Меню Рубрики

Установка зажигания на дырчике

Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.

Во-первых, всем привет!
Итак, спустя почти два года с моей регистрации на нашем замечательном форуме, у меня появился достаточно веский повод для создания первой собственной темы. Надеюсь она вам будет интересна,коллеги.

На сегодняшний день дырчиководами опробовано и даже в ряде случаев успешно используется как минимум четыре схемы электронного зажигания на дэшку:

4. Комплект электронного зажигания от современной китайской копии нашей дэшки

Не обсуждая и не критикуя данные схемы (я их лично не собирал и не испытывал, и поэтому не имею на это право) хочу предложить другой совсем простой вариант.

Я не автор. Все это придумано уже давно японцами, немцами или еще кем-нибудь. Я не питаю иллюзий, что открою америку для зубров радиоэлектроники, что здесь собрались. Просто, решив собрать СВОЕ электронное зажигание на Д я безуспешно перепобовал несколько схем (о них позже), а с этой неожиданно легко и быстро все получилось.

Схема предельно проста и понятна, содержит минимум деталей. Ее можно собрать за считанные минуты навесным монтажем, что я и сделал, используя древние отечественные радиодетали.

Диодный мост КЦ402
Конденсатор МБГО 2мкф х 300В
Резисторы МЛТ-2 (2-х ватные) у меня на данный момент такие:
R1 — 680 ом
R2 – 100 ом
Но с ними я еще продолжу эксперементировать.

Отверстие в диодном мосте рассверлил до 6мм и закрепил тиристор прямо на нем, а резисторы распаял между мостом и электродами тиристора.

Подкову Д-5 перемотал проводом диаметром 0,18 мм, витки не считал – просто максимум сколько влезло впритык.

Настройка резисторного делителя:

Отмечаем на роторе и статоре вернюю мертвую точку поршня (ВМТ).
Впаиваем проволочные (обязательно!) переменные резисторы по 1Ком каждый. R1 выставляем в максимум, а R2 в минимум сопротивления. Начинаем проворачивать коленвал за колесо мопеда или педалями и увеличением сопртивления R2 добиваемся появления искры. Если искра появляется только при очень быстром прокручивании коленвала, немного уменьшаем сопротивление R1.

Скорее всего такие номиналы и будут оптимальны, но вы можете покрутить резисторы и в другие положения и посмотреть, что будет происходить с искрой. Потом смотрим стробоскопом, где метка.

На работающем моторе проволочные переменники по 1Ком каждый крутил по всякому и особых изменений в работе мотора не заметил и метка стояла на одном месте, как заколдованная. Естественно R2 совсем «в
ноль» не выводил, при полном закорачивании R1 движек подолжал работать, но как-то уже не очень четко.

Я старался максимально увеличить их номинал, чтобы отрицательная полуволна былы не сильно завалена и кроме открывающего импульса еще и дозаряжала конденсатор.

С тиристором КУ202Н и перемотанной подковой Д-5 R1 увеличить более чем до 1Ком не получилось — искра начинает появлятся только при очень уж интенсивном прокручивании коленвала. R2 сильно увеличивать тоже нельзя — напряжение на упровляющем электроде тиристора может превысить допустимый предел и он сгорит. Вот тут-то и нужен компромис.

В итоге остановился на 680 ом и 100 ом соответственно. Искра весьма жирная и появляется с небольших оборотов.

Метку смотрел неонкой. Выставил опережение поворотом магнита Д-5 без шпонки.

В моем случае изменение сопротивления резисторов никак не влияло на момент искрообразования — метка всегда четко стоит в одном месте. АУОЗа нет. Опережение немного растет только в зоне самых низких оборотов при проворачивании коленвала от руки за колесо.

Что в итоге? Теперь у меня дэшка с электронным зажиганием (кулачки ф топку). Заводится и раскручивается мотор точно не хуже чем со стандартным контактным зажиганием. На небольшой скорости тянет хорошо, вот только разогнаться пока негде. Серьезные дорожные испытания зажиганию будут устроены весной.

Фото готового девайса выложу завтра вечером (надеюсь будет свободное время).

источник

Установка зажигания на дырчике

Зажигание у Дэхи действительно проблемное.

Значить вот какие есть варианты:

1. Покупаем «подкову» от Д-8 и прерыватель от него же + катушка зажигания ТЛМ-3. Получаем хорошую искру и нормальный свет. Но не избавляемся от прерывателя.

2. Снимаем с «подковы» Д-6 высоковольтную обмотку, оставляем низковольтную, ставим ТЛМ и прерыватель от Д-8. Подключается это все к единственной низковольтной обмотке. Получаем то же, что и в первом варианте, только искра слабее и света нет. Можно нарулить свет, подключив к обмотке мощный диод, полярность подключения которого подбираем методом тыка т.к. включили диод последовательно к фаре — двиг заглох, значит неправильно подключили, а если фара горит и двиг не глохнет, значит правилно!

Читайте также:  Установка graco st max classic 390

3. Снимаем с подковы все обмотки и наматываем примерно витков 400 провода 0,6-0,8 получаем хорошую искру даже от резкого проворота колена рукой. Апгрейдим, как во втором пункте.

Примечание: сам я использую третий вариант, но после того, как у меня пробило диод и я долго не мог понять в чем дело, на чоппере прижилась квадратная батарейка 4,5В со светодиодной фарой.

4. Радикальный способ. Ставим магнето от тракторного пускача. На вал магнето одевается малая ведомая шестерня от Дэшки, которой она больше не нужна  В картере над сцеплением делаем пропил под шестерню магнето — она должна опираться на шестерю сцепления. Магнето крепится на болты, притягивающие крышку сцепления. Придется немного доработать напильником отверстия крепления магнето. Тракторное магнето очень легко регулируется, имеет ресурс 10 000 часов, искра пробивает 5-7мм воздуха. Такая штука позволяет сделать зазор в свече между электродами больше, что сказывается на качестве воспламенения смеси. Вобщем тяга заметно улучшится. Искра будет даже при самом жестком переливе двигателя и даже с самой убитой свечей. Если двигатель горячий, то он заводится с одного, даже не резкого оборота колена!

Отрицательнеый момент — размер магнето, дырка в картере 

Вот фотки девайса на Д-Чоппере уважаемого Belphegor’a

5. Вариант предложенный мото-гуру V902. Покупаем от ТАЗа восьмой модели датчик Холла, электронный блок зажигания и катушку зажигания + аккумулятор от UPS. Собираем это все воедино. Из Дэхи убираем все потроха и со стороны магнето должна быть только голая цапфа коленвала. На нее ставим люминиевый диск вырезанным сектором — 1/4 часть диска. Прикручиваем датчик Холла, который реагирует на прорезь. Имеем все преимущества варианта 4, но вынуждены таскать с собой заряженный аккумулятор, который может разрядиться в самый неподходящий момент!

6. Просто подсоединяем акккумулятор одной клеммой на прерыватель, вторую клемму на ТЛМ. Не забудьте подсоединить конденсатор. Так удобно высталять зажигание. Ездить можно, но тракторное магнето круче!

Примечание: ТЛМ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ХОРОШИЙ КОНТАКТ С МАССОЙ.

7. Делаем коммутатор для контактного зажигания с регулировкой УОЗ и опять его контачим к аккумулятору. Зажигание выставляется переменным резистором.

8. Настоящее электронное бесконтактное зажигание без аккумулятора, читаем здесь ибо пересказывать не имеет смысла: http://lochvica.narod.ru/zag/zag.html

9. Устанавливаем бесконтактное зажигание от импортной бензопилы. Видел фотографию, но к сожалению не сохранил, с установленным на Дэху зажиганием от бензопилы «Хускварна». Там не было левой крышки картера и крышка сцепления была спилена, чтобы ротор об нее не терся. Можно крышку не спиливать, а сместить зажигу дальше от картера. Вроде как это самый надежный, но не самый дешевый вариант. Жалко крышку зажигания, да и попасть штаниной в ротор не самое приятное.

