Меню Рубрики

Установка зажигания на ниссан ga15

Установка зажигания на ниссан ga15

Войти

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Ссылка на оригинал статьи — Techno Mind. Комментировать можно здесь.

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Сам девайс я конечно не смог не раскрутить:

Дорожки на плате очень забавные:

Свет от лампочки собирает вот такая вот лупа :

источник

Установка зажигания на ниссан ga15

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

Читайте также:  Установка задних пружин опель вектра а

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Сам девайс я конечно не смог не раскрутить:

Дорожки на плате очень забавные:

Свет от лампочки собирает вот такая вот лупа :):

источник

Срочно! Нужна помощь по GA15S

Опции темы
Поиск по теме

Срочно! Нужна помощь по GA15S

В общем ситуация следующая: Машина в сервисе уже больше месяца перебирали двигатель и т.д. Сейчас все дело встало — «мастера» не могут выставить зажигание. Заводится чих-пых стреляет и глохнет.
Киньте кто-нить метки по которым надо выставлять или ткните на книженцию какую-нить.
Очень срочно. HELP.

НА GA15S НЕТУ А ВОТ нА GA15де ЕСТЬ И РАЗНИЦЫ ВРОДЕ КРОМЕ КАРБА нЕТУ! Поправте меня еслдив что.. Если нужно скину ссылку! Выставлять цепь с разбегу не получится.

Раз уж есть интернет, то надо им пользоваться в полном объеме. Смотри http://www.viamobile.ru/page.php? >

Кидайте все что есть. Всем заранее спасибо

если честно — думаю, мастера что-то где-то напутали. Не могу себе представить, чтобы такой простой движок нельзя было завести даже со сбитым зажиганием! Пусть проверяют:

— метки цепи: тут всё просто, ставим коленвал в ВМТ такта сжатия первого цилиндра, снимаем крышку клапанов и смотрим на звёздочку распредвала. На ней близко к зубьям, но чуть ближе к центру, имеется метка — такой вдавленный кругляшок. Этот кругляшок должен смотреть вверх. Ну, плюс-минус там четверть звена;

— клапан отсечки топлива в карбе, а также привод воздушной заслонки; это делается по мануалу для любого карбюраторного Ниссана.

— порядок искрообразования в цилиндрах (13-42).

На шкиве коленвала предпоследняя метка, которую он проходит при вращении мимо установочного штифта, — это метка ВМТ. Надеюсь, мастера сумеют определить такт сжатия первого цилиндра, а не четвёртого.

Читайте также:  Установка проставок шевроле лачетти универсал

От метки до метки — 5 градусов. Зажигание устанавливается в пределах 0-5 градусов до ВМТ. Эта установка контролируется со снятыми и заглушенными трубочками, идущими к вакуумной камере трамблёра. Двигатель при этом будет работать на сниженных оборотах, т.к. ХХ рассчитан на то опережение, которое дополнительно даёт вакуум от этих трубочек. Как себя поведёт холодный двигатель — я даже не знаю, он может и не завестись нормально.

Если мастера запутали схему вакуумных трубочек, идущих к трамблёру — напиши, поразбираемся.

Последний раз редактировалось Hydr; 27.07.2011 в 01:31 .

Верхняя звезда, метка вертикально вверх там точка на звезде, нижняя звезда точка вертикально вниз смотрит . На шкиве есть шесть рисок ,вторая слева есть ВМТ, потом шаг по 5 градусов. Завестись должна и на сбитом зажигании .тк с начало прогревочные работают. если метки в порядке значит или карб , или свечи.

Спасибо огромное всем, особенно ASD81 — который раз уже подскаживаешь.
По делу: Заводиться то она вроде заводиться и даже работает несколько секунд потом начинает чихать газу даешь хлопки сильнее и глохнет. Сейчас ждем человека со стробоскопом.

чихает в карбюратор? Это либо слишком позднее зажигание, либо бедная смесь. Вообще говоря, трамблёр разбирали? смазывали новой смазкой грузики? Вакуумным трубочкам ревизию делали?

Да, чихает в карбюратор. Трамблер вроде разбирали, а вот смазывали грузики или нет не знаю. Про вакуумные трубки тоже пока ничего сказать не могу, но вроде их не касались.

Сложно заочно сказать. Если немного работает, а чихает уже потом, значит скорее всего цепь с метками и свечи с проводами в порядке. Может быть — подсос воздуха, или неисправность автомата запуска в карбюраторе: недостаточное обогащение смеси на холодную. либо.
В общем я бы глянул механизм этого автомата, т.е. по сути воздушную заслонку. Перед пуском нажимаешь на педаль газа. Таким образом «взводится» механизм «подсоса»: благодаря специальному спрятанному ступенчатому рычажку дроссельная заслонка фиксируется в приоткрытом положении, а воздушная — в закрытом. При пуске двигателя, когда он «схватывает», во впускном коллекторе резко возрастает разрежение. Оно через трубочку подаётся к диафрагме (сервоприводу), который должен приоткрыть заслонку. Что можно видеть, сняв воздушный фильтр. Если она изначально не закрывается, или потом не приоткрывается — имеется проблема и автомат требует ревизии. Если приоткрывается, но двигатель начинает чихать, попробуй пальцем слегка прикрыть её. Если двигатель дальше сможет работать, налицо переобеднение.
Это вот с чего бы я начал, дальше фантазировать не буду, данных маловато, а причин может быть и не одна.

Чихать начинает практически сразу при заводке, просто если газовать то работает и чихает, а если не газовать, то на протяжении где-то 5сек чихает-чихает и глохнет.
Поначалу вообще были выстрелы в карбюратор даже огонь из него вырывался. Сейчас просто чихает.

Вообще зададимся вопросом — а почему чихает в карбюратор?

Причин может быть всего 3.

Первая — мы перепутали свечные провода, и подаём искру в цилиндр, где заканчивается такт выпуска, т.е. открыты оба клапана (фаза перекрытия клапанов), и смесь бумкает нам в обратку в карбюратор. Надеюсь, что такого мастера не допустили.

Вторая и третья: смесь продолжает гореть, когда уже прошёл рабочий цикл и заканчивается такт выпуска, и открывается впускной клапан — та же фаза перекрытия клапанов. Смесь будет гореть так долго в двух случаях: либо слишком позднее зажигание, либо смесь слишком бедная. С боагтой смесью такое не проходит, она как бы «задыхается», в то время как бедная горит долго.

В принципе всё. Вот из этого и надо исходить. Мой заочный вывод на основании того, что ты описал — неисправность системы ХХ или автомата пуска карбюратора. Т.е. я бы начал с этого, разумеется, сперва проверив метки цепи и установочный момент опережения зажигания.

Вообще зададимся вопросом — а почему чихает в карбюратор?

Причин может быть всего 3.

Первая — мы перепутали свечные провода, и подаём искру в цилиндр, где заканчивается такт выпуска, т.е. открыты оба клапана (фаза перекрытия клапанов), и смесь бумкает нам в обратку в карбюратор. Надеюсь, что такого мастера не допустили.

Вторая и третья: смесь продолжает гореть, когда уже прошёл рабочий цикл и заканчивается такт выпуска, и открывается впускной клапан — та же фаза перекрытия клапанов. Смесь будет гореть так долго в двух случаях: либо слишком позднее зажигание, либо смесь слишком бедная. С боагтой смесью такое не проходит, она как бы «задыхается», в то время как бедная горит долго.

В принципе всё. Вот из этого и надо исходить. Мой заочный вывод на основании того, что ты описал — неисправность системы ХХ или автомата пуска карбюратора. Т.е. я бы начал с этого, разумеется, сперва проверив метки цепи и установочный момент опережения зажигания.

Вот воистину исчерпывающий ответ , но , есть но с которым я столкнулся имея GA15S , это бяка незнаю как ее еще назвать умерла внезапно и хз по каким обстоятельствам . Рассказ коротенький — ездила машина кушала так себе заводилась на холодную норм на горячую с десятого раза , а зимой вообще только спасибо аккумулятору . Так к теме, ездил целый день по городу +трасса , и на подъезде к дому она тупа заглохла на ходу , заводиться отказывается , вроде схватывает но не хватает , потом когда уже оттащили ее при просмотре ,выяснилось как будто в первую камеру бенз не поступает , льнеш туда заводится , бывало заведется и только на высоких оборотах работала , хх вообще не держала , потдерживая только мин 2000 об мин. так глохла. Итог — было сказано мне что подох ускорительный насос . Его реанимация из рем комплекта эффекта не дала. Машина стояла 2 года , и потом реанимирована карбом от Таз 08, карб родной до сих пор валяется .
Тут есть тема про- обладателей электронного карбюратора , почитай может что там и поможет .
Чтоб грешить на карбюратор — нужно быть уверенным на все 100 -500 в работе других узлов , в частности метки ГРМ, трамблер , броне провода , свечи , подача топлива , 100 аккумулятор .

Читайте также:  Установка переднего парктроника на гранд витара

источник

GA15DE замучал меня до смерти

Опции темы
Поиск по теме

GA15DE замучал меня до смерти

Мужики всем приветище. Писал в ветку га15, советов не дают. Проблема с оборотами двигла. Прогревочные обороты понижаются до нормы только после полного прогрева движки, при работе на холостых, если добавить оборотов ( тапку в пол, или слегка надавить) падают резко до нормы, но повышаются сразу до 1200 примерно, и понижаються очень медленно до нормы (2-3 сек, а то и более), если еду на D и встаю на светафоре, движка так же повышает обороты, хотя и держу на тормозе, авто готово ехать резко дальше, как будто поднажимаю газульку, но так же через 2-5 сек. обороты сбрасывает и при отпускании педали тормоза авто не рвет на D, ну т.е. обороты приходят в норму но не сразу, всю БДЗ промыл со снятием, КХХ так же снималось, уплотнительное кольцо, и обе прокладки поменяны, вырезаны из паранита в точной копии в том числе и по толщине прокладки паранит подогнан на всякий случай=)) Все датчики диагностику прошли, все в полном порядке, подсос воздуха исключен путем 3 дневных проверок, ну в принципе возможен (надеюсь на подсказаньки=)) Признаюсь чесно, проблема была с покупки авто, но при перегазовке повышение оборотов наблюдалось очень редко, но бывало. Решил тут просто без снятия промыть ДЗ из балончика спреем «карб клинер», вот после этого началась жуть, поехал к друг на диагностику — он не нае..ёт — это точно, датчики в норме, сказал мол помой ДЗ со снятием (все щели, дырдочки и т.д.) ну я так и сделал, и уверен в том что ДЗ блястит просто, но вот думаю, что бывшие хозяева процедурой чистки ДЗ не увлекались и просто напросто регулировали ДЗ под её загрязнения, просто проверял датчики мультиметром (ДПДЗ, КХХ, МАФ на диагностике и плюсом мной с мультиметром) все значения в норме по мурзилке, вот винт холостого хода выкручен сильно почти наружу выходит (и так же видно что крутили прогревочные и ограничитель заслонки), при регулировке угла опережения зажигания сбрасываю фишку с ДПДЗ, а двиг продолжает работать на повышенных и угол показывет не тот почему то, при включении карлсонов обороты понижаются, и угол начинает показывать 6 градусов, а пока карслоны не включаться, угол завышен до самого максимумума ( 20 наверно градусов), причем при скидывании фишки обороты повышаются, как и должно быть, но после этого двиг же должен работать на очень малых оборотах, чтобы выставить угол, а он робит так же как и при подключенном ДПДЗ (до промывки такой байды не было, т.е. обороты падали после резкого повышения и двиг работал под настройку угла, на минимальных оборотах, аж испугался первый раз как двиг работает), в чем беда, как отрепетировать весь ДЗ, пля замаялся уже, че только не делал.

Авто в подписи. Модераторов прошу сильно не ругать за темку, пусть повисит пару дней, замаялсо я правда. как отремонтируюсь — отпишусь обязательно. можно будет потом перенести в Гашку тему.

Ситуёвина прояснилась) Побаловался я с пластмассовым болтиком оборотов холостого хода, он был выкручен почти полностью (старыми хузяевами). Регулировал я так: снял фишку с ДПДЗ и выставил обороты в районе 750 — 900 примерно на слух, так же при снятой фишке ДПДЗ отрегулировал УОЗ. Заглушил двиг, вставил фишку, запускаю, и обороты ласкают слух, сбрасывают нормально.

Вот ещё бы хотел услышать советик. при регулировке холостых знаю что нужно скидывать фишку с ДПДЗ, но вычитал где-то, что нужно еще и с КХХ сдергивать фишку, пробовал и так, и без КХХ, почти что одинакого, только если при подключенном КХХ регулировать, то болт немного больше выкручивать нужно для нормальных оборотов, а при отключенном болт утопляется глубже. Моя мысля такая: во время регулировки при подключенном КХХ, комп пытается управлять подачей воздуха, прикрывает его или открывает — незнаю, дак вот думаю нужно ли его тоже скидывать? пиять почему же в мурзилке ни слова про БДЗ — жить бы легче стало)))

источник