Меню Рубрики

Установка зажигания на двигателе b20b

Honda CR-V JDM🔰 TOURING › Бортжурнал › Детонация. Степень сжатия. Регулировка зажигания

-Многие слышали эти слова, но до конца мало кто понимает суть происходящего.
-Пришлось и мне разобраться по ходу появившихся проблем.
-Появилась проблема детонации.
Симптомы: звенели клапана на высоких оборотах после 4 тыс при разгоне.
Детонация
-Топливо взрывается раньше, чем нужно, и это происходит по нескольким причинам (см. далее). Горючая смесь должна взрываться в верхней мертвой точке поршня после такта сжатия топлива. Взрыв должен толкать поршень вниз. Детонация происходит когда топливо взрывается в такт сжатия, поршень идет еще наверх, создается большое давление, а преждевременный взрыв толкает его вниз. Взрыв должен толкать поршень вниз, а топливо взрывается когда поршень идет еще вверх. Происходят разрушительные процессы в цилиндре. Звенят клапана от нагрузки, потому что они самые легкие и тонкие. А на турбо движках вообще детонация ломает пополам поршни.
Основные причины детонации:
1. Плохой бензин (не соответствует степени сжатия, невыдерживает сжатия, детонирует (взрывается) раньше, чем должен об этом далее)
2. Ранний угол опережения зажигания (моя причина, самая распространенная). Искра подается раньше, чем необходимо.
3. Нагар в камере сгорания (купол над верхней мертвой точкой поршня, где сжимается и взрывается топливо) Нагар уменьшает камеру сгорания, тем самым увеличивая степень сжатия, от этого бензин взрывается раньше, чем должен, не выдерживая большего сжатия
4. Состояние свечей (свечи старые, моросят, запаздывают на доли секунды с искрой). От этого топливо взрывается не в нужный момент. Сюда же относится проблема с катушками зажигания
5. Состояние клапанов (не отрегулированные клапана, неправильно отрегулированные, прогревшие)

-Марка бензина (92, 95, 98) — это устойчивость к детонации. Чем выше цифра, тем больше устойчивость к детонации. То есть бензин выдерживает большую степень сжимания, сжатия. Если камера сгорания маленькая, то топливно-воздушная смесь сжимается в большее количество раз при такте сжатия. Нужен более высокий бензин.

Степень сжатия
Степень сжатия — это то количество раз во сколько сжимается топливо при такте сжатия. Чем выше цифра, тем нужен более лучший бензин с большей цифрой стойкостью к детонации. Чем больше ход поршня и чем меньше камера сгорания, тем выше степень сжатия. С высокой степенью сжатия (больше 11) делают современные бензиновые движки, как привило, с непосредственным впрыском топлива в форсунку прямо под давлением. Это увеличивает КПД сгорания топлива, такие машины более мощные и экономичные. Но зависимые от качества топлива и дорогие в обслуживании (дорогие ТНВД, форсунки и прочая аппаратура), менее ресурсные, капризные, короче не для простых людей.

-В нашу Хонду со степенью сжатия от 8 до 9.6 без разницы какой бензин лить, если залить 98 бензин машина лучше не поедет. Это будет ощутимо только на двигателях с высокой степенью сжатия (топлива)

Если степень сжатия выше 12 — только 98 бензин
Если степень сжатия от 10.5 до 12 — 95 бензин и 98 можно
Если степень сжатия меньше 10 лить — 92 бензин и не парится

Дорогие капризные бензиновые топливные системы, которые нужно обходить стороной, с насосом ТНВД, с особыми форсунками и высокой степенью сжатия (98 бензин):
Toyota — D4
Mitsubishi — GDI
Nissan — NEO DI
Mazda — SlyActiv
Ford — EcoBoost;
Volkswagen, Skoda, Audi — FSI, TSI

Регулировка зажигания на CR-V RD1 c двигателем B20
-Более точная регулировка зажигания осуществляется при помоши какого-то страбоскопа, пермычки на разъем OBD и показателям коленвала.
Проблему же детонации можно решить более простым способом на глаз, сместив на пару миллиметров трамблер. Благо у нас доисторический тупой как лом трамблер, в котором ломаться нечему. Индивидуальные катушки, конечно, эффективнее работают, да и ломаются в пять раз чаще.
-Расслабляем три болта на 12 на трамблере и смещаем вперед от себя на пару миллиметров трамблер по оси вращения против часовой стрелки (короче от себя). Детонация уходит.
Так мы смещает зажигание, делаем его более поздним.

