Меню Рубрики

Установка зажигания на матизе без стробоскопа

Как выставить зажигание на Daewoo Matiz

Многие владельцы автомобиля Matiz концерна Daewoo сталкиваются с проблемой: как выставить зажигание на своём любимце, если с ним наблюдаются явные проблемы? Осуществить регулировку зажигания на Daewoo Matiz можно двумя способами – с использованием стробоскопа и без него.

Регулирование без стробоскопа

Опытные автомобилисты, хорошо разбирающиеся в работе двигателя, могут регулировать зажигание на слух и не тратиться на приобретение стробоскопа. Тем более что его точность не всегда достаточна и на самом автомобиле есть допуски, искажающие показания.

  1. Поставить двигатель на холостой ход и подвинуть трамблер в «плюс».
  2. Двигать его в обратном направлении до исчезновения детонации на холостом ходу.
  3. Далее с помощью тех же действий добиться отсутствия детонации при резком давлении на газ.

Закрепив трамблер, автомобиль выкатывается на ровную поверхность для проверки, скорость доводится до 50 км/час, включается 4 скорость и резко надавливается педаль газа. Если всё отрегулировано правильно, детонация продлится около 2 секунд, при её отсутствии или когда она длится дольше, требуется подрегулировка.

В случаях, когда регулировка трамблера невозможна из-за достижения крайней точки (но при этом проверка показывает, что зажигание не в норме), необходимо проверить, правильно ли он установлен и верно ли выставлен коленвал. Попытайтесь выставить трамблер с поворотом одного зубца в направлении регулировки.

Регулировка с использованием стробоскопа

  1. Двигатель рекомендуется прогреть до рабочей температуры, далее обязательно заглушить. Соединяем клеммы А и С диагностического разъёма, используя дополнительный провод 1, или подсоединим диагностический прибор 2 к разъёму. Разъём находится под ящиком для вещей.

Схема подключения
Подсоединение стробоскопа осуществляется по его инструкции. Его датчик подключается к высоковольтному проводу свечи 1-го цилиндра. Далее мотор запускается. Свет стробоскопа направляется на шкив коленчатого вала и нижнюю часть крышки привода ГРМ.

1 — метка на шкиве коленвала; 2 — шкала углов опережения на крышке привода ГРМ

  • При частоте вращения, соответствующей холостому ходу, метка на шкиве коленвала должна быть расположена строго напротив цифры «10» на шкале. Это значит, что угол опережения составляет 10 градусов.
  • В случае отклонения метки на шкиве от цифры «10» требуется регулировка угла опережения. Её делают с помощью поворота корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке при раннем зажигании (значение больше 10) и против – при позднем (значение меньше 10). Перед началом корректировки обязательно остановить работу двигателя, обязательно заглушить и ослабить болты крепления датчика. Угол корпуса датчика изменить, повернув корпус

    Угол корпуса датчика немного изменить, повернув корпус.

  • Слегка закрепив болты, повторять действия пунктов 3–4 следует до того момента, пока метка не расположится правильно.
  • Совет: Использование приборов сильно упрощает процесс выставления, но не все могут позволить себе покупку прибора. Разброс цен достаточно большой: от 1000 до 6000 рублей. При этом приборы всегда имеют погрешность, лампа может потребовать скорой замены (что увеличивает цену приобретения). Желающие не тратиться могут собрать самодельный стробоскоп, который обойдется не дороже 150 рублей. Можно найти множество вариантов стробоскопов, сделанных в домашних условиях. Один из примеров сборки самодельного изделия представлен на картинке.

    Все элементы легко найти в любом магазине электротоваров или даже на рынке. Вместо лампы лучше использовать светодиоды, которые есть в любом фонарике, при этом и всю схему можно собрать в его корпусе. Кроме этого понадобятся простейшие элементы: конденсатор, резистор, реле, транзистор, тиристор, набор проводов и зажимы для питания от аккумулятора. Готовое изделие выглядит следующим образом.

    • осуществить регулировку зажигания;
    • проверить свечу или катушку зажигания;
    • контролировать центробежный и вакуумный регулятор угла опережения зажигания.

    Чтобы проверить правильность регулировки, необходимо:

    1. Когда двигатель прогрет и работает на холостом ходу, нажать педаль газа — провалов в работе не должно быть.
    2. Включить 4 скорость передачи при движении на скорости около 50 км/час и значительно подать газ – детонация должна быть в пределах 1–2 секунд.

    Дополнительные моменты:

    • При постоянном движении метки стоит проверить распределитель зажигания, провода, катушку. Возможно, проблема в них или произошел пробой проводки.
    • Также можно столкнуться с ситуацией, когда всё отрегулировано, но автомобиль плохо едет. В такой ситуации стоит поэкспериментировать с установкой угла опережения, возможно, его стоит увеличить до 12 или даже до 25 градусов. Если с увеличенным углом на скорости 50 км/час ощущается правильная детонация, отсутствуют провалы при нажатии газа, значит всё отрегулировано и выбрано верно.

    Осуществлять регулировку зажигания следует периодически, так как зачастую водитель не замечает изменений, что приводит к износу двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

    источник

    Daewoo Espero › Бортжурнал › Выставление начального угла опережения зажигания без стробоскопа

    У меня сильно прыгает метка (+/- 2 градуса) при выставлении УОЗ по стробоскопу. Поэтому решил пойти другим путем.

    Нужно снять крышку трамблера (головка на 5.5 мм или крестовая отвертка) и ослабить две гайки (13 мм) фиксирующие трамблер. Далее вручную (головка на 17 мм с удлинителем и трещоткой на 1/2 дюйма) повернуть коленвал до совмещения метки на шкиве коленвала и гребенки на кожухе ГРМ. Перед этим нужно вывернуть колеса вправо до упора и снять правую грязезащиту двигателя.

    Читайте также:  Установка корпоративного портала битрикс24

    Вращать коленвал нужно строго по часовой стрелке (со стороны ГРМ) — при вращении в обратную сторону кинематическая связь между коленвалом и распредвалом не такая жесткая. Прежде чем будет вращаться распредвал, натяжитель ремня ГРМ выберет какой-то ход ремня. То есть если метку пропустили, рекомендую не лениться и прокрутить коленвал на два оборота вперед.

    Для лучшей наглядности метку на шкиве коленвала удобно подкрасить мелом. Совместить метки следует так, чтобы бегунок трамблера смотрел вверх, это будет соответствовать положению против первого цилиндра (хотя не думаю что это принципиально).

    Далее вращением трамблера следует совместить зубцы на магните с зубцами трамблера и после этого зафиксировать положение трамблера гайками. Не лишним будет визуальный осмотр и чистка контактов крышки трамблера и контакта на бегунке.

    Daewoo Espero 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 104 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Машины в продаже

    Daewoo Espero, 1999

    Daewoo Espero, 1998

    Daewoo Espero, 1999

    Daewoo Espero, 1999

    Смотрите также

    Комментарии 18

    Лучше поздно чем никогда))) а это вообще работает ?

    я свою проблему с повышенным расходом так решил www.drive2.ru/l/4499691/ может кому пригодится

    Ребят такой вопрос, можно ли по верхний метки выставлять или по нижний нужно, дело в том что у меня если верхняя метка по центру то при этом нижняя метка смешяется вправо на два деления (под цифрой 4 стоит)

    Поясните про какие именно метки вы говорите?

    Метки по которым ГРМ выставляю

    Если речь идет про высталение меток ГРМ, то верхняя метка (на зубчатом шкиве распредвала) должна смотреть вверх. У нее есть ответная метка на металлической части кожуха ремня. Нижняя метка (на зубчатом шкиве коленвала) должна смотреть вниз. Под нее есть ответная метка на поддоне. Нужно одеть ремень так, чтобы метки были на своих местах без смещений.

    Да методика хороша, но есть нюансы, так как проверял механически и электронно, настроить настроил но есть нюанс.

    спасибо за инфу, надо будет проверить .

    Чет не совсем врубился, если ремень грм и так выставлен по меткам четко то обязательно для все этой процедуры крутить шкив до тех пор пока именно нижняя метка совместится с гребенкой (которой у меня нет из-за отсутсвия кожуха) и зачем разбирать трамблер если можно просто поставить его по центру это будет и так соответствовать «…совместить зубцы на магните с зубцами трамблера…»? Или при выставлении по центру у каждого по разному расположены эти зубцы магнита с зубцами трамблера? У себя трамблер много раз крутил и заметил что если по центру стоит, тяги ноль и двигатель трясется (мелкие звуки хлопков на слух слышно) + если снять фильтр, воздух с шумом сосет )) А если ставлю влево до упора (ранее) то тяга ощутима хорошая, двигатель работает тише и без фильтра звук засасывания намного тише

    Выставление меток ГРМ никак не связано с выставлением начального УОЗ.
    Метки на ГРМ связывают коленвал и распредвал и влияют на синхронизацию работы клапанов относительно поршней.
    Выставление начального УОЗ влияет на синхронизацию искры относительно поршней.

    На коленвале находятся два шкива:
    1) Зубчатый для ремня ГРМ и у него своя метка в форме подковы, которую нужно совместить с меткой на поддоне двигателя (внизу).
    2) Совмещенный ручейковый и V-образный шкив для привода ремней генератора и компрессора кондиционера — на этом шкиве есть своя метка в форме засечки и именно эта метка отвечает за выставление угла опережения зажигания.

    Начальный УОЗ соответствует 8-ми градусам до ВМТ, поэтому гребенка на кожухе немного смещена (не строго вертикальна).

    «и зачем разбирать трамблер если можно просто поставить его по центру это будет и так соответствовать» — вопрос в точности, которую можно получить таким образом, и к тому же трамблер разбирать не нужно, а лишь снять с него крышку (два винта открутить).

    Касательно вашего случая:
    «У себя трамблер много раз крутил и заметил что если по центру стоит, тяги ноль и двигатель трясется (мелкие звуки хлопков на слух слышно) + если снять фильтр, воздух с шумом сосет )) А если ставлю влево до упора (ранее) то тяга ощутима хорошая, двигатель работает тише и без фильтра звук засасывания намного тише»
    Если при выставленном начальном УОЗ работа двигателя неудовлетворительная, значит проблему нужно искать в другом месте. А смещение начального УОЗ относительно заводских -10 градусов, лишь устраняет симптомы этой проблемы (но расход топлива при этом будет повышенный).
    Сдвигая трамблер влево (к переднему бамперу) соответствует позднему зажиганию.

    При раннем зажигании тяга двигателя заметно возрастает, но при высоких нагрузках на двигатель будет возникать детонация. При позднем зажигании двигатель становится более вялым. В обоих случаях будет повышенный расход топлива.

    Читайте также:  Установка воздухонагревателей для обводного канала

    источник

    Регулировка УОЗ без стробоскопа

    Опции темы
    Поиск по теме

    Регулировка УОЗ без стробоскопа

    Посоветовали такой метод регулировки УОЗ не имея в наличии стробоскопа.
    1. Выкручиваем свечи
    2. Совмещаем желтую метку на шкиве и на корпусе двигателя
    3. Свечу первого цилиндра прислоняем на массу
    4. Ослабляем трамблер
    5. Замыкаем перемычкой диагностический разъем (TEN-GND)
    6. Включаем зажигание
    7. Поворотом трамблера ищем момент проскакивания искры — это и будет начальный УОЗ

    Никто так не делал? Можно так на В3 выставить зажигание?

    Способ ведет происхождение чуть не с возникновения автомобиля. Большая погрешность + невозможно проконтролировать результат. И мало смысла — стробоскопы разного качества продаются в каждом ларьке автопринадлежностей, в инете полно описаний самодельных несложных устройств.

    Спасибо, понял.
    Почему невозможно проконтролировать результат?

    А как без стробоскопа? На слух? Я в последнее время уже несколько раз писал, что детонация на слух не всегда проявляется, бывает, что звука нет, а черное дело делается. Правда, на наших авто есть поправка по датчику детонации, но все равно увод от оптимальных параметров.

    А в какой последовательности все-таки регулировать? В том же мануале написано: при настройке ХХ убедитесь что УОЗ выставлен в номинал, а при настройке УОЗ — ХХ должен быть в норме. С чего начинать -таки? Дело в том, что на холостых прогретый двиг вибрирует по синусоиде, хочу устранить (как вариант — сканер показал низкую активность кислородного датчика). Недавно менял ремень ГРМ, советуют после этого снова регулировать УОЗ, тем более что трамлер сместился, когда менял кольцо.

    Что значит «двиг вибрирует по синусоиде»? Может, меняет обороты?

    С чего угодно. Но порядок такой — изменил один параметр, проверь и скорректируй другой.

    Ну да. Иногда даже прогретый ровненько работает, но обычно плавают обороты от нормальных до 400-500. (В гараже варианты решений смотрел).

    надо таки начать с устранения причин, вызывающих эту ошибку.(Я правильно угадал, что это P0133?) 😉

    Да, с кислородного либо начать, либо пока отключить разъем, чтобы не вносил помеху. Правда, может увеличиться расход.
    Ну, и что выше было, про УОЗ и обороты.

    Хорошо, если отключить разъем лямбды, как должно измениться поведение двигателя? Можно ли ожидать исчезновения вибрации, и как следствие понять что неисправен лямбда-зонд?

    Ну вообще-то это не метод проверки исправности ДК.
    Кроме того, если это действительно P0133, кроме неисправности ДК причин может быть целая кучка:
    Fault in fuel delivery system.
    Leak in intake system.
    Leak in exhaust system.
    Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor ground circuit.

    Раз имеется сканер, надо начать с просмотра и анализа сигнала с ДК. Вместо сканера можно использовать осциллограф (можно обычный, можно USB ). Если пойдёшь по этому пути, выложу методику проверок.

    P/S/^ А какие параметры топливокоррекции сканер сейчас кажет? И если есть ошибка, то должен быть и стоп-кадр на неё. Что в нём?

    Последний раз редактировалось nic174; 20.04.2012 в 09:23 .

    Я где-то писал про метод проверки КД? В конце предложения указывается, зачем отключить.
    Сканер, как я понимаю, в чужих руках, или вообще чисто теоретический посыл.

    ТС понял именно так. Ему я, собственно, и ответил.

    Ну тогда тут сплошные выпускники МГИМО — говорят правду и только правду. но не всю. 🙂

    Так это закономерность! «Клиент всегда врет».:)))

    Я ранее уже описывал эту проблему.
    Сканера у меня нет, владелец сканера просто выдал мне коды ошибок, потом их сбросили и через некоторое время повторно просканировали.
    Сейчас висит такое :
    1) 0134 Кислородный датчик,
    Замыкание на массу или обрыв провода между выводом «A» датчика и выводом «4J» блока управления,
    Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха,
    Топливная система,
    Система зажигания.
    2) 1170 Кислородный датчик,
    Замыкание на массу или обрыв провода между выводом «A» датчика и выводом «4J» блока управления,
    Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха,
    Топливная система,
    Система зажигания.

    На данный момент заменил бензонасос и топливный фильтр, промыт инжектор без снятия. Изменений не заметил.
    Поменял бронепровода, так как старые были порваны местами. Разобрал трамблер — не было уголька, выкрошился. Сначала временно выточил другой, но крышка была вся в трещинах, в итоге заменил ее и бегунок (у старого большая эрозия в месте контакта с угольком).
    Также проверил герметичность и отсутствие подсоса воздуха на впуске.
    Теперь в этом уверен, что все нормально, надо разбираться с УОЗ, ХХ.
    На ХХ , как я уже писал обороты плавают в диапазоне 400-750 при разных нагрузках (и на парковке и при стоянии в пробке на D). Расход при этом 11-12 по городу, по трассе 10-11 (по Мультитрониксу).
    Пока на слух покручиваю трамблер (нет стробоскопа), накрутил до исчезновения звона при нажатии на газ.
    Сегодня попробую сдернуть разъем датчика кислорода, посмотрю, что изменится в поведении.

    Читайте также:  Установка камер на судне

    А этой ошибки для своей машины (до 11.1999г) я не нашел в документации

    Ну вот, «низкая активность», «низкая активность». 🙂
    А на самом то деле: P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected — НИКАКОЙ активности не обнаружено!
    (хотя в принципе, ошибка очень похожа на P0133)
    Читай СЮДА. Движёк другой, но яйца те же.

    Последний раз редактировалось nic174; 21.04.2012 в 20:35 .

    Вот еще проверка, тут она вообще единая для P0133 и P0134:

    1. Check if DTC P0030 is set in addition to DTC P0133 or P0134. If DTC P0030 is also set, diagnose P0030 first. See DTC P0030: HEATED OXYGEN SENSOR HEATER CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION . If DTC P0030 is not also set, go to next step.
    2. Start engine and warm to normal operating temperature. Increase engine speed to 4000 RPM. Using scan tool, monitor HO2S voltage. If voltage is zero volts, go to next step.
    If voltage is constant and about 0.45 volt, go to step 4.
    If voltage varies, but stays less than 0.5 volt (lean), go to step 6.
    If voltage varies, but stays more than 0.5 volt (rich), go to step 7.
    If voltage varies between 0.1 volt and 0.9 volt, go to step 8.
    If voltage is constant and about 5.0 volts or 12.0 volts, repair short to power in front HO2S wiring harness. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
    3. Disconnect front HO2S 4-pin connector. If DTC P0133 is set, voltage displayed on scan tool should be about 0.45 volt. If DTC P0134 is set, voltage displayed on scan tool should be about 0.05 volt. If voltage is as specified, replace front HO2S. If voltage is not as specified, repair short to ground in wire between HO2S connector and ECM connector. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
    4. While engine is running, backprobe between front HO2S 4-pin connector terminals and measure voltage. Voltage should fluctuate between less than 0.5 volt to more than 0.5 volt. If voltage is as specified, go to next step. If voltage is not as specified, replace HO2S. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
    5. Turn ignition off. Disconnect front HO2S 4-pin connector and ECM connector. Using a jumper wire, connect front HO2S connector terminal to ground. Measure resistance between ground and ECM connector terminal.
    If resistance is one ohm or less, ensure ECM connector terminals are clean and tight. If ECM connector are okay, replace front HO2S. Clear DTCs and verify HO2S operation. If problem persists, replace ECM.
    If resistance is more than one ohm, repair open or cause of high resistance in wire between HO2S and ECM. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
    6. Check intake system for vacuum leaks or damage. Check exhaust manifold for cracks or leaks. If any vacuum or exhaust leaks or damage is found, perform repairs as necessary. If no vacuum or exhaust leaks or damage is found, go to next step.
    7. Perform fuel pressure inspection.
    If fuel pressure is within specification and no pressure leak-down is detected, go to next step.
    If fuel pressure is not as specified, repair fuel system as necessary. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
    8. Turn ignition off. Disconnect ignition coil connector. ( В случае Demio DW*W я бы советовал отключить разъём трамблёра при этой проверке ) Connect voltmeter between negative battery cable and cable attachment located on engine. While cranking engine, measure voltage drop across negative battery cable. If voltage drop is less than 0.5 volt, go to next step. If voltage drop is more than 0.5 volt, replace negative battery cable. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
    9. Disconnect negative battery cable and measure resistance between generator housing and engine ground point.
    If resistance is one ohm or less, go to next step.
    If resistance is more than one ohm, clean mating surfaces of generator housing and engine. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
    10. If MIL is intermittently illuminating and DTC P0133 is set, problem is most likely a poor ground circuit. Clean negative battery terminal and engine ground. In addition, clean mating surfaces of generator housing and engine. If MIL is constantly illuminated and DTC P0133 or P0134 is set, replace front HO2S. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.

    источник