Это информация к размышлению. Попробуем родить свой вариант?

Получился мини-выпуск журнала «Дырчик» или 9 способов подарить Д-6 новое зажигание!

источник

Установка электронного зажигания Новикова (ЗАН) на двигатель Д4 (Д5).

Установка электронного зажигания Новикова (ЗАН) на двигатель Д4 (Д5).

Выкладываю свою переработанную статью, находившуюся ранее на небезизвестном ресурсе, по установке зажигания Новикова на Д4-5. Схема изначально ставилась на Д6-8, с механическими доработками отсека зажигания.

Зажигание, разработанное Николаем Новиковым (г.Рыбинск) — по моему мнению, лучшее бесконтактное электронное зажигание для двигателей серии Д. В схеме реализовано автоматическое изменение угла опережения зажигания, в зависимости от оборотов двигателя. При этом не требуется ни аккумулятор, ни дополнительные датчики. Схему может без труда собрать любой начинающий радиолюбитель, как из старых советских, так и из импортных радиодеталей. Электронный блок не требует настройки.

Оригинальная схема электронного блока:

1 – общий вывод; 2 – вывод обмотки «датчика»; 3 – вывод заряда;
4 – вывод ВВ катушки; 5 – лампа фары: 2,5В, 0,72А (в нашем случае не нужно);
Т1 – Катушка магнето Д4; Т2 – Высоковольтная катушка.
С1 – 3,3мФ; С2 – 0,068 мФ;
V1 – КД105Г; V2 – КД105Г; V3 – КД521;
V4 – КТ361; V5 – КТ315;
V6 – КД521; V7 – КУ201; V8 – КД105Г; V9 – КД202;
R1 – 30К; R2 – 3,9К; R3 – 1,8К; R4 – 20К;

Электронный блок для установки на Д4,5 отличается от оригинальной схемы коммутатора отсутствием диода V9,то есть отвода на свет. Всю энергию,которую можно получить от небольшого, и нередко потерявшего былую силу магнита, следует направить на выработку хорошей искры.
Сам коммутатор собирается точно по схеме (кроме световой части), но желательно заменить диоды и тиристор на импортные аналоги. Например: V1(КД105Г)-1N4007, V3(КД521)-1N4148, тиристор V7(КУ201)-ВТ151-800 (я успешно использовал симистор ВТ138-800, то есть возможны варианты).
Замечание. Если применять советские тиристоры, их желательно испытывать по методике Новикова. (см. ниже). Импортные этого не требуют, советую ставить именно их.

Читайте также:  Установка подстаканников для розеток

Схема в пластиковом корпусе имеет размер чуть больше спичечного коробка.

Тиристор ставить на радиатор не нужно, но обязательно нужно прикрепить его к плате — от вибрации могут отломиться ножки.

Подкову необходимо полностью перемотать. Как правило, все равно за полвека она уже приходит в негодность.
Мотаются две обмотки — сначала датчиковая, потом зарядная. Между ними изоляция. Я брал изоляцию из старого «бумажного» советского конденсатора.
Для достижения максимального КПД следует намотать по возможности больше витков. Так как света у нас нет (хотелось бы, но это возможно только на Д6-8, а здесь или искра, или свет), мотаем и датчиковую, и зарядную обмотку проводом ПЭВ-2 0,15 мм, 180+5000 витков помещается как раз впритык. Мотать нужно в одну и ту же сторону.
Я использовал вот такое примитивное приспособление для намотки:

Искра при правильной сборке появляется сразу, достаточно рукой слегка крутануть колесо.

К сожалению, невозможно указать правильное положение ротора для всех моторов. В зажигании с датчиком — обмоткой момент искроообразования определяется положением магнита, залитого в роторе. Не думаю,что вы найдете два абсолютно одинаковых советских ротора. При их изготовлении, в отличие от современных китайских, стояла задача обеспечить примерный максимум эдс в момент размыкания контактов. Ни о какой точности изготовления речи не шло.

Так что следует настроить положение ротора. Нужно снять магнит и вытащить из под него шпенек-стопор (у меня в моторах торчали кусочки гвоздей). Теперь можно подбирать его положение. Желательно, конечно, использовать любой стробоскоп.

При работе двигателя метка сдвигается, угол опережения увеличивается. При этом метка «размазывается».

Цитирую нашего электронщика krotik: «Вот когда она остановится, и больше не будет уходить, примерно на 3т об/мин, вот тогда должно быть 3,2-3,5мм до ВМТ. Да, действительно метка размазывается, я для верности беру середину, примерно, а там уже уточняю в работе, +- 0.3 мм туда -сюда, но это не сильно влияет, только на форсированных движках, на стоке не заметно совсем.»
Если стробоскопа у вас нет, подбираем опережение опытным путем, «методом тыка», катаемся. В моем случае ротор держался за счет центрального винта, и не сбивался даже при продолжительной работе двигателя. После настройки фиксируем коленвал от поворота, ставим метки на роторе и статоре и либо сверлим новую дырочку под шпенек в коленвале, либо сажаем ротор на фиксатор резьбы. Лучше сначала основательно испытать мопед на всех режимах.
Катушку зажигания желательно пропитать электролаком, и просушить. Новиков пропитывал обычной половой краской.
Теперь можно загерметизировать прокладкой отсек зажигания (что для дешки не лишнее) и закрыть его до следующей переборки движка!

Что касается работы мотора, то он стал заводится с очень низких оборотов, раскручиваться резче, пропала строчка, рост оборотов ограничен только настройкой системы питания. Проще говоря, он тащит на холостых и крутится до визга!
Также пропала проблема случайного перелива — достаточно просто как следует прокрутить педали, и мотор заводится! Всегда! Не нужно при этом выкручивать и чистить, менять свечу.

Замечание от Новикова по советским деталям.
ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо контролировать параметры тиристоров 201 и, очень желательно – диодов 202. Они имеют большой разброс параметров открытия, а при температуре выше 40?С могут начать пропускать ток, который должны удерживать!.
Их нужно испытывать. Нужно собрать цепь — источник питания с лампой, подать напряжение, и греть деталь паяльником.
Тиристоры 201 с буквой А работают стабильнее чем с буквой Н.
Если напряжение для открытия тиристора на управляющем электроде больше 5В, то его ставить нельзя! Схема будет работать не стабильно или совсем не будет – на холостых и малых оборотах.
Открытие диода 202 должно происходить не ниже 1В.

Аналоги советских радиодеталей:
V1 – КД105Г = 1N4007;
V2 – КД105Г = 1N4007;
V4 – КТ361; = 2SA733;
V5 – КТ315; = 2SC945;
V3. V6 – КД521; = 1N4148
V7 – КУ201 = ВТ 151R 800
V8 – КД105Г = 1N4007;
V9 – КД202; = два или три 1n4007 последовательно
КД 206 — 1N5406 .

источник

Поломки зажигания на моторе Д6

Рижские мопеды были широко известны в СССР своим качеством, надежностью и неприхотливостью. Именно эти качества ценились тогдашними владельцами мопедов и вообще любой мототехники. Несмотря на, то что завод изготовитель уже давно закрыт его продукция до сих пор ездит и пользуется у ценителей определенным спросом.

Самые распространенные двигатели Д6 сейчас активно пользуются спросом и без самих мопедов — их комфортно ставить на велосипеды.

Таким образом, получается любопытная неприхотливая конструкция, которая может довести своего хозяина куда нужно будет и не будет требовать огромных средств на свое содержание.

Читайте также:  Установки boot в биосе

Зажигания на моторе д6

Система зажигания

Система зажигания — это такой элемент, который в том или ином виде присутствует на любом транспортном средстве. Представляет собой она набор устройств и приборов, которые отвечают за возникновение искры высокого напряжения для последующего воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Искра должна появляться в определенный момент, четко в связи с порядком работы двигателя. Если искра появляется, но не учитывая порядок — это уже признак неисправности и, причем, очень значительная.

Основную роль в системе зажигания играет магнето. Состоит оно из:

  • Ротор-магнит.
  • Кулачек-прерыватель.
  • Сердечник.
  • Индукционная катушка.
  • Прерыватель с конденсатором.

К остальным элементам всей системы зажигания также относится высоковольтный провод и свеча зажигания.

Неисправности системы

Неисправности с этой системой в двигателе Д6 могут быть связаны с совершенно различными вещами. Однако провести диагностику и ремонт вполне по силам самостоятельно, начинать какие-либо манипуляции нужно только после того, как будет отключен от выводного винта провод зажигания.

Начать описывать неисправности стоит с самой распространённой. И является ей нагар на нижней части свечи. Нагар может быть сухим или маслянистым — зависит это от того богатой или бедной является топливная смесь и от правильности приготовления смеси. Если смесь слишком бедная, то нагар будет сухим, если же было добавлено слишком много масла в бак, то нагар будет маслянистым. В любом случае — следствием появления нагар будет отсутствие искрового разряда или же он будет, но настолько слабым, что это будет недостаточно чтобы поджечь смесь.

Следующей в списке будет возможная трещина изолятора свечи. Вследствие этого могут замкнуться электроды внутри непосредственно изолятора. Эти неисправности приводят к тому, что свеча становится непригодной к использованию.

Проверка свечи

Если же эти две неисправности не подошли, их нет, но зажигания все равно нет, то придется проверять свечу на работоспособность. Для этого мы выворачиваем свечу из картеру и снимаем прокладку. Далее, перед выявлением неисправности нужно привести свечу в надлежащий вид: убираем все отложения и нагар с корпуса свечи и проверяем зазор между электродами, если нужно, то с помощью щупа устанавливаем его равным значению 0,4 — 0,6 мм. Далее, одеваем высоковольтный провод на свечу и кладем ее на картер мотора. Теперь приподымаем на подножке заднее колесо и вращая вал двигателя смотрим появляется ли искра зажигания. Если искры нет, то проверяем на рабочей свече все остальное оборудование. Полностью рабочую свечу нужно всегда иметь в запасе на подобный случай. Таким образом, мы выявляем все неисправности сразу — если проверенная свеча дала искру, то прошлая свеча уже отжила свое, если же и новая свеча не дает искры — дело в высоковольтном кабеле или магнето. Стоит упомянуть, что категорически запрещено вращать колесо и двигатель без свечи, такие действия могут привести к пробою индукционной катушки.

Бесконтактная система

Электронное зажигание также является одним из видов системы на моторе Д6. Переходить на него решают особые ценители этой техники, эта система работает значительно стабильнее и обеспечивает более качественное воспламенения и сгорания рабочей смеси в цилиндре двигателя. Ведя разговор о зажигании не упомянуть эту систему просто невозможно.

Электронная система представляет собой два блока работающих вместе. Называются они – энергетический и электронный коммутаторы. Первый устанавливает на основание картера и состоит из сердечника, вместе с которым устанавливает и зарядная катушка, катушка выполняется таким образом, чтобы иметь возможность работать вместо родного прерывателя.

Интернет наполнен массой схем по поводу того, как изготовить такое зажигание практически самостоятельно. Сделать это не слишком сложно, но как результат можно получить плюсы в виде 100% уверенности в надежности работы как управляющей катушки, так и всего зажигания в целом. Найти же заводское электронное зажигание довольно проблематично, так как завод изготовитель не функционирует уже почти 20 лет.

источник