источник

Трамблер, выставить УОЗ с без стробоскопа

Опции темы
Поиск по теме

Трамблер, выставить УОЗ с без стробоскопа

Доброе. Так получилось, что при съёме трамблер на RD1 (менял сальник), метка положения трамблера стерлась и теперь нужно выставить угол опережения зажигания. СТО, у которых потенциально есть стробоскоп далеко и специально ехать для этого туда пока не планирую в ближайшее время. Но есть комп и программа для диагностики.

Так вот, прогрел ДВС, замкнул само диагностический разъем и смотрю значения ОУЗ.
Первое, от положения трамблера УОЗ, не меняться, точнее меняется при движении трамблера, но при остановке, все время стремиться к 16 градусам, (точнее к 16,17).
Втрое УОЗ постоянен, но от положения трамблёра меняться другие параметры, работы двигателя такие как время работы форсунок, МАП и т.п.

Вопросы:
1. Насколько можно считать корректным выставление УОЗ ориентируясь по времени работы форсунок?
2. Ориентируюсь на минимальное время работы форсунок и понимаю что не хватает движения хода трамблера, он у меня выкручен против часовой стрелки.
Вообще такое может быть, что не хватает хода настройки трамблера? Это можно исправить и как?

УОЗ через компьютер ты в любом положении (почти) трамблера будешь видеть 16 градусов. Потому как мозги считают что в это положение ты его стробоскопом выставил благополучно и если не вносят корректировок в угол зажигания то всегда пишут 16 градусов.
Именно поэтому желательно отрегулировать ХХ и выставить УОЗ как положено — тогда зашитые в мозги таблицы коррекции будут работать как задумал производитель.
Когда надо было экстренно ехать то выставлял трамблер в среднее положение.
Потом купил за 1000р стробоскоп + цифровой тахометр в одном приборе и теперь выставляю и ХХ и УОЗ самостоятельно. По факту после стробоскопа и при правильно отрегулированном ХХ нужное положение трамблера (распределителя зажигания) обычно находится близко от его среднего положения (в диапазоне регулировок).

1 л/ч. Если вывернуть в право, по часовой стрелке, то время работы форсунок 3,4 мс, мар 34-27. Расход топлива

Читайте также:  Установка вазовского двигателя на таврию

Если трамблер выкручен в право, это у нас получается позднее зажигание или все же ранние?

Если все же предположить, что метод выставления УОЗ ориентируясь по минимальному времени работы форсунок, более менее корректен, не получится так что при попытке выставить УОЗ по стробоскопу, так же не хватит хода регулировки положения трамблера? Какие причины могут быть возникновения такой ситуации? Машина не моя да и хозяин особо не вникал, что там и как, едет и ладно.

Не могу сказать корректен ли метод выставления УОЗ по минимальному времени открытия форсунок. Надо думать, а жарко и лень, да и знаний может не хватить.
При исправном оборудовании не представляю как может не хватить диапазона регулировки трамблера для выставления УОЗ. Хотя помню что кто-то расширял (удлинял) отверстия — диапазона не хватило. Но сейчас не помню в чем там дело было.

А по углу зажигания — если мануал читал то какие могут быть вопросы — там есть такая картинка:

advance — раннее
retard — позднее

Последний раз редактировалось Advik_78; 26.06.2013 в 09:15 .

источник

oldbim › Блог › Настройка m20b20 l(e)-jetronic

Настройка m20b20 l(e)-jetronic

Делается это очень просто:
-Брызгаем карбклинером на все места стыковки шлангов, гофры ДЗ и т.д. В том месте где у вас начали подниматься обороты — подсос. Устраняем. Меняем хомуты, подтягиваем и т.п.
Этот метод плох тем, что все забрызгаете жидкостью и карбклинер плохо влияет на резинки.
-Намотайте на проволоку ватку и смочите её бензином, и водите по всем стыкам шлангов. В том месте где у вас начали подниматься обороты — подсос. Устраняем.

После проверки подсосов воздуха приступаем к проверке датчика температуры охлаждающей жидкости.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ).
Проверяется датчик по сопротивлению между выводами.

Примерные характеристики:
0° — 4800-6800 Ом
20° — 2100-2900 Oм
40° — 1000-1400 Oм
60° — 700-900 Oм
80° — 270-400 Oм

Если показания сильно отличаются — меняем датчик, стоит копейки.

Настройка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Еще одной проблемой часто бывает ДПДЗ. Лучше всего процедуру по ремонту и настройки ДПДЗ совместить с промывкой форсунок.

Проверьте мультиметром состояние контактов ДПДЗ
У датчика есть 3 контакта: 3; 18; 2;

— При полностью закрытом дросселе(холостой ход) — замкнуты контакты 18 и 2
— При чуть открытом дросселе(частичная нагрузка, должен срабатывать при легком нажатие на рычаг дросселя) — должен щелкнуть переключатель и ни один контакт не должен замыкаться.
— При полностью открытом дросселе — замкнуты контакты 3 и 18
Если замеры не совпадают то открутите 2 винта ДПДЗ и снимите его. Дроссельную заслонку промойте карбклинером и проверьте на люфт и заедание.
Снятый ДПДЗ либо меняется, либо ремонтируется.

Устанавливайте датчик обратно таким образом, что бы при полностью закрытом дросселе замыкались контакты 18 и 2, а при чуть открытом дросселе ни один не замыкался.

Дополнение 1.
Если при езде накатом(4-5передача) на больших оборотах(3000 и выше) с отпущенной педалью газа стреляет в глушитель — 90% это не настроенный дроссель или нерабочий ДПДЗ.

Дополнение 2.
Если, при очередной смене воздушного фильтра, Вы увидели на нем следы масла, а так же масло в ДПДЗ, в гофре от Расходомера до ДЗ и внизу под Дросселем, но динамика авто устраивала и нет никаких проблем с расходом — то стоит проверить(увеличить) стартовый зазор ДЗ. Т.е. при полностью закрытом дросселе, должна оставаться щелка между заслонкой и корпусом. После этого обязательно проверить работу ДПДЗ и состояния контактов ДПДЗ в разных режимах.

Настройки зажигания.
Нам понадобится стробоскоп. И неплохо бы иметь выносной тахометр, но можно и без него(придется побегать смотреть обороты).
Алгоритм:
-Производим профилактику трамблёра(чистка или замена крышки и бегунка, проверка вакуумного корректора опережения\запаздывания зажигания).
-По возможности меняем(чистим) свечи зажигания и проверяем ВВ провода.
-Отключаем все шланги от трамблёра.

-Ставим двигатель в ВМТ первого цилиндра — метка O|T на демпфере. На кожухе ремня грм ищем ответную метку в виде буквы I (около крепления генератора). На шкиве распредвала и ГБЦ тоже метки должны быть совмещены. Предварительно сняв крышку трамблера, совместить риски на корпусе трамблера и бегунка.

— На всякий случай проверяем порядок подключения проводов и цилиндров:
1-5-3-6-2-4 по часовой стрелке.

— Запускаем двигатель. Если завелась — Поздравляю, зажигание стоит примерно 0 град., если нет — либо метки не смотрели, либо бегунок не совместили с меткой, либо порядок подключения ВВ-проводов перепутали, переделываем.

