Меню Рубрики

Установка зажигания на исудзу эльф 4jg2

Установка угла опережения впрыска на 4JG2

#1 boris.spain

а 15-20 мм не многовато будет??

#2 romman

Когда мотор холодный , то поршень термотолкателя автомата опережения впрыска утоплен в корпус привода , тем самым впрыск стоит раньше , когда мотор нагревается шток привода выходит и устанавливает впрыск в рабочее положение , тоесть 0.5 как по мануалу . Перед установкой угла впрыска надо сначало проверить регулировку коромысла оси автомата и ход штока термоприввода , это все делается при вкрученном ЧИ и нагревании корпуса термопривода строительным феном , ну и когда выставляешь угол впрыска на холодном моторе надо отжимать коромысло от толкателя на 15-20мм и только после этого крутить насос по мануалу .

#3 boris.spain

#4 romman

у меня подозрения что эта термоприблуда у меня не работает. ((

#5 boris.spain

Ну так тут нечего подозревать , тут точно знать надо , от этого зависит точность установки впрыска , эту систему можно совсем убрать , достаточно выдернуть шток из корпуса , вместо него поставить болтик чуток меньшего диаметра , поджать его регулировочным болтом коромысла , и установить по новому впрыск , но в холодную погоду будет хреного заводить мотор .

#6 romman

на сколько она должна выдвигаться.

#7 romman

на сколько она должна выдвигаться.

#8 boris.spain

#9 aleksasha

#10 boris.spain

к зиме то хоть завал разгребешь?

#11 anton_s

#12 GrishaP

Подскажите, по индикатору 4jb1-tc на сколько мм надо выставлять угол впрыска.
То есть какое отклонение КВ в градусах и индикатора в мм.

Просто искал — цифр не нашел.

#13 Driverrr

#14 anton_s

#15 anton_s

Насколько я понял, не важно на какое количество градусов поворачивать КВ — на 40 или 60. Ориентиром является то, что стрелка индикатора перестает уменьшать показания (то есть, это нижняя точка плунжера). В этом положении мы выставляем 0 индикатора, потом вращаем КВ обратно до ВМТ и смотрим на индикатор. И вот дальше и надо выставить нужное число на индикаторе путем поворота тнвд.

Поделитесь ссылкой на FTP, плиз

#16 Justice

Вопрос по грамотному впрыску 4JG2:

— свободный ход штока автомата холодного запуска (ACSD) — сколько делать в миллиметрах хода штока и в миллиметрах хода плунжера?

На прогретом двигателе при полностью выдвинутом штоке впрыск должен быть 0.48-0.52 мм хода плунжера. Полностью отжимаю и фиксирую рычаг ACSD, выставлю 0.50 мм, перепроверяю, освобождаю рычаг ACSD, проверяю значение на индикаторе- 0.65-0.70 мм. По моему опыту это очень ранний впрыск (+ 0.15-0.20 мм хода плунжера), какое значение хода плунжера рекомендуется для холодного запуска этого двигателя? Или только опытным путём на морозе проверять?

Ps. изначально на моторе впрыск был выставлен не верно, видимо делали по книжонке «легион-автодата»- выставили как и предписывает этот недоперевод 0.5 мм на холодную, не отжимая шток ACSD.

#17 BM-13

Господа приветствую, подниму тему.

Есть подозрение что у меня на Бигхорне 4jg2 efi (не обращаем внимания на машину в подписи) не правильно выставлен угол опережения впрыска. Есть у когонибудь точная инфа на скольки градусах до ВМТ должен происходить впрыск топлива? Что-то еще нужно мне знать при выставлении угла? Я представляю себе процесс следующим образом:

1.выставляем первый цилиндр в ВМТ.

2.Рисуем метки ВМТ на шкиве ТНВД и рядом на блоке.

3.Поворачиваем коленвал назад( против часовой стрелки) примерно на 45 градусов

4.Отдаем гайку штуцера форсунки 1го цилиндра.

