Меню Рубрики

Установка зажигания на эспейс

Daewoo Espero › Бортжурнал › Выставление начального угла опережения зажигания без стробоскопа

У меня сильно прыгает метка (+/- 2 градуса) при выставлении УОЗ по стробоскопу. Поэтому решил пойти другим путем.

Нужно снять крышку трамблера (головка на 5.5 мм или крестовая отвертка) и ослабить две гайки (13 мм) фиксирующие трамблер. Далее вручную (головка на 17 мм с удлинителем и трещоткой на 1/2 дюйма) повернуть коленвал до совмещения метки на шкиве коленвала и гребенки на кожухе ГРМ. Перед этим нужно вывернуть колеса вправо до упора и снять правую грязезащиту двигателя.

Вращать коленвал нужно строго по часовой стрелке (со стороны ГРМ) — при вращении в обратную сторону кинематическая связь между коленвалом и распредвалом не такая жесткая. Прежде чем будет вращаться распредвал, натяжитель ремня ГРМ выберет какой-то ход ремня. То есть если метку пропустили, рекомендую не лениться и прокрутить коленвал на два оборота вперед.

Для лучшей наглядности метку на шкиве коленвала удобно подкрасить мелом. Совместить метки следует так, чтобы бегунок трамблера смотрел вверх, это будет соответствовать положению против первого цилиндра (хотя не думаю что это принципиально).

Далее вращением трамблера следует совместить зубцы на магните с зубцами трамблера и после этого зафиксировать положение трамблера гайками. Не лишним будет визуальный осмотр и чистка контактов крышки трамблера и контакта на бегунке.

Daewoo Espero 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 104 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Espero, 1999

Daewoo Espero, 1999

Daewoo Espero, 1998

Daewoo Espero, 1997

Смотрите также

Комментарии 18

Лучше поздно чем никогда))) а это вообще работает ?

я свою проблему с повышенным расходом так решил www.drive2.ru/l/4499691/ может кому пригодится

Ребят такой вопрос, можно ли по верхний метки выставлять или по нижний нужно, дело в том что у меня если верхняя метка по центру то при этом нижняя метка смешяется вправо на два деления (под цифрой 4 стоит)

Поясните про какие именно метки вы говорите?

Метки по которым ГРМ выставляю

Если речь идет про высталение меток ГРМ, то верхняя метка (на зубчатом шкиве распредвала) должна смотреть вверх. У нее есть ответная метка на металлической части кожуха ремня. Нижняя метка (на зубчатом шкиве коленвала) должна смотреть вниз. Под нее есть ответная метка на поддоне. Нужно одеть ремень так, чтобы метки были на своих местах без смещений.

Да методика хороша, но есть нюансы, так как проверял механически и электронно, настроить настроил но есть нюанс.

спасибо за инфу, надо будет проверить .

Чет не совсем врубился, если ремень грм и так выставлен по меткам четко то обязательно для все этой процедуры крутить шкив до тех пор пока именно нижняя метка совместится с гребенкой (которой у меня нет из-за отсутсвия кожуха) и зачем разбирать трамблер если можно просто поставить его по центру это будет и так соответствовать «…совместить зубцы на магните с зубцами трамблера…»? Или при выставлении по центру у каждого по разному расположены эти зубцы магнита с зубцами трамблера? У себя трамблер много раз крутил и заметил что если по центру стоит, тяги ноль и двигатель трясется (мелкие звуки хлопков на слух слышно) + если снять фильтр, воздух с шумом сосет )) А если ставлю влево до упора (ранее) то тяга ощутима хорошая, двигатель работает тише и без фильтра звук засасывания намного тише

Выставление меток ГРМ никак не связано с выставлением начального УОЗ.
Метки на ГРМ связывают коленвал и распредвал и влияют на синхронизацию работы клапанов относительно поршней.
Выставление начального УОЗ влияет на синхронизацию искры относительно поршней.

На коленвале находятся два шкива:
1) Зубчатый для ремня ГРМ и у него своя метка в форме подковы, которую нужно совместить с меткой на поддоне двигателя (внизу).
2) Совмещенный ручейковый и V-образный шкив для привода ремней генератора и компрессора кондиционера — на этом шкиве есть своя метка в форме засечки и именно эта метка отвечает за выставление угла опережения зажигания.

Читайте также:  Установка ssl сертификата nginx debian

Начальный УОЗ соответствует 8-ми градусам до ВМТ, поэтому гребенка на кожухе немного смещена (не строго вертикальна).

«и зачем разбирать трамблер если можно просто поставить его по центру это будет и так соответствовать» — вопрос в точности, которую можно получить таким образом, и к тому же трамблер разбирать не нужно, а лишь снять с него крышку (два винта открутить).

Касательно вашего случая:
«У себя трамблер много раз крутил и заметил что если по центру стоит, тяги ноль и двигатель трясется (мелкие звуки хлопков на слух слышно) + если снять фильтр, воздух с шумом сосет )) А если ставлю влево до упора (ранее) то тяга ощутима хорошая, двигатель работает тише и без фильтра звук засасывания намного тише»
Если при выставленном начальном УОЗ работа двигателя неудовлетворительная, значит проблему нужно искать в другом месте. А смещение начального УОЗ относительно заводских -10 градусов, лишь устраняет симптомы этой проблемы (но расход топлива при этом будет повышенный).
Сдвигая трамблер влево (к переднему бамперу) соответствует позднему зажиганию.

При раннем зажигании тяга двигателя заметно возрастает, но при высоких нагрузках на двигатель будет возникать детонация. При позднем зажигании двигатель становится более вялым. В обоих случаях будет повышенный расход топлива.

источник

Как выставить зажигание на дизельном двигателе

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

  • зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
  • после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

  • строго по меткам (при условии наличия таковых);
  • методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

  1. Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
  2. Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
  3. После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
  4. Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
  5. После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
  6. После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.
Читайте также:  Установка ibm data studio

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

  1. После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
  2. Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

  • Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
  • После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
  • Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
  • Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
  • Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

источник

Renault Megane <ИНДЮШКА>/1.6 H4M cvt › Бортжурнал › Позднее зажигание

При диагностике elm сканером обнаружил чудовищные показания ула опережения зажигания а именно -25, -35 и доходит до -45.
Начал копать по причине вялого разгона и ощущения «ревет и не тянет», судя по углу вся смесь вылетает в трубу.
Просьба подсказать кто что знает как с этим бороться.
Мотор цепной, цепь не трогали.

Renault Megane 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 114 л. с., передний привод, вариатор — наблюдение

Машины в продаже

Renault Megane, 2014

Renault Megane, 2012

Renault Megane, 2012

Renault Megane, 2012

Смотрите также

Комментарии 35

уоз абсолютно в норме. 5 градусов на холостую, для этого двигателя это норма.

Разгон четкие 10 градусов и все чудесно.

при полном отпускании педали, происходит увеличение угла до 20, потом выравнивается на холостой ход. возможно двигатель пытается скинуть обороты.

Значит мандит торк и прочие проги

Да, там банально формула не правильная и всё.
Пиреном генерим пиды и радуемся данным.

Клип со свежими базами будет показывать такую-же верную инфу.

Аналогичная информация с датчиков на Megane c H4M c CVT.

-20 и +20, а периодически +50, а порой и -50, но машина тянет что дурная даже на этих показателях.

Все системы в норме, плюс машина пробегала каких-то 34000. Другие девайсы пишут аналогичные цифры.

Как доберусь до PyRen, сообщу доп инфу.

Не похоже что данные соответствуют реальному опережению, т.к. при +50, двигатель глушил бы себя, что сопровождало сильные вибрации т.к. топливо бы горело на подъем цилиндра.

Либо двигатель работает по другим датчикам, либо инфа о угле опережения идет по каким-то другим шифрованным вариантом и это объясняет очень многое. А так-же не исключен вариант задержек при просчете данных.

Наконец-то ктото проникся данной темой. Смотрел тем же прибором на кашкае с тем же мотором, там все в норме +10 на холостых. Хоть там и такойже мотор но вот угол открытия дроселя на хх у кашкая 5%, у мегана больше 12.

Более того, при равномерной езде, когда машина держит нормальные обороты и ее никак не ускоряет и не тормозит УОЗ часто пишет то -20, то +20 и это прыгает. Будь проблемы, то в движении явно давало бы свои вибрации и троеяния и не равномерное движение, а так всё чудесно.

Пока мысль одна — эта ложь, потому что информация о угле опережения отдается только пользователю, но машина в теории никак его не использует в дальнейшем.

Вот с дросселем согласен, аналогично — при стоянке обычно 12-14 градусов. Хотя надо посмотреть что на прогретом двигателе при драйве и зажатом тормозе. У меня обороты падают до 670 и держатся, так пока не поедешь, на нейтралке порядка 750, во время прогрева 1100.

источник

Замена ГРМ своими руками: Рено Эспейс

Срок службы основного расходника газораспределительного механизма на большинстве автомобилей французской марки составляет 80-90 тысяч км пробега. Замена ГРМ своими руками Рено Эспейс при должном подходе может быть произведена так же качественно, как и в сервисном центре.

Где находится?

Привод ГРМ Рено Эспейс находится под капотом, с правой стороны мотора, на шкивах коленчатого и распределительного валов.

Признаки неисправности привода газораспределительного механизма:

Замена

Замена ремня привода распредвала состоит из двух основных этапов: снятия и установки.

Чтобы его снять, нужно:

  1. Снять клиновые ремни привода
  2. Отвернуть 4 болта крепления кожуха
  3. Отсоединить и отодвинуть шланги со стороны входного патрубка
  4. Снять кожух
  5. Вывернуть свечи
  6. Установить двигатель в положение ВМТ первого или четвертого цилиндра
  7. Ослабить крепление натяжного устройства
  8. Отклонить его в сторону
  9. Затянуть крепление при оттянутом положении
  10. Снять ремень

Установка производится следующим образом:

  1. Проверить, чтобы на моторе Рено Эспейс метки ГРМ совпадали: на маховике двигателя с меткой «О» картера сцепления, на подшипнике распредвала – к оси коромысел, на подшипнике промежуточного вала и блоке цилиндров.
  2. Установить натяжной механизм на упор (толкатель сжат)
  3. Установить зубчатый ремень
  4. Отпустить болты натяжного устройства (для того, чтобы он встал на место)
  5. Закрутить болты механизма натяжения
  6. Проверить установку шкивов напротив меток
  7. Дважды провернуть коленвал, вернуть его в положение ВМТ, проверить положение меток на шкиве
  8. Поставить на место свечи, подключить провода
  9. Установить кожух
  10. Подключить шланги
  11. Затянуть крепления кожуха

Стоимость работ

Замена привода газораспределительного механизма Рено Эспейс своими руками требует определенных навыков и временных затрат, однако, это вполне оправданно и может сэкономить средства. В сервисе данная услуга оценивается примерно в 5000 рублей.

Регулировка натяжения

  • Провернуть коленвал на два оборота по направлению вращения двигателя
  • Ослабить два болта крепления на четверть оборота
  • Привести в действие пружину толкателя и затянуть болты
  • Проверить натяжку. Прогиб должен составлять 5,5-7,0 мм.
  • Запустить мотор на 10-15 минут, затем повторно проверить ремень.

Внимание! На указанной модели автомобиля устанавливаются разнообразные двигатели, поэтому замену ГРМ своими руками стоит производить только при наличии точных знаний о двигателе, ремне и правильных инструкций.

источник