-Увеличиваем обороты двигателя до 2000, светим стробоскопом на шкив каленвала. В свете стробоскопа напротив метки I на крышке видна(или рядом) метка O|T. Вращаем трамблёр чтобы напротив метки I на крышке стала метка O|Z. Затягиваем болт крепления трамблера.

-На заведенной машине на ХХ светим стробоскопом на метки. Напротив метки на крышке должна отчетлива видна метка O|T, если он отдалена, то вращаем трамблер и добиваемся совпадения меток.
Увеличиваем обороты двигателя до определенных (берется из таблицы, может меняться в зависимости от каталожного номера трамблера), метка на крышке должна совпасть с меткой O|Z.

Читайте также:  Установка электрического подогревателя двигателя камаз

Метка О|Т — ВМТ. Соответственно на ХХ (900об.\мин.) метка должна совпадать с меткой на крышке ГРМ.
Метка O|Z служит как контролирующая. Для общей проверки состояния трамблера.

Все зажигание выставлено, далее вакуумная схема.

— Определяем что и куда подключать из шлангов: заводим машину, берем любой шланг опережометра, сильно ртом втягиваем воздух. При втягивании из одного шланга обороты должны понизиться, при втягивании из другого — подняться. Шланг с падением оборотов — это запаздывание зажигания, шланг с повышением оборотов — опережение зажигания. Теперь находим два маленьких штуцера возле дроссельной заслонки, подставляем мизинец к каждой из них. Из одной сосёт воздух постоянно и на холостых оборотах — это задроссельный штуцер. Из другого не сосёт воздух на холостых и сосёт при открытой заслонке — это преддроссельный штуцер.

-Шланг опережения просто подключаем к задроссельному штуцеру. Шланг запаздывания втыкаем в белый разъём ретардного клапана. Ещё одним отрезком шланга соединяем красный разъём ретардного клапана с преддроссельный штуцером. Если нету клапана(как у меня) то подключаем шланг запаздывания с преддроссельный штуцером на прямую.

ВНИМАНИЕ!
С подключением шлангов небольшая путальница. Верное подключение согласно инструкции ниже.

-Шланг опережения просто подключаем к предроссельному штуцеру. Шланг запаздывания втыкаем в белый разъём ретардного клапана. Ещё одним отрезком шланга соединяем красный разъём ретардного клапана с задроссельный штуцером. Если нету клапана(как у меня) то подключаем шланг запаздывания с задроссельный штуцером на прямую.

Проверка расходомера воздуха.
Не рекомендую лезть в этот сложный механизм, по этому делайте все на свой страх и риск.
Как правило в расходомере воздуха стираются резистивный слой и после ДВС работает не стабильно. В этом случае может помочь замена платы на плату изготовленную на bmw-electronics. Написал производителю по поводу платы, ответа не дождался. Проверить работоспособность платы возможности нет. Но есть много отчетов установки этих плат. Всем нравится, но есть недостаток, быстро приходит в негодность и плата и бегунок. В основном это связано с отсутствием смазки и слишком сильном прижатии бегунка к плате.

Таблица проверки расходомера. (ПО ним не настраивал, данные не проверены)

источник

Зажигание: что такое зажигание и как настроить УОЗ

Введение

Что такое зажигание? В большинстве случаев ответ несет одно предложение — «это своевременная подача через свечу — искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь». Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь в 8-15 раз поджигается, тем самым происходит взрыв, расширяются газы и толкают поршень — происходит работа двигателя.
Как вы понимаете, процесс воспламенения не одномоментный. То есть смесь горит постепенно. Смесь воспламеняется сверху и постепенно охватывается весь объем. Существует много факторов которые влияют на работу двигателя и его КПД и мощность в целом. Например, если смесь не успеет сгореть во время, то есть поршень уже ушел вниз — то не сгоревшая смесь во первых уйдет в выхлопную систему сгорая там, и поршень не дополучит энергии. Повысится расход топлива.