5.Медленно поворачиваем коленвал по часовой стрелке пока не брызнет топливо.

6.Отдаем крепежи тнвд(предварительно пометив его исходное положение) и поворачиваем по часовой или против на необходимый угол с поправкой на разницу между метками тнвд на шкиве и блоке сделаными ранее.

источник

Isuzu Elf 4JG2 NHR69 › Бортжурнал › Важная инфа по сальнику на 4JG2 и ТО

Всем привет! на момент приобретения грузовика требовалось : замена диска сцепления, масел, амортизаторов, ремня грм, разобраться с течью масло с задней части двигателя, регулировке клапанов и чистке радиатора.
Закупился всем необходимым и началось, начал с чистки радиатора

Дальше когда имелось много свободного места приступил к снятию крышки грм, долго не смог открутить болт на шкиве, начал гуглить что да как, нашел статью про замену грм и там пишут что не надо снимать центральный болт на шкиве и достаточно снять 4 болта который прикручен к нему и мол он просто съемником снимается, начал смотреть свой но там было понятно, каким таким образом народ снимал шкив не выкручивая этот болт, т.к на моей машине отверстие в шкиве чуть меньше или одинаково с шайбой болта, плюнул и начал снимать и этот болт, каким что чудом смог открутить этот болт снял и на удивление шкив снялся без какого либо съемника, вероятно что до меня снимали этот шкив и удачно посеяли его, а взамен прикрутили другой (хз как можно потерять такой большой болт), но это ладно снял крышку и вижу ремень.

Читайте также:  Установка в хрусталик линзы

Далее по приезду тестя начались регулировка клапанов, по мануалу на этом двигателе зазоры 0.4 выставили зазоры собрали, запустили и двигатель намного мягче и тише работал, но были характерные звки постукивания клапанов, начали опять читать и нашли статью одного человека который отрегулировал зазоры на 0.35 и комментарий был его таким «работает намного тише и ровнее» оставили этот момент с регулировкой клапанов на следующее лето т.к времени было мало.

Затем после регулировки клапанов началось замена топливного фильтра и замена родных японских хомутов на другие и промывка всей топливной системы, по рекомендации тестя взяли помывку Wynns для дизелей.

Следующий этап это замена диска сцепления и разбирательство с течью моторного масла с задней части авто, сняли коробку диск пришел в негодность давно, пружины ходили ходуном и толщина фрикционного материала стала тоньше, с этим понятно начали смотреть течь масла, разбрали сцепления, сняли маховик и видим картину маслом, точнее грязь с маслом и не понятно было откуда течет масло думали что это сальник и поменяли его ( СКАЖУ НА ПЕРЕД С НАЧАЛО УБЕДИТЕСЬ ЧТО НЕ ТЕЧЕТ ЛИ С ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОДДОНА) т.к на этом мы промахнулись, сальник стоит упорный который ставиться с использованием спец инструмента и его не просто поставить на глаз, если он сухой лучше даже ради профилактики не менять его, мы об этом же не знали поменяли. Собрали все это отмыв тщательно и в надежде что больше ничего не будет течь, а вот фиг то там масло потекло ручьем после запуска движка. Я дико расстроился что опять снимать коробку, в итоге коробку снимал и ставил раза 3-4, точно уже не помню, с начало побежало с сальника т.к его чуть криво установили, потом сняв поставили ровно, и опять сборка, запуск и такой же обильный течь, купил другой сальник сняли старый оказалось при кривой установке упорное кольцо срезало часть сальника и через него масло давило, в тот момент уже знали о проблеме установки сальника начитавшись форумы, знал бы не трогал бы этот чертов сальник, а все дело оказалось в уставшей прокладке поддона часть которую сожрала коррозия от поддона, а вода там от прекрасных физических свойств от пористости паралона который ставиться на заводе типа как шумоизоляции.

