставить угол опережения зажигания на Daihatsu Pyzar HD-EP?!

кто подскажет как правильно выставить угол опережения зажигания ?

после смены колечка под трамблером, както закрались подозрения что УОЗ неправильный, пробы чуть вверх и чуть вниз по моему никчему осязаемому не приводят.

Обратись к OlegN1, он как то рассказывал об этом.

кто подскажет как правильно выставить угол опережения зажигания ?

после смены колечка под трамблером, както закрались подозрения что УОЗ неправильный, пробы чуть вверх и чуть вниз по моему никчему осязаемому не приводят.

Что-то я не припоминаю, чтобы об этом рассказывал ))) ну да ладно. Сильно нарушить регулировку ты бы не смог, это во-первых. Во-вторых, лучше, имхо, провести настройку зажигания на ходу, поворачивая трамблер (ослабив фиксирующий болт) и проверив наличие (отсутствие) детонации в движении на 4-й передаче и скорости 60 км/ч при резком нажатии на педаль газа.

Подозрения-то в связи с чем появились?

согласен с указанным выше народным способом, ловишь положение после которого если еще чуть чуть прибавить угол опережения появляется детонация . заморачиваться со стробоскопом нет смысла-из опыта.

имхо, провести настройку зажигания на ходу, поворачивая трамблер (ослабив фиксирующий болт) и проверив наличие (отсутствие) детонации в движении на 4-й передаче и скорости 60 км/ч при резком нажатии на педаль газа.

Подозрения-то в связи с чем появились?

так и пытаюсь сделать, но повороты чуть выше, чуть ниже никакого ощутимого эффекта нет, нет детонации(или я просто неслышу), тянет вроде также.
как бы непонятно. сейчас трамблер повернул вышше середины(сверху петря больше), вроде хорошо едет. ))))), а как правильно незнаю 🙁

когда трамб был ровно по середине ДВС разгонялся хуже на высоких оборотах(3000 и более), сейчас получше. но все равно есть какието сомнения.

так крутни еще , так чтоб появилась детонация, а потом чуть сдвигай в обратную сторону

у меня лично при ранем зажигании пальцы стучали, он по личному опыту кажу что пальцы могут еще стучать и из-за бензина, у меня на королле такое было, она тянула в горку и пальцы стучали пока не поменял АЗС

Если коробка автомат, народный способ не сработает!

да все работает! сам снимал дважды трамблер и ставил «на слух». если УОЗ криво стоит — детонация сильная и разгона никакого. на 4wd еще и расход увеличивается.

Люди помогите! Менял резинку на трамблере и теперь что-то происходит непонятное. На холостых держит 1000, но есть не большая детонация. Переключаю с парковки в любое положение(автомат), детонация увеличивается и обороты падают пока не заглохнет. Может бегунок я сбил? Дайте совет, заранее спасибо!

Разъемы какие-нибудь отсоединял — проверь

Я так понимаю это какой-то датчик. Провод отпал. Какая у него функция, может быть из-за него?

Последний раз редактировалось marcus45; 17.06.2011 в 19:46 .

Конечно! это лямбда зонт. попробуй просто снять изоляцию с провода и вставить в штекер.

источник

Установка зажигания на Daihatsu Applause, Feroza(Rocky) (двигатель HD-Е или HD-С)

Согласно руководству зажигание положено выставлять так:

1. Отсоединить вакуумную трубку от трамблёра, которая идет к нему от впускного коллектора (жирная красная стрелка):

2. Поднять ХХ обороты до 1000 или более:

3. Ослабить болты трамблёра, и вращая трамблёр, освещая при этом стробосопом шкив коленвала совместить метку на корпусе мотора с треугольной выемкой на ребре шкива (что бы было хорошо видно выемку, надо стрелять сбоку шкива, со стороны маслянного фильтра)

4. Подсоединяем вакуумную трубку, причем угол зажигания смещается в сторону опережения (становится более ранним), т.е. делаем вывод, что вакуумный опережитель зажигания, который стоит на трамблёре и от которого мы отсоединяли вакуумную трубку делает определённую коррекцию угла зажигания ДАЖЕ НА холостых оборотах (по крайней мере у моей машины так). Отсюда вывод — зажигание выставлено настолько правильно, насколько правильно работает вакуум-корректор. По идее это должно равняться требуемым 3° опережения. Я себе сделал зажигание сам именно так, при этом положене ушек трамблёра получилось такое, что крепящий болт оказался практически посередине (как показано тонкой красной стрелкой на самом верхнем рисунке). Машина «тянула» вроде ничего, нормально. Кстати — в процессе экспериментов положение, при котором обороты ХХ были максимальными оказалось таким, при котором головка болта была в самом низу (т.е. зажигание было самым ранним). Через некоторое время я заехал к Славе, очень опытному специалисту, у которого обслуживаются почти все автомобили Daihatsu в Казани, да и не только автомобили этой марки, к нему привозят машины, которые уже никто не может сделать, а он делает. Так вот — он мне выставил зажигание «на слух», после чего машина стала действительно «летать», особенно это «прочувствовалось» при разгоне. Зажигание он выставлял так: делал его как можно раньше до тех пор, пока на слух не появится детонация , после чего делал его чуть позднее, резкими нажатиями на тросик газа проверял наличие детонации на больших оборотах, при ускорениях (т.е. когда в работу вмешивался опережитель зажигания), и если наблюдалась детонация, делал ещё чуть позднее. Т.е. получается он выставил зажигание с учётом именно того бензина, что залит в мой бак и с учётом изменившихся за время эксплуатации характеристик вакуумного опережителя зажигания. В итоге это положение оказалось намного более ранним чем было выставлено мной по стробоскопу, головка болта была почти в самом низу .

Читайте также:  Установка картинок в контакте

Между прочим согласно теории самый мощностной и экономичный режим мотора — на грани детонации, что фактически и сделал мне Слава.
Недавно зажигание «на слух» было сделано ещё на одном Эпплаузе, — результат довольно положительный, мотор быстро набирает обороты (раньше нехотя) и машина стало намного приеместее, провалы исчезли, заводится лучше (фраза звучит прямо как реклама ;-)) ).

источник

Как правильно поставить ГРМ на двигателе HD-E? (Rocky\Feroza)

Опции темы
Поиск по теме

Как правильно поставить ГРМ на двигателе HD-E? (Rocky\Feroza)

Мужики подскажите как правильно выставить зажигание по меткам, а то меняли ремень ГРМ и что то теперь не так, если можно с фото или с рисунками и пошагово что и как делать, зарание всем спасибо.

так тебе мош грм выставили непометкам

может быть, вот и хочу проверить и выставить правильно, так что жду дельных советов.

ну тада снимаеш крышки ремня грм и смотриш метки
http://www.warfs.org/daihatsu-manuals/ файлик F300-EM-Engine_Mechanical.pdf страница em-37

это со снятым нижним шкивом, метка на нижнем шкиве выглдит так

Последний раз редактировалось Roma IV; 12.07.2011 в 09:20 .

а процесс выглядит примерно так: снимаеш верхнюю и нижнюю крышки, береш головку на 19 (или 17 непомню) и крутиш коленвал (нижний шкив с торца) метку на шкиве (ее неочень хорошо видно, она в виде зарубки) совмещаем с меткой на блоке (сверху специальная планка с риской), смотрим чтоб на верхнем шкиве метка (f) совпадала с индикатором (там где вкруциваеца болт крышки)

вот собстна вся проверка, правда там все очень тесно и наверна прийдеца снимать ремни навесного и можетбыть радиатор. я мучался так, неснимая (да мы сами себе создаем трудности, чтоб их героически преодолевать:))))

PipetzUS Огромное спасибо, на днях этим делом займусь, потом отпишусь, что да как.

как совместишь метки — пересчитай количество зубьев на ремне между метками коленвала и распредвала, должно быть 35!

менял ремень ГРМ неделю назад, и тоже сбилось зажигание, т.к. старый ремень растягивается, то при установке нового, не растянутого ремня, зажигание становится более поздним. Двиг тащит заметно хуже! Зажигание должно быть выставлено на грани детонации!

Я регулировал на слух, сдвигая зажигание раньше до появления отчётливой детонации при резком нажатии газа на 4ой передаче при скорости 60 км/ч. Далее сдвигал зажигание на более позднее (по часовой стрелке, если смотреть с лобовой стороны двигателя). Нужно учесть, что счёт идёт на десятые доли миллиметра сдвига. Пытался выставить по совету некоторых спецов (да и сам знаю, что так должно быть), чтоб была кратковременная детонация при резком нажатии газа (всё на той же 4ой передаче при скорости 60 км/ч), но видимо у меня настолько чётко работает вакуумный опережитель зажигания, что либо непрекращающаяся детонация вплоть до 100 км/ч, либо её вообще нет! Я выбрал второе.

если есть стробоскоп, то можно им первоначально выставить, но дальше всё равно доводка уже в движении, это самый точный способ.

P.S.: на выставление зажигания у себя на Ферозе у меня ушло в общем два дня: поездил-подрегулировал-поездил-опять подрегулировал. так что процесс не быстрый

Читайте также:  Установка прокладки в кабельном лотке

Последний раз редактировалось ProstoLeo; 12.07.2011 в 20:14 .

ProstoLeo Спасибо за советы, обязательно их учту пересчитай количество зубьев на ремне между метками коленвала и распредвала, должно быть 35! если я правильно понял, то надо считать по «короткой» стороне от метки F до Indicator на первом рисунке.

Вот сегодня с утра залез, в это дело. Вообщем у меня точно было неправильно выставлено, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подсказку про 35 зубьев, у меня было между метками 34 зуба и количество их надо оказывается считать от верхнего шкива метка на рисунке Stamped mark до нижнего шкива с такой же меткой.
Как делал, перво наперво снял воздухан весь, снял кожух вентилятора, сам вентилятор, предворительно отсоединив все шланги, снял все ремни и нижний шкиф, открутил защиту ремня и просто стал смотреть что да как, главное когда нашёл метки на шкивах и понял как надо считать зубья, тогда сразу всё понял и выставил сначало нижний шкиф по зеркалу, снял ремень ГРМ, подвинул верхний шкиф, ремень вернул на место, посчитал зубья- их стало 35 между метками и метка F стала на своё место, натянул натяжной ролик. И собрал всё в обратном порядке. А вот зажигание теперь буду выставлять сегодня вечером или завтра.

источник

Daihatsu Feroza Phoenix › Бортжурнал › AVM-440 — инструкция по установке хабов на Daihatsu Rocky/Feroza F300

Будет рассмотрен классический вариант: замена умерших автоматических хабов на механические AVM.

Установка не на мою машину, ставил знакомому по его просьбе.

Для установки вам понадобится:
1. Сами хабы AVM-440 или AVM-440 HP. Хабы с индексом HP (усиленные) можно сразу узнать по красной поворотной крышке, которая выполнена из металлического сплава, в отличие от пластиковой в обычной версии.

2. Стопорные пружины на вал привода. Берутся в любом магазине для ваз/газ, диаметром на 23 мм. Если найдёте на 22 мм (диаметр проточки на роки) ваше счастье, я не нашел. Но и эти садятся без проблем.

Далее, у вас на выбор несколько вариантов, как поступить с фиксацией ступичного подшипника (если до этого стояли механические хабы или заглушки, то это всё пропускаем и сразу приступаем к установке хабов)
Можно либо сточить родную шайбу, которая у вас стоит с автоматическим хабом и поставить по сути как было, либо заменить на вариант с двумя гайками и лепестковой шайбой, как это реализовано на роки/ферозе с механическими хабами.

Первый вариант будет выглядеть вот так:

Вот этот выступ на шайбе нужно срезать/сточить, ибо он будет упираться в корпус хаба AVM

Тогда всё ставится «как было» — гайка с шайбой фиксируются между собой тремя винтами с потаем под звёздочку. Заворачивая гайку, добиваемся нужной регулировки преднатяга ступичных подшипников, подгоняем до ближайших отверстий в шайбе и фиксируем. Готово. В бортовике Гаврюши можете посмотреть, как это выглядит.

Я выбрал второй вариант. Повторять не советую, пока не прошли испытания! Через год смогу сказать, всё ли нормально. А фишка вот в чём: родные гайки на наш авто стоят порядка 1800р за штуку, а нужно их 4. Считайте сами… Путем долгих поисков я нашел гайку с такой же резьбой от немецкого грузовика, откуда-то из рулевого управления. Она шире, поэтому гайки были отданы токарю и сточены до толщины в 9 мм. Родные гайки имеют толщину 6 мм, однако на поворотном кулаке остаётся неиспользованная резьба на конце, и там ничему не мешает поставить гайки до конца резьбы. Тем самым увеличивается площадь зацепа по резьбе. Сделано это из соображений неизвестного качества металла новых гаек. Проба надфилем даёт ориентир в минимум 40 единиц, и вроде токарь мой опытный сказал, что гайки делают из стали 45 и выше. По идее всё будет дюжить, но повторюсь, после года эксплуатации можно будет уже смело сказать.

Итак, для этого варианта вам понадобятся гайки 4 шт (ZETEX ZX180048 или SAMPA 104165 или FEBI 15512) — цена в районе 40-60р за штуку

шайбы лепестковые 2 шт — около 200р за штуку

и головка на 46, т.к эти гайки на 46 мм (стоит около 400р)

Еще один момент — настоятельно рекомендую разобрать новые хабы AVM и обильно смазать пару трения шестерня/корпус хаба. Смазки там вообще нет!

Читайте также:  Установка планки под смеситель из полипропилена

После того, как запаслись всем необходимым, приступаем к демонтажу автоматических хабов. В моём случае внутренности перемолоты «в фарш». Хабы умерли после неправильной их сборки при последней регулировке ступичных подшипников на сто. Кстати, с каждой стороны стояло по два винтика на шайбах вместо трёх, по одному, видимо, тоже потеряли на сто…

Откручиваем шайбу, скручиваем ступичную гайку, ставим наши гайки через лепестковую шайбу. Регулируем преднатяг ступичных подшипников по мануалу (момент страгивания от 1,4 до 3,6 кг). Я выставляю в районе 2-2,5 кг. Проверку момента страгивания проводим при затянутой наружной гайке (момент по мануалу 98-147 Nm (или 10-15 кг). Окончив регулировку, загибаем по одному лепестку на внутреннюю и наружную гайки.

Не раз слышал, что нужно спилить два штифта, торчащих из ступицы. Спиливать их НЕ НУЖНО! Они помещаются в полости отливки корпуса хабов AVM. Нужно только сделать отверстия под них в прокладке и всё встанет.

После установки корпуса хаба одеваем на вал стопорное кольцо в проточку

Далее фиксируем крышку хаба конусными винтами. Винты эти — слабое место. При попытке их открутить через год, вы, скорее всего, сломаете несколько бит и с большой долей вероятности сорвёте звёздочку и на самих винтах. Скорее всего некоторые придётся высверливать. Благо эти винты есть в продаже отдельно.

Я обработал винты и конус алюминиевым спреем от прикипания, может это поможет, но вряд ли)

Из минусов хабов AVM могу выделить их негерметичность. Крышка пропускает воду на раз. Закисающие винты, это два. И то, что они больше торчат. Есть риск повредить их в колее (тем более помним, что у обычной версии поворотная крышка пластиковая).

Ну а в целом народ пользуется и доволен (за неимением редких в продаже б/у родных AISIN, конечно же:)))

источник

Daihatsu Rocky Драндулёт › Бортжурнал › Замена ГРМ Daihatsu Fourtrak /Rocky/Wildcat 2,8 D/TD

Так-то у меня DL50, ГРМ на шестернях, но может кому-то эта инфа может пригодиться.

Установка ремня
Проверка через 16 ООО км. Замена — 96 ООО км или через 5 лет.

Обрыв ремня
Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня
1. Снимите:
□ Ремни привода навесных агрегатов.
□ Вентилятор и шкив вентилятора.
2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ (1).
3. Снимите:
□ Болт (11) шкива коленчатого вала.
□ Шкив (10) коленчатого вала.
□ Крышку (2) ремня привода ГРМ.
4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток (3). (4) и (5) на зубчатых шкивах коленчатого вала, ТНВД и распределительного вала с реперами (примерно 30° до ВМТ поршня первого цилиндра).
5. Пометьте направления вращения ремня.
6. Ослабьте болты (6) и (7) натяжителя.
7. Снимите направляющую шайбу (8) зубчатого шкива коленчатого вала.
8. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня
Примечание: соблюдайте направление вращения
ремня согласно нанесенным меткам.
1. Проверьте совмещение меток (3), (4) и (5), при этом поршень первого цилиндра должен находиться примерно в 30° до ВМТ.
2. Установите ремень по желтым меткам, совместив их : метками на зубчатых шкивах.
3. Ремень должен быть расположен по крайней мере и 2 мм от края зубчатых шкивов.
4. Вставьте динамометрический ключ в шестигранное отверстие натяжителя (9).
5. Натяните ремень моментом 10 Н-м, приложенным против часовой стрелки. Затяните болты (7) натяжителя
6. Медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока метка на зубчатом шкиве распределительного вала не окажется на три зуба после метки на корпусе ремня привода ГРМ.
7. Ослабьте болт (7) натяжителя. Повторите операции 4-5
8. Проверьте прогиб ремня в месте, указанном стрелкой, под нагрузкой 2 — 2,6 кг он должен составить 1,8 мм.
9. Установите шкив коленчатого вала. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. Проверьте совмещение меток (3), (4) и (5).
10. Перепроверьте натяжение ремня. Затяните болт натяжителя.
11. Если натяжение в норме, снимите зубчатый шкив коленчатого вала и установите направляющую шайбу выпуклой стороной к ремню.
12. Установите демонтированные детали в порядке обратном снятию.
13. Затяните болт (11) крепления шкива коленчатого вала моментом 217 — 235 Н-м.

источник