Качели

Хорошим объяснением на понимание что такое своевременное зажигание — это пример детских качелей. Вы должны представить уже раскачивающийся качели — выполняющие роль поршня. Руку толкающего человека, можно сказать это процесс воспламенения смеси.
Процесс качения прост. Во время достижения критических точек, толкающий прикладывает силу. Если он делает это во время, то качели раскачиваются максимально сильно до того момента на сколько сил «хватает».
Если толкающий начнет толкать раньше критической точки подъема, то во первых он затормозит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение да и вся система в целом со временем разрушится быстрее. Один отобьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей улетит в любую из сторон. Процесс можно сравнить с детонацией. Другой случай когда толкающий прикладывает силу после прохождения критической точки. Во первых это менее эффективно, и система уменьшит свою мощность до определенного момента. Это менее опасно для всех, но КПД падает сильно.

Конкретика

Вы можете подумать что самое оптимальное это зажигать смесь конкретно при достижение верхней мертвой точки. Это не верно, должно быть отведено время на подготовительный процесс. Толкающий качели должен положить руку и только в нужный момент передать энергию. Также и газы смеси расширяются и начинают отдавать энергию только спустя некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. В каждом режиме работы имеется свое время начала воспламенения, свой угол. Управление своевременным зажиганием в Honda Civic занимается ECU мозг, но что бы вести отсчет от чего нужно выставить правильно базовое зажигание или базовый угол опережения зажигания.

Crome, демонстрирует стоковые углы для D14

Выставление угла зажигания УОЗ на Honda Civic

левая стрелка это метки УОЗ на них выдолжы попасть через мишень (средняя стрелка), правая стрелка ВМТ

Метка ВМТ на шкиве коленвала HONDA, Находится правее трех меток зажиганя УОЗ

Практика выставления зажигания УОЗ Honda Civic

Что бы верно выставить зажигание, нужно иметь стробоскоп. Цена примерно 20$. По сути это фонарик который показывает когда именно произошло зажигание. Необходим 3х проводной стробоскоп. Один провод идет на + АКБ, другой на — АКБ. Третий провод это обычно прищепка или «крючок» с датчиком цепляется на первый (правый) высоковольтный провод зажигания. Внимание! Нужен стробоскоп именно с питанием от АКБ и для бензиновых двигателей, ни в коем случае не от т катушки зажигания. Проверенные модели для России это «Джет-сенсор» и «Орион СТ-01».
Во первых вы должны ослабить ключом на 12 болты на распределителе зажигания, так что бы его можно было вращать в обе стороны, но чтобы распределитель не отходил от ГБЦ. Машина должна быть прогрета, и холостой ход должен быть выровнен до 750-800 оборотов RPM. Выключите зажигание. Подключите + и — стробоскопа к АКБ. а прищепку-датчик «оденьте» на основание высоковольтного провода первого (правого) цилиндра) ближе к свече зажигания. включите сервисный режим чтения ошибок. Так же рекомендуется найти на шкиве коленвала подряд идущие 3 метки, очистить их и среднюю из них пометить белой краской или канцелярской замазкой корректором. Включите зажигание и запустите мотор, загорится Check Engine. Двигатель должен быть максимально разгружен. Включите нейтраль, выключите кондиционер, музыку, осветительные приборы.
Если вы сделали все правильно то увидите мигающую лампочку стробоскопа. Направьте ее через «мишень» на шкив коленвала. Белая метка должна отчетливо видна под вспышками. Ваша задача совместить мишень и центральную метку (12 градусов). Поворот распределителя зажигания (на работающем двигателе) соответствует повороту на на коленвале, если метку нужно «сдвинуть» вправо — крутите распределитель зажигания в право. Когда метка УОЗ будет выставлена, затяните болты распределителя зажигания, отключите стробоскоп и выключите сервисный режим CheckEngine.