Фото диска сцепления и сальника не фотал, но сальник оригинал найти не сложно. диаметр диска сцепления 250мм, по поводу сальника многие кто не смогли поставить родной упорный сальник, меняют его от двигателя 4JB1.

источник

ISUZU ELF(есть вопросы. есть ответы)

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка подачи топлива на ТНВД регулируется на стэнде надо его снимать, а если не сильно накрутили сами то можно методом тыка хлопотно нота по замерам на расход на тягу в идеале конечно стэнд.

cам процес регулировки на стенде не трудоемкий если нет дисбаланса между плунжерами то вам этим злополучным винтиком отрегулируют подачу топлива это 17см3 на 200цыклов при 1000оборотов\мин для 4HF1

двиг у меня 4HG1,сам не буду делать поеду и сделаю все на стенде договарился)пусть лучше спецы делают чем самому накрутить что то и потом парится)регулировка 2500 стоит!

во кстати у меня прокладка стоит самая тонкая, работает хорошо не дымит сизым и черным, но есть одно «но» на прогретом хорошо моторе на верхах начинает звенеть мотор, как от раннего зажигания, если прокладку потолще воткнуть уйдет или нет. тнвд по метке четко.

А мне когда плунжера меняли на ТНВД то сказали что поставили 12 кубиков. Сказали если будет мало то винтом добавь немного. А в итоге пришлось убавить даже. Может они че напутали? Хотя на другом ТНВД сказали что сделали 14 кубиков. Тот ТНВД был с крупным зубом шестерни и без электронной коробочки как у меня.

Да ничего там сильно не зажмет. Там шестерня стоит немного сбоку и зазоры в ней приличные, а полторы десятки это не много совсем. Это если бы 1 мм. был вот тогда бы могло поджать шестерню и то не факт

1 мм это пинзец как распредвал будет крутиться в такой кривой гбц я имею ввиду зазоры

Про шестерню тут ничего не написано. Тут написано про ровность ГБЦ. Тоесть 5 соток это нормальное значение типо шлифофка не требуется, а 2 десятки это допустимое искажение. Тоесть при 2 десатках желательно уже шлифануть а если больше то однозначно шлифовать.
Шестерня распредвала находится не над шестерней ведущей а сбоку, тоесть при таком расположении вертикальное изменение менее значимо чем в случае когда шестерня на шестерне.

Читайте также:  Установка пневмоподвески на спринтера

какой двс. может тнвд позже поставить. проще чем замена прокладки.

Последний раз редактировалось авиатехник86; 11.02.2016 в 16:21 .

Я понял там вектор силы шестерню в бок уводит. Внимательно прочтите скрин!

Я внимательно прочитал скрин. Там ни слова нет про зазор шестерни и вообще нет ни какой предосторожности связанной с ним.
Все что там написано, написано про ровность плоскости ГБЦ и допустимые значения, норма, и максимальное.

А вот про сами шестерни. Получается из мануала они минимум должны иметь 17 соток, что больше 1,5 десятка (и это же 15 соток)
А учитываю износ то куда больше. То есть шлифовка в 15 соток не навредит

Последний раз редактировалось prankpavel; 11.02.2016 в 16:36 .

источник

ISUZU ELF(есть вопросы. есть ответы)

Опции темы
Поиск по теме

Всем привет. Давно не писал тут.

Была у меня проблема с димамикой двигателя 4HF1 (писал многими постами выше) машина то ехала то тупила по страшному а потом вообще осталась в режиме тупим постоянно. Тут же в ветке уже писали про муфту опережения впрыском. По симптомам поведения машины было понятно что дело в зажигании, оно было поздним, так как на холодную валит густой сизый дым, оборотов дашь больше и как будто чтото срабатывает и резко черный, но это около 3тыс.об. На холостых на горячуюю была повышенная дымность, синеватая. В итоге решил попробовать промывки. Залил раскоксовку на 170км. и проехал на ней. Приехал слил масло и залил промывочное с эффектом раскоксовки тоже и отмывания всякой каки. Слилось куча *****а в обоих разах. Залил свежего масла. У машины динамика немного улучшилась. Муфта походу опять то начала работать то временами переставала. Лести снимать ТНВД и промывать ее как то было боездно. Но в очередные выходные всеже решился на снятие ТНВД с целью промыть муфту. Поставил ТНВД по метки и потом снял его. Муфту снимать с ТНВД не стал, снял только стопорное кольцо которое держит шестерню и снял шестерню, там эксцентрики. Снял их, поставил ТНВД вверх муфтой залил туда бензина и нчал раздвигать грузики, дергал их много раз, и доливал и сливал бензин. В итоге начали двигаться без залипания. Промыл и эксцентрики. Собрал все. Поставил назад ТНВД. Весь процесс разборки и сборки занял примерно 7 часов, это с перекурами и с болтанием приехавших друзей. Хотя жудко не удобно в узколобом эльфе это делать.

ИТОГ: Машина просто изменилась. Теперь я понимаю что раньше это была не езда а мучения. Сейчас машина идет легко, даже 110км/ч. разгоняется без проблем а иногда и 120км/ч. на обгон. Раньше же 90 для нее было тяжело, да в многие горки приходилось переключатся с 5 на 4. Сейчас идет без проблем всю дорогу на 5 — той. и 90км./ч. стало ехать комфортно без напряга.

Так что вместо того чтобы крутить ТНВД на раннее зажигание, лучше сначала промыть муфту опережения впрыском. Там со временем эксплуотации просто собираются масляные отложения в виде саледола, от чего муфта липнет и не работает должным образом.

ух ты и расход уменьшился? я у себя недавно тоге по меткам поставил тнвд, был раньше из-за того что плунжер подсевший, машинка сразу тупее стала, тяга пропала и разгоняться вообще не хотела даже пустая. пришлось обратно поворачиватью тоге в планах расколоть тнвд схемка есть помыть все почистить плунжер новый воткнуть

Последний раз редактировалось beavis3012; 03.07.2013 в 11:15 .

источник

На ISUZU ELF 4JG2 ГРМ?

Опции темы
Поиск по теме

На ISUZU ELF 4JG2 ГРМ?

Прошу помочь бывалых. Приобрел ISUZU ELF с движкой 4JG2. Продавец утверждает, что привод ГРМ цепной, литературы никакой не нашел, хотелось бы знать наверняка, чтобы не отдать потом мотористам много честно заработанных денег.

Однозначно нет. Там стоит обычный ремень. Неоригинал стоит около 700руб.+2000руб ролики обводной и натяжной(неоригинал). Литературы море — на Опель Монтереях(Исузу Труппер),еще чего то перечислять неохота.(там, правда турбовые, но не суть важно). У меня эльф такой же

Ну так глянь сам , что там спереди мотора : ремень или нет . Но может быть ещё не цепной , а на толкателях

Если ремень — то нафиг, нафиг все эти дешёвые Неоригиналы. Лучше дорого — но Японский ремень. Всётаки он у Япов на 100 т км расчитан. Или если есть желание каждые 20-30 т км как на зубилах менять его бери дешёвку. Но если она рванёт раньше времени — на деньги попадёшь не малые .

Спасибо за помощь. Побегу за ремешком. А на Toyota Dyna уже попадал. Вал пополам.

да уж на таких вещах экономить не стоит

На Тойотах моторы серии L ремнях !
Была Дюна с 3Л, знаю.

Согласен, но поскольку ролики необходимо менять однозначно!(слышал, что родные,яп-е можно на два раза — ты ж не знаешь, что было до тебя),то их, по-крайней мере можно взять неоригинал

Ага, «дешёвые» неоригиналы: Gates, ContiTech, QH, и т.д.
Покупал оригинальный ремень для легковой машины: 2100 руб, на ремне написано Тойота и оригинальный номер.
Потом покупал такой же ремень начальнику, но предложили неоригинал Gates — 600 руб.
Ну и спрашивается: зачем платить за надпись Тойота, если ремни эти не отличить?

Читайте также:  Установка кондиционеров водный стадион

Производитель мотора пишет, что надо менять ремень через 60 тыс (у меня книжка про джип) — откуда 100 тыс км взято?
Я меняю через 60 т. км и не парюсь — при цене ремня 600 руб грех его не заменить. Ездить на оригинале до посинения не вижу смысла.

[/quote]Или если есть желание каждые 20-30 т км как на зубилах менять его бери дешёвку. Но если она рванёт раньше времени — на деньги попадёшь не малые .[/quote]
Я меняю через 60 и то жалко — ремень без трещин, ему ещё ходить и ходить. Зачем менять через 20-30? Какие к этому показания?

Мотор старый у меня прошёл больше 250 тыс км — ролик не разу не менял — снимал, крутил в руках, два раза добавлял смазки в подшипник.
Люфтов и следов выработки не было.

Да и сейчас нет — мотор масло выгнал и заклинил в сильный мороз (на ночь оставили без присмотра.

Повезло с роликами, но мое мнение — лучше не рисковать и хотя бы раз на две замены ГРМ менять. А насчет того, что понятие «оригинальный» ГРМ, колодки, другие расходники — есть абстракция и не существует их в природе — с этим полностью согласен. И нормально поставить ремень, чтобы потом не валить на неоригинал гораздо важнее, нежели перерыть кучу контор в поисках «оригинала»,а потом сэкономить на качестве установки и хотя бы на тех же роликах. Gates -нормальные ремни.

Странная логика.
Что значит повезло?
Ты же всё равно разбираешь — смотри, в каком состоянии ролик и принимай по ходу дела решение.

Тем более, что на 4JB1/4JG2 ремень короткий очень и переменная/динамическая нагрузка на ролик небольшая — нет свободной ветви у ремня, которая могла бы болтаться.

Ставится и натягивается ремень без проблем.
Всё хочу сделать фотоотчёт, но из-за того, что всё просто и быстро каждый раз не делаю его.
Ремень короткий, ролик единственный — всё просто.
Только снимая крышку ремня надо не торопиться, а то можно его поломать.
Всё остальное без проблем — шкив на маленьких болтиках, откручивать центральный болт, крепящий шестерню приводную на коленвале, нет необходимости.
На распредвале и ТНВД в звёздочках есть отверстия, в них вкручиваются болты M8 и фиксируют их, коленвал просто так не провернуть — остаётся только скинуть старый ремень и одеть новый.

Проще — не придумать.
И не надо платить $120 за замену — я платил первый раз, потом сам всё делал — даже яма в принципе не нужна, снять с пола (лёжа) диффузор вентилятора (две болтика снизу) и всё. Остальное сверху, или через люк в кабине, или кабину откинуть.

Я сам не снимал — тоже как и ты в 1-й раз денег отдал(ну не люблю я по холоду ковыряться!). Навесные ремеши то легко, действительно, снимаются(кондиционера я вообще на зиму скинул за ненадобностью и пусть и небольшой, но лишней нагрузкой), а вот защитный кожух ГРМ снимать мне показалось засадой. Мне, блин, полмашины разобрали — в радиатор пришлось жид-ть докупать. Фотоотчета действительно не хватает. Лучше бы сам сделал, если говоришь несложно это и не нужно радиаторы снимать. В Челябе в норм.сервисе мне посоветовали ролики менять хотя бы раз через две замены. У подшипников тоже есть свой ресурс. По каталогам, кстати на 4JG2 идет два ремня. Звук появился недавно посторонний в зоне ремешков, но по теплу пропал, блин, куда то.

источник