Меню Рубрики

Установка зажигания на мазда трибьют

Mazda Demio япоша › Бортжурнал › Настройка угла опережения зажигания нестандартным способом

Для начала немного рассуждений. Как выяснилось, наш ЭБУ на самом деле не знает какой УОЗ стоит. Через елм327, он только показывает коррекцию от начального УОЗ. Начальное значение УОЗ 9,84 градуса, и любое положение трамблера он считает именно за эти 9.84 градуса. Коррекция УОЗ идет по зашитым в ЭБУ таблицам, плюс корректировка по сигналу с датчика детонации в сторону более позднего зажигания. То есть, если стоит ранее зажигание, то комп скорректирует его, основываясь на сигнал ДД. Если стоит позднее зажигание, то исправить его не получится. Это подтверждают показания форскана.

Приступим к настройке. ЭБУ сброшен, путем скидывания клеммы с аккумулятора на некоторое время, чтобы он не вносил лишней коррекции. Все электропотребители выключены. Двигатель прогрет до рабочей температуры (около 90 градусов(греем по градусам, а не по стрелке на приборной панели)). Ставим перемычку TEN-GND, устанавливаем обороты ХХ. Я выставляю примерно столько, сколько просит ЭБУ — параметр ARPMDES в форскане.

Mazda Demio 2001, двигатель бензиновый 1.3 л., 83 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Demio, 2000

Mazda Demio, 2005

Mazda Demio, 2004

Mazda Demio, 2014

Смотрите также

Комментарии 17

PPS фигня это все! это ты о чем? не стоит заморачиваться? у меня по форскану уоз от -5 гр показывает, вот думаю покрутить по твоему методу…

Крутить только по стробоскопу. А то что -5 показывает, у меня в БЖ соседняя запись про диагностику, там наверное есть ответ

ты про подсос воздуха? проверял как мог ничего ненашел

Обороты ХХ с перемычкой ten-gnd сколько?

Много, 700 надо, тогда зажигание не будет позднить

суть в чем, ставил 700, как убираю перемычку они проседают и при нажатии на тормоз вообще могут скакать 700-500, поднял повыше таких провалов стало меньше

Вакуумник или шланги от него не дырявые?

нет, эту тему смотрел да и педаль ведет себя адекватно

а топливные коррекции есть?
не стоит уоз по форскану ставить, уведете зажигание в позднее, нормальные 10 градусов будет показывать когда обороты с перемычкой будут около 700

если ты про SHRTFT1 то 1.27%, понял буду искать у кого стробоскоп есть, не знаешь у нас в нск есть норм в этом плане сто?

А longft1 сколько? Раз есть елм, попробуй посмотреть на график изменения shrtft1 в момент нажатия на тормоз когда обороты проседают.
Про СТО хз, все кроме сход-развала и шиномонтажа делаю сам

-5,85 это на паркинге. этот момент надо поймать не всегда проседают но попробую конечно

на холостом ходу -детонации может и не быть. при слишком раннем — при резком газе может быть детонация а может быть и нет… А детонация может быть только под нагрузкой ( на трассе на обгон пошел к примеру) -но надо понимать что датчик детонации -это не панацея все зависит от Эбу на сколько может ронять угол на оборот…

из-за того что вы подняли на 1-2 градуса — уоз -расход не уменьшится на 1литр. на улице потеплело, пробок меньше скорость средняя выше…вот и разница -вы средние скорости то сравнивайте…

p.s. наблюдал картину на мазде трибьют с уоз 20гр ( проскочил ремень) -познавательно… сам ездил с 15 градусами уоз ( по стробоскопу) -но у меня двигатель много изменений имеет.

Я и написал что есть смысл так настраивать тем кто на 95-98 ездит, и тем у кого стробоскопа нет, точно лучше чем на глаз/слух

источник

Как выставить метки ГРМ на Мазда Трибут, 3 литра?

Неделю ищу по интернету и не могу найти.

Мануал попадается — не открывается один. На форумах кроме как попинать колёса ничего нет. Хотя в одном встретил — спорили какой же порядок зажигания.

Надо снять и обслужить ГБЦ обе. А вот как сделать чтобы не сбились метки. Ну или как их всё-таки выставить если они сбиты? То есть, и где эти метки находятся, и как они выглядят?

P.S. было написано без регистрации, бесплатно можно задать вопрос. и вдруг хоп… обязательно надо «мыло» написать. А будет ли профессиональный ответ ?

Я писал что обслужить ГБЦ обе, это означает что двигатель V-образный, а такой двигатель, он выпускался только одной модификации — AJ Duratec 3-х литровый, ставился на «форд эскейп» и «мазда трибут». Человек который разбирается в этих моторах понял бы меня сразу.

Читайте также:  Установка аукс на киа сид 2008г

Кто видел эти метки, кто сам их выставлял — откликнитесь!

Двигатель Ford Duratec метки выставляются, есть специальные фиксаторы. Фиксируют валы в одной точке. Либо приобрести их, либо изготовить. Выглядят вот так. Надо уточнить конкретней что это за двигатель и какие там фиксаторы.

Вот фото выложил на Радикал.

  • Двигатель в ВМТ цилиндра № 1 на.
  • Убедитесь, коленчатый вал звездочки паз в 11 часов позиции [1].
  • Fit руководство LH цепи [19].
  • Fit LH цепи. Совместите медные цвета цепи связи с временной отметки на каждой звездочки [20], [15] и [16].
  • Убедитесь, правильное количество звеньев цепи между временными метками [21]: Граф 29 ссылок с коленчатого вала звездочки марки [20] и положение цепи на звездочки распределительного вала выпускных клапанов марки [16]. Продолжить считая до 42 звеньев и положение цепи на входе распределительного вала звездочки марки [15].
  • Установите лезвие LH натяжитель [18].
  • Установить натяжитель ЛГ [17]. Затянуть болты до 25 Нм.
  • Нажмите натяжителя цепи лезвие против. Удалить провода клип [11].
  • Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 120 ° до тех пор, коленчатого вала паза в позиции 3 часа [6].
  • Установите RH цепь. Совместите медные цвета звенья с отметки газораспределения каждой звездочки [22]. [7] & [8].
  • Убедитесь, правильное количество звеньев цепи между временными метками [23]: Граф 29 ссылок с коленчатого вала звездочки марки [22] и положение цепи на звездочки распределительного вала выпускных клапанов марки [7]. Продолжить считая до 42 звеньев и положение цепи на входе распределительного вала звездочки марки [8].
  • Установить натяжитель RH лезвие и цепь руководство [13] и [14].
  • Установить натяжитель RH [12]. Затянуть болты до 25 Нм.
  • Нажмите натяжителя цепи лезвие против. Удалить провода клип [11].

ПРИМЕЧАНИЕ: болт шкива коленчатого вала должен быть использован только один раз.

• Затянуть болт шкива коленчатого вала до 120 Нм. Ослабить 360 °. Затянуть 50 Н · м + 90 ° [24].

Перевод конечно китайский. Но я в принципе понял.

Я неплохой слесарь и автомеханик. А компьютерный пользователь не очень продвинутый. Вот хотел поблагодарить за ответ, за перевод, но не пойму как тут чего нажать. Написано жмите стрелку, но ничего не происходит, когда на стрелку наводишь.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как выставить метки ГРМ Митсцубиси Трибьют?

источник

Mazda Tribute › Бортжурнал › Установка сигнализации и автозапуска

Привет всем, у кого чешутся руки 🙂

Продолжаю документировать «рукоблудие» с автомобилем. Хочу описать свой опыт установки сигнализации с автозапуском. Ставлю самостоятельно второй раз, на идеал не претендую, фото какие нашел.

Началось все с осени, отсутствия обогрева сидений (комплектация с сабвуфером и люком, но без обогрева и АБС всегда меня удивляла), и нежелания прогревать машину по утрам (считаю что лучше прогревать хоть немного, чем вообще не прогревать). К самой сигнализации требований сильно не было, кроме вменяемой цены и инструкции, все равно они все легко открываются, в чем убедился однажды сам, когда успел войти в магазин, через 2 минуты выйти, а из салона машины утащили квадрокоптер, который хотел подарить племяннику, причем сигнализация была с обратной связью и машину обратно закрыли.

В общем купил scher-khan magicar 9 за 4500 плюс к нему обходчик иммобилайзера SCHER-KHAN BP-3. Копию чипа с ключа сняли с ближайшей подворотне у метро за 1000р. Была мысль заказать себе устройство для копирования ключей из Китая, причем стоит вроде соизмеримо, но потом подумал «а зачем оно мне, все равно валяться будет» не стал.

Общий порядок действий, из того что помню:
1. Машину разбираем, я снял центральный тоннель для установки туда датчика удара и обходчика и панель с центральной консоли, включая ручки управления отопителем и т.п. Удивило то что без подлокотника место про уйма, можно еще третьего там возить.

Пока разбирал нашел «привет» из США и первых владельцев 🙂 А Вы находили в своих авто подобное? Под передней панелью еще раньше был талон к американскому зубному 🙂

2. Снимаем пластик с руля, подключал туда поворотники и т.п.

Сам модуль сигнализации прилепил над магнитолой, датчик удара на металл под центральным подлокотников, обходчик там же. Туда же подключаем концевик ручника. После этого подлокотник можно собирать. В принципе ручник можно и не подключать, просто прикрутить к массе, иначе чтобы завести авто надо её ставить на ручник.

Читайте также:  Установка пускового подогревателя на газель

Кратко опишу что помню по точкам подключения и разъемам из инструкции.
1. 6-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN1
Красный провод питание, зеленый зажигание, белый аксессуары, желтый стартер — клемма у замка зажигания. Многие плюс берут сразу с аккумулятора, я беру тут и все ок, хотя может это и неверно. Черный масса — хорошая масса в этом районе, главное чтобы надежно. Розовый провод — идет на обходчик иммобилайзера, который мы купили ранее.
2. 6-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN 2 (СИНИЙ)
Коричневый провод — сирена +12В. Я не стал подключать ибо толку от сирены ровно ноль, только квакать и бесить людей ночами.
Фиолетовые провода — выходы на левую\правую стороны аварийки. Подключал к разъему, слева рулевой колонки, тот который идет на переключатель поворотников на руле.
3. 6-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN3 (БЕЛЫЙ)
Тут у нас управление центральным замком. Тут память моя меня подводит, но помню точно что подключал все к разъему под правой ногой водителя, по моему к розовому-белому проводу. Проверьте, если будете делать сами, желто-черный от сигналки (это минус) и зелено-черный от сигналки через резистр 1КоМ, оба их к розово-белому проводу под ногой.
Разъем тут

4. 11-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN4
Голубой\черный это масса ручника
Черный\белый педаль тормоза, берем с концевика педали там +
Провода для концевиков дверей и багажника подключил к розово-светлозеленому проводу от разъема под правой ногой водителя через диод, это общий провод, от него загорается лампочка на панели.

5. 2-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN5
Датчик температуры двигателя. Я использую как температуру салона и он просто под панелью.

Далее описывать смысла особого не вижу, там идет датчик удара, антенна с датчиком вызова, доп. канал и т.п. Тут все просто)

Как я все подсоединял? Зачищал готовые провода штатной проводки не разрезая их, хорошо скручивал, изолировал и для надежности в двух местах нейлоновыми стяжками, фото ниже:

На данный момент 4 месяца и полет нормальный, ловит на расстоянии примерно 800м из здания, мне хватает во всю. С 13 этажа машину у соседнего дома заводит, пищит если нужно брелком.

Где искал точки подключения? В целом уже много написано, но я как-то более доверяю иноязычным источникам, поэтому картинка ниже:

Ну, может кому пригодится, времени часа на 4, зато знаешь где что и как 🙂

Ах да, программировал сигнализацию только для времени кручения стартера, о запуске авто она узнает по встроенному вольтметру, и сделал автозакрывание дверей после запуска. Реле отключения бензонасоса пока не подключал, думаю летом. Штатная сигнализация не беспокоит если не трогать, но можно подключить тоже.

источник

Mazda Tribute 2.0 АТ Exclusive version › Бортжурнал › Катушка зажигания, провода ВВ, свечи зажигания(замена)

Всем привет!
Постигла меня учесть с пропусками зажигания. По факту, при эксплуатации она ни как не проявляла себя (ну или я не предавал этому значения).
Были моменты когда авто при резком ускорение притупливала (иногда даже стреляло), а при плавном все норм.(просто все это было на ГАЗу и я считал что такое может быть из-за него)
Так же бывало что авто заводилось не сразу, только через 5-10 сек. кручения стартером (так же ссылался на ГАЗ, так как были случаи с аналогичными проблемами из-за него у других).
В общем все что было, я ссылался на ГАЗ. Но я ошибался 🙂
В итоге:
1. Заменил катушку зажигания. Она была у меня уже куплена давно, покупал когда были проблемы с ДВС
www.drive2.ru/l/535581460812269684/, проблему решил без нее, и она осталась на про запас.

дубль MOBILETRON CF-46 — 1шт. — 1500р.

На замену катушки ушло несколько минут, для быстроты, чтоб не крутить эти длинные болты, и использовал шуруповерт.

2. Заменил провода ВВ.
дубль NGK RC-FD808 1 комплект — 1710р.

Старые провода бали прошитые

3. Заменил свечи зажигания.

Вот тут я поломал голову. Стоят у меня оригинал MAZDA иридиум. Прошли они получается около 20 тыс.км, по факту возможно и меньше, так как я уже давно езжу на неисправных свечах (несколько тысяч км точно).
А при разговоре с сервисником ГБО, он посоветовал поставить простые свечи, для ГАЗа типа лучше.
Начал искать инфо какие, и по факту на эти ДВС не ставят простые, только иридиум или платина.
А так же выяснил, что даже дорогие свечи отхаживают не более 20 тыс. км. на этом ДВС (очень много комментариев встречал по этому поводу, а некоторые экспериментировали и ставили простые свечи разных брендов и ездили спокойно, но при этом не указывали их маркировок). И буквально через кучу ссылок и заменителей (так как я искал исключительно NGK) я нашел на наш ДВС свечи (причем люди ставили аналогичные и ездили на них без проблем). Нашел у себя в городе и поехал купил.
свеча NGK 4559 (TR5B-13) — 4 шт. — 760р.

Читайте также:  Установка turbo pascal на ms dos

По размерам, параметрам и зазором они идентичные, кроме сердечника.

Вот так выглядят мои прошитые иридиумные свечи

Почему решил поменять все сразу, да просто свечи менять однозначно, а причины их пробоя не понятны, толи они сами, толи провода или во все катушка. Но так как катушка у меня уже была, то грех было не поставить её.

Итог: 3970р. затрат. Результат меня просто радует. Приемистость ДВС вернулась, с места просто рвет (причем даже на ГАЗу, а то я до этого все думал дело в ГАЗе). Авто заводится сразу. Теперь осталось съездить к газовщикам и проверить ГАЗовые настройки.

источник

Mazda Tribute V6 3.0L 200 л.с. 4WD › Бортжурнал › Замена свечей зажигания

Решил заменить свечи зажигания. Предпосылками к этому действию стали следующие факторы:
1. Машина периодически подергивалась (пропуски зажигания).
2. Неизвестно кто, когда и на что их там менял.
3. Надежды на меньший расход топлива))

После снятия декоративной крышки двигателя сразу стало понятно, что замена свечей на данном двигателе V6 не является самой простой задачей)) Дело в том, что для доступа к катушкам зажигания правой (задней, дальней) головки двигателя необходимо снять впускной коллектор, что и было сделано.

Для начала необходимо снять все патрубки, подходящие к коллектору, снять крепление тросов газа и круиз-контроля, отсоединить тросы от дроссельной заслонки. Далее необходимо открутить металлический патрубок клапана EGR с правой стороны коллектора. После этого, необходимо открутить болты головкой «на 8» крепления коллектора. Откручивается все достаточно легко, к каждому болту (даже глубоко сидящему) есть доступ через специальные отверстия в коллекторе. После этого можно снимать коллектор.

Под ним обнаруживаются пластиковые проставки воздушных каналов, форсунки и долгожданные катушки зажигания правой головы. Катушки снимаются очень просто — по одному болту на каждой + разъем. Далее можно выкручивать свечи.

Тут меня ждала очередная засада — по сначала неизвестной причине, 4 из 6-ти свечей выкручиваться отказались. Сначала их удалось достаточно легко сорвать, но после нескольких оборотов крутиться вороток стал очень туго. Не помогало ни закручивание/откручивание, ни смазка WD-40. Очень боялся сорвать резьбу в головках.

После 20 минут безуспешных попыток выкрутить свечи «нежными» методами решил «будь что будет» и стал выкручивать насильно, для чего пришлось удлинить вороток (не хватало рычага, такое было усилие). В итоге свечи удалось выкрутить, к моему огромному облегчению, не нарушив резьбу.

Как только первая проблемная свеча показалась на свет сразу стала ясна причина такого поведения — какой-то «нехороший человек» закрутил туда свечи разной длины. Короткие (подходящие) выкрутились легко, а вот остальные 4 были на 0,5 см длиннее. Соответственно, часть резьбы свечи была в камере сгорания, естественно закоксовалась и не выкручивалась.

Дальше все пошло просто, закрутил новые свечи, установил катушки зажигания. Ввиду легкого доступа к топливным форсункам при снятом впускном коллекторе решил их тоже почистить (использовал КарбКлинер ABRO). Заодно почистил и дроссельную заслонку — гулять так гулять)))
Сборка была произведена в обратном порядке.

Так же в этот день был заменен воздушный и топливный фильтра. Топливный расположен под днищем автомобиля около бензобака. Снимается достаточно просто — хомут по центру и защелки на шлангах.

Итог:
1. Пропуски зажигания не исчезли совсем, но стали меньше.
2. Двигатель стал работать ровнее.
3. Расход если и снизился, то неощутимо.

Сырье:
1. Фильтр топливный PATRON PF3223 — 1 шт. — 221 руб.
2. Свеча зажигания FORD AGSF32WM — 6 шт. — 1830 руб.
3. Фильтр воздушный MEYLE 35123210011 — 1 шт. — 316 руб.
4. Очиститель карбюратора ABRO CC220 — 1 шт. — 232 руб.

источник