Читайте также:  Подогрев двигателя электрический установка

Чуть раньше, чуть позже

Поворачивая распределитель по часовой стрелке (вправо) — базовый угол зажигания уменьшается и запаздывает, зажигание стремится к ВМТ (14-12-10. градусов.). Это более позднее зажигание, необходимо выставлять если смесь бедная.
Поворачивая распределитель против часовой стрелки (влево) — базовый угол зажигания уменьшается и опережает, зажигание стремится от ВМТ (10-12-14. градусов.) Это более раннее зажигание, необходимо выставлять если смесь богатая.
Более высокооктановое топливо нуждается в более раннем зажигание, потому что высокооктановое топливо горит дольше.

Джет-Сенсор. Только бензиновый. Только питание от АКБ. И только 3 провода! Самый простой и доступный стробоскоп.

Итого:

Выставлять УОЗ крайне обязательно, не слушайте ни кого что «УОЗ выставляется сам благодаря компьютеру». Да отчасти это верно. Но компьютер либо отнимает либо добавляет углы. При стоке нужно 12 градусов, это стандратный угол на Honda Двигателях D серии. При знание дела угол можно выставить для разного топлива, особенно это помогает с плохим топливом. неправильно выставленный УОЗ является частой причиной плохого запуска, высокого потребления топлива и конечно потери мощности. В редких случаях как катализатор уменьшения ресурса двигателя.
Обязательно выставляется УОЗ после переборки двигателя или при любой работе с распределителем. Выставлять на слух — не модно.
Если вы занялись тюнингом двигателя, и нашли прошивку которая подходит под ваш спек, обязательно узнайте базовый угол, при котором строилась карта зажигания.

P.S. Опыт с D16Z6

Моим самым адским опытом является конечно мой автомобиль, случайно или специально я испытывал на ней механику и электрику. Машина на удивительно прочна, чему я рад. В общем когда я устанавливал VTEC ГБЦ D16Z6 я узнал что к ГБЦ идет особенный распределитель зажигания TD-42U. TD42U отличается от его собратьев которые стали универсальными и ставились на большинство двигателей, я говорю о TD-80U, TD-72U и тд. Разница между TD-42U и другими, в том что ножки крепления, их 3, не расположены под 120 градусами, а имеют немного не симметричное расположение. Поэтому к ГБЦ D16Z6 подходит только один распределитель. Мой был в очень плохом состояние гнилые и рваные провода, и по моему пока не богатому опыту я решил что распределители одинаковые и нужно поменять только заднюю плиту.

D15B7 TD-41u (TD-80u) и D16Z6 TD-42U, разница креплений

Почему я решил что они одинаковые? Судите сами: катушка, коммутатор, бегунок, крышки одинаковые. Возможно TD-42U, TD-41U, TD-40U это один распределитель с разной ревизией и разница в плите крепления ног. Установить другой проблематично и не фен-шуй. Но и это была моя ошибка.

С виду оба распределителя одинаковые

Корпус TD-42U с нутром от TD-41U

Очень быстро я нашел распределитель TD-41U от D15B7. Вскрыл оба перепаял провода на датчиках, установил. Но УОЗ не выставил. Конечно машина завелась, я добился результатов в прошивке. но они были не впечатляющие, низы их вообще не было. И тут я вспомнил о своей махинации с распределителем. И тут мне открылось, мой УОЗ ни 12, ни 14. а пределах 20-25 градусов. Подкрутив распределитель до конца я выставил примерно 16. Дальше распределитель не поворачивался. В прошивке я просто системно добавил не достающие 4 градуса, и машина заиграла по новому.
Проблема, физически осталась. Ось распределителя куда надевается бегунок имеет другой угол . Поэтому эта разница отрицательно сыграла на производительности. Поэтому если вы собираетесь собирать из нескольких один, будьте внимательны. Выставляйте зажигание по стробоскопу, экономьте на топливе и заводитесь с зимой с первого раза!

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика — 1 мая
  • Jap Days — 22 Июня
  • JAP CAR FEST — 19-21 июля

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector