Меню Рубрики

Установка зажигания на ниссан примера ga16de

Установка зажигания на ниссан примера ga16de

Войти

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Ссылка на оригинал статьи — Techno Mind. Комментировать можно здесь.

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Читайте также:  Установка пружины передней подвески на 2107

Сам девайс я конечно не смог не раскрутить:

Дорожки на плате очень забавные:

Свет от лампочки собирает вот такая вот лупа :

источник

Установка зажигания на ниссан примера ga16de

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

Читайте также:  Установки для подготовки охлаждающей жидкости

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Сам девайс я конечно не смог не раскрутить:

Дорожки на плате очень забавные:

Свет от лампочки собирает вот такая вот лупа :):

источник

Угол опережения зажигания — проверка и регулировка

В случае, если угол опережения зажигания будет разниться с номинальными значениями, то необходимо проверить все датчики, оказывающие влияние на момент воспламенения топливо-воздушной смеси, а также блок управления двигателем (работы выполняются в мастерской).

Для проверки и регулировки угла опережения зажигания необходимы тахометр и стробоскоп.

Автомобили с двигателем GA16DE и SR20DE

1 Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Затяните рычаг стояночного тормоза. На автомобилях с автоматической коробкой передач рычаг управления коробкой поставьте в положение «Р» или «N».

2 Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Рабочая температура двигателя считается достигнутой, если вентилятор обдува радиатора дважды включился и выключился.

3 Заглушите двигатель и отсоедините штекер датчика 1 угла открытия дроссельной заслонки (см. иллюстрации 4.3 и 4.3а).

4.3 Отсоедините штекер датчика 1 угла открытия дроссельной заслонки. Автомобили с двигателем GA16DE

4.3а Отсоедините штекер 1 датчика угла открытия дроссельной заслонки. Автомобили с двигателем SR200E

3 — штекер клапана стабилизации холостого хода. Модели с АКПП

4 Запустите двигатель, два-три раза увеличьте его обороты до 2000-3000 об/мин, а затем дайте ему поработать на холостом ходу.

5 Осветите стробоскопом шкив ремня привода вспомогательных агрегатов на коленчатом валу и определите угол опережения зажигания (см. иллюстрации 4.5 и 4.5а) Для двигателя GA16DE он составляет 10*±2* до ВМТ поршня цилиндра №1, а для двигателя SR20DE — 15*±2* до ВМТ. Автомобили с двигателем QG18DE

4.5 Осветите стробоскопом шкив ремня привода вспомогательных агрегатов на коленчатом валу и определите угол опережения зажигания. Автомобили с двигателем GA16DE 1 — стрелочный указатель на блоке цилиндров 2 — до ВМТ

4.5а Осветите стробоскопом шкив ремня привода вспомогательных агрегатов на коленчатом в илу и определите угол опережения зажигания. Автомобили с двигателем SR20DE 1 — метка белого цвета

Проверку и регулировку угла опережения зажигания на этих двигателях можно выполнять двумя способами.

6 Подсоедините стробоскоп 1 с помощью индуктивной скобы к проводу 2 катушки 3 свечи цилиндра N2 1 и проверьте угол опережения зажигания, запустив двигатель (см. иллюстрацию).

4.6 Подсоедините стробоскоп 1 с помощью индуктивной скобы к проводу 2 катушки 3 свечи цилиндра №1 и проверьте угол опережения зажигания. Автомобили с двигателем QG18DE тянуть следует за наконечники, а не за провод.

7 Снимите катушку 1 свечи цилиндра № 1, соедините их подходящим проводом 2 высокого напряжения и закрепите на этом проводе стробоскоп 3, а затем проверьте угол опережения зажигания, запустив двигатель (см. иллюстрацию).

4.7 Снимите катушку 1 свечи цилиндра № 1, соедините их подходящим проводом 2 высокого напряжения и закрепите на этом проводе стробоскоп 3, а затем проверьте угол опережения зажигания

Номинальное значение угла опережения зажигания — 8*±5* до ВМТ поршня цилиндра №1.

Смотрите также:

— Проверка оборотов х.х., угла… Стандартные обороты х.х. (после прогрева) Коробка передач МКП АКП Двигатель QG13DE QG15DE QG15DE (L/B) QG18DE QG18DE (L/B) QG13DE QG15DE QG15DE…
— Проверка оборотов х.х., угла… Стандартные обороты х.х. (после прогрева) Коробка передач АКП Обороты х.х. [на нейтральной передаче или в диапазоне N или Р] (при…
— Процедуры обучения закрытому… Описание процедуры Если снимался блок ECCS и отсоединялись разъемы, после их установки необходимо провести процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки…
— Описание системы… • Управление системой непосредсвенного впрыска топлива осуществляется по технологии NExT сгорания смеси под управлением системой NTD. • Комплексное управление двигