Меню Рубрики

Установка зажигания на ковровце

Настройка кулачкового зажигания

#1 Oleg-Kaliningrad

  • Пассажиры
  • 2 сообщений
    • Из: Калининград
    • Судно: Сузумар-360

    Всем доброе время суток.
    Перерыл весь форум и не нашел темы в которую можно было бы воткнуть мой вопрос.
    Вопрос следующий. Начал настраивать зажигание Н-23 (кулачковое) и решил настроить его не по зазору а по ВМТ. Как написано разрыв кулачка должен приходится за 4,5 мм до ВМТ. Но проверив мультиметром проводку зажигания, обнаружил что в любом состоянии кулачка (замкунуто-разомкнуто) цепь замкнута. Я сначала подумал что на подвижной части кулачка выробаталась пластмасовая втулка и он коротит на штифт держателя кулачка. Снял посмотрел нет, все цело. Такая ситуация на обоих кулачках. В чем дело не понял. В инструкции скачаной с мото-маркета по схеме вообще ничего не понять. И не знаю что в такой ситуации делать. По щупам не люблю выставлять, не нравится точность. На ветерке было все понятно, повесил лампочку через аккумулятор и крути маховик и по микрометру смотри в какой точке разрыв.

    Кто может обьясните.
    С уважением

    #2 mggm

  • Пассажиры
  • 194 сообщений
    • Из: Москва
    • Судно: БРИГ380+НЕПТУН25

    #3 катерщик

  • Мастер
  • 20 311 сообщений
    • Из: Ростов на Дону
    • Судно: катер

    Всё намного проще.
    Если внимательно посмотреть на схему , то можно заметить , что во время срабатывания одного кулачка второй замкнут и является массой.
    В Вашем случае достаточно в противоположный прерыватель засунуть бумажку и когда отрегулируете один переставить изолятор на другой(после регулировки не забудьте убрать).
    Могу сказать ,что при зазоре меньше 0,2 и больше0,5 лучше реставрировать абрис(проподает чёткость работы). Если опережение переменное всё это бессмысленно.

    #4 GrYRI БМ-1271

    Старший моторист с дипломом

  • Капитан
  • 1 753 сообщений
    • Из: Беларусь, Минск
    • Судно: МКМ и Н-23
    • Название: БМ-1271

    Приветствую.
    Методика выставления зажигания такая.
    Для наиболее точного выставления желательно изготовить простейшее преспособление. Берем стрелочный индикатор (типо микрометр), а у знакомого слесара заказываем перехдничек, так чтобы его можно было ввернуть в головку и в него вставить микрометр.
    1. Определяем ВМТ по индикатору, устанавливаем шкалу на ноль.
    2. Крутим румпель на максимальный газ.
    3. В противоположний прерыватель от настраиваемого вставляем кусочек бумажки чтобы разомкнуть цепь.
    4. Подключаем стрелочный омметр или лампочку к проводу идущему на бобину ( обычно его отключаю от бобины).
    5. Крутим маховик и смотрим момент разрыва.
    6. В зависимости от значения увелииваем или уменьшаем зазор.
    7. Проверяем если все ОК, то крутим румпель на малый газ и обратно на максимум если УОЗ в норме то этот прерыватель настроен и производим такие же регулировки для другого прерывателя. Если нет то тогда повторяем п 5,6 и 7.

    После регулировки обоих прерывателей не забудьте достать бумажку Я иногда забываю.

    #5 Oleg-Kaliningrad

  • Пассажиры
  • 2 сообщений
    • Из: Калининград
    • Судно: Сузумар-360

    Если внимательно посмотреть на схему , то можно заметить , что во время срабатывания одного кулачка второй замкнут и является массой.

    #6 катерщик

  • Мастер
  • 20 311 сообщений
    • Из: Ростов на Дону
    • Судно: катер

    источник

    DenisShekhanov › Блог › Точная настройка зажигания своими силами

    Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием).
    Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример «дедовского» способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

    Для работы вам потребуется:

    -храповичный ключ или кривой стартер.
    -плоская отвертка с широким мощным жалом
    -рожковый ключ 12х13
    -набор щупов
    -резиновая конусная пробка
    -свечной ключ

    Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

    Читайте также:  Установка защиты картера subaru forester

    Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

    Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

    1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

    2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

    3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

    4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

    5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

    6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

    7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

    Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

    Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра 😉 Итак, трамблер у нас на месте. Теперь сам процесс. Выставляем зазор между контактами так как указано по руководству. Для классического мотора этот зазор 0.45. Угол замкнутого состояния выставить самому не получится, да и лишня работа.его можно будет выставить более точно по прибору, так же такая функция присутствует в специальных автомобильных тестерах. Подключаем всю проводку как положено, выставляем регулировку момента ровно по середине ее хода. Вставляем свечу 4 цилиндра в соответствующий свечной провод, включаем зажигание. Отводим шкиф против часовой стрелки градусов на 45. Создаем контакт с массой для свечи зажигания и начинаем плавно проворачивать шкиф по направлению часовой стрелки. Как проскочит искра между электродами прекращаем вращение коленвала. смотрим на метки(метку на шкиве и среднюю метку на крышке). Если у них есть разбег необходимо повернуть трамблер на несколько градусов нужную сторону. Если метка шкива убежала вперед от метки лобовой крышки по направлению вращения это значит зажигание сильно позднее и трамблер следует повернуть против часовой стрелки. Если метка наоборот находится до метки на шкиве это значит зажигание сильно раннее и трамблер следует повернуть по часовой стрелке на несколько градусов. Далее вновь повторяем процедуру:взвращаем шкиф назад и вновь смотрим в какой момент проскочит искра…сравниваем метки, регулируем. Когда достаточный опыт все получается очень быстро и ловко. Замечу, чем медленнее и аккуратнее вы крутите шкиф тем точнее выставите зажигание. Как добъётесь точного совмещения меток затяните трамблер и проверните коленвал подных два оборота и проверьте точно сть регулировки еще раз. Если есть разбег устраните, если всё точно заводите мотор, прогревайте, зажигание установлено. Далее необходимо разогнать машину до скорости в 40-50 км\ч и включив 4 передачу резко нажать на газ. Если будет слышен резкий звук перебора клапанов то зажигание необходимо сделать попозднее. Обычно если регулировка произведена точно ничего больше настраивать не приходится.

    Читайте также:  Установки для охлаждения молока описание

    Так же расскажу о более быстром метоже, для первого пуска авто после кап.ремонта например. Установка трамблера на место осуществляется уже по рассказаному мною принципу а вот момент выставить можно проще. Найдя 4-ый цилиндр совмещаем метку коленвала и средюю метку на лобовой крышке, далее поворачиваем медленно трамблер по часовой стрелке/против часовой стрелки и как проскочит искра останавливаемся, затягиваем трамблер. Всё, зажигание у вас выставлено.

    Еще существует способ установки зажигания по стробоскопу. Способ наиболее простой, точный но зависит от исправности самого стробоскопа. Стробоскопы все разные по своей конструкции, но принцип работы у всех одинаковый, как и у самих ДВС)) Итак, подключаем провода питания стробоскопа на клеммы и провод приемник сигнала импульсов прямо на колпачок све не снимая его. Прибор тут же покажет оборты авто. Настройка производится на оборотах ХХ. Помечаем метку на коленвале ярко белым маркером или корректором. Направляем стробоскоп на шкиф и под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определеннй часттой мы увидим помеченную метку неподвижной. Сдвигаем трамблер в нужную сторону до совмещения необходимых меток, затягиваем. Внесу лишь одну пометку: если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает туда-сюда это говорит о неисправности в системе зажигания(в основном конденсатор или контакты).

    Удачи в ремонте и на дорогах. Следущий пост будет посвящен полной переборке карбюратора ДААЗ с полным фотоотчетом.

    источник

    Мото-Ковров

    Музей мототехники Николая Тубаева. г.Ковров

    Ковровец-175А

    В декабре 1959 года под руководством начальника СКБ Виктора Ивановича Лапшина была подготовлена новая модель мотоцикла «Ковровец-175А». Все недостатки прежней модели «Ковровец-175» были учтены и исправлены.

    Двигатель

    Рубашка цилиндра на новом двигателе уже полностью отливалась из алюминиевого сплава, соединение выхлопных труб осуществлялось фланцевыми гайками большего диаметра. За счёт увеличения площади двух верхних рёбер на цилиндре и значительном увеличении оребрения головки цилиндра улучшилось охлаждение двигателя. Декомпрессор на новой головке расположен с правой стороны, а свеча зажигания – с левой. За счёт изменения степени сжатия с 6,5 (на прежней модели) до 6,7 мощность двигателя возросла до 8,2 л. с. Был изменён способ очистки воздуха, поступающего в карбюратор. Сетчатый контактно-масляный воздушный фильтр увеличенного размера, крепился непосредственно на карбюраторе при помощи хомута. Для запуска двигателя в холодную погоду фильтр оборудовался поворотной воздушной заслонкой.

    Крышка, закрывавшая карбюратор и фильтр, обеспечивала свободный доступ к дроссельному золотнику карбюратора. При такой конструкции воздушного фильтра исключалось попадание неочищенного воздуха в цилиндр минуя воздушный фильтр, как это было на прежней модели. Была изменена пробка-щуп. Она имела отверстие для выравнивания давления в полости двигателя, и располагалась не в левой половине картера, как было на прежних моделях, в левой крышке двигателя.

    Внутренний барабан сцепления, изготавливавшийся ранее из чугунного литья, был заменен стальным барабаном новой конструкции. Это полностью предотвращало разрыв шлицевого соединения ведомого барабана сцепления с первичным валом. Была установлена четырехступенчатая коробка передач, которая прошла испытания на дорожных и спортивных мотоциклах и хорошо себя зарекомендовала.

    При изготовлении наиболее нагруженных шестерен коробки передач и пускового механизма применялась дробеструйная обработка, которая увеличивала прочность этих деталей. Высокая жесткость валов и надёжность опор обеспечивали правильное зацепление шестерен при больших нагрузках. Был внесён ряд изменений в механизм приводов сцепления, благодаря чему от водителя требовалось теперь меньше усилий при выключении сцепления.

    Читайте также:  Установка и настройка pdnsd

    Электрооборудование

    Одним из заметных нововведений на мотоцикле стала установка замка зажигания в корпусе фары ФГ-38В вместо центрального переключателя света. Зажигание мотоцикла включалось при повороте ключа в замке на угол 90 градусов. На предыдущей модели для включения зажигания ключ утапливался в личинке замка. На мотоциклах первых партий сборки применялись генераторы переменного тока Г-38, а на более поздних, Г-401 мощностью 35 Вт с номинальным напряжением 6 В. На передней крышке генератора устанавливались прерыватель системы зажигания и конденсатор. Простота конструкции такой системы зажигания и удобство в эксплуатации встретили одобрение владельцев мотоциклов, особенно проживавших в сельской местности. Однако из-за низкого качества генераторов Г-38, изготовлявшихся в Орджоникидзе (сегодня город именуется Владикавказ), эта система вызывала много нареканий. Для их устранения при производстве была повышена точность изготовления деталей, применена изоляция проводов этил-целлюлозным лаком и армирование алюминиевым сплавом хрупкого магнитного сплава ротора. Так же в схему электрооборудования входили: катушка зажигания Б-50 или КМ-01 от ИЖ-56. Свеча зажигания использовалась марки А8У. Задний фонарь был заменён на ФП-66Б без лампы стоп-сигнала и, соответственно, не имел красного стекла в верхней части. Переключатель света был заменён на П-25А с кнопкой звукового сигнала. Сигнал С-34 переменного тока монтировался в фару. Для монтажа электрооборудования на мотоцикле применялись провода марки ПГВА с полихлорвиниловой изоляцией сечением 1 мм 2 .

    Глушитель

    На мотоцикле устанавливались улучшенные неразборные глушители, снизившие без ущерба для мощности двигателя шум выхлопа до 85 Дб, то есть до уровня международных норм. Глушители окрашивались в цвет мотоцикла.

    Колёса

    Для «Ковровца-175А» испытывались новые шины «3,25-16» модели Л-133 с изменённым профилем и протектором. Они показали хорошую устойчивость и проходимость, а крупный рисунок протектора обеспечивал покрышке быструю самоочищаемость. С 1960 года завод полностью перешёл на установку этих шин на мотоциклы.

    Новый способ соединения звёздочки заднего колеса с колесом осуществлялся резиновой муфтой. При таком соединении улучшались условия работы двигателя и цепи, так как резиновая муфта частично гасила динамические удары. Колёса на мотоцикле были взаимозаменяемы.

    Передняя вилка

    Среди других нововведений на «Ковровце-175А» надо отметить появление бесштоковой передней телескопической вилки с увеличенным до 130 мм ходом (у старой модели было 100 мм). Улучшено сальниковое уплотнение вилки, корпус сальника вытачивался из стали и покрывался хромом. В нижней части подвижных труб вилки появились кронштейны, к которым крепился грязевой щиток. Ось переднего колеса вкручивалась в правый наконечник подвижной трубы вилки (на предыдущей модели использовалась гайка М12х1,5 с левой резьбой.

    Щиток переднего колеса

    Для того чтобы внешний вид мотоцикла приобрёл современный вид, был заново спроектирован передний щиток. Теперь он крепился на подвижных наконечниках телескопической вилки. Часть мотоциклов сходила с конвейера с грязевыми щитками старой конструкции, имевшими рёбра жёсткости по бокам. В этом случае кронштейн крепления щитка отличался от кронштейна прежней модели, на котором монтировался звуковой сигнал.

    Инструментальные ящики

    Крышки инструментальных ящиков имели рёбра жёсткости в виде горизонтальных проштамповок.

    Лакокрасочное покрытие

    Окраска мотоцикла производилась по той же схеме, что и предыдущие модели. Цировки наносились только на топливный бак. На мотоциклах укомплектованных передним грязевым щитком старого образца, цировки наносились так же и на грязевые щитки мотоцикла.

    На мотоцикле «Ковровец-175А» устанавливался новый, более удобный в управлении руль. Долгие годы эта деталь на мотоциклах ковровского завода была неизменной. На руле устанавливались так же другие кронштейны рычагов и рычаги управления сцеплением и передним тормозом. Рычаги увеличились по длине и стали более прочными.

    В период с 1960 по 1962 гг. было выпущено 374 722 мотоцикла «Ковровец-175А». Этой модели выпало стать миллионной для завода, юбилейный мотоцикл сошёл с конвейера 5 августа 1960 года.

    В 1961 году на 8-й Международной ярмарке в Дамаске (Сирия) мотоцикл «Ковровец-175А» был удостоен свидетельства министра экономики и сокровищ Сирийской республики.

    Хорошо сохранившийся мотоцикл «Ковровец-175А» можно увидеть в частном музее Николая Тубаева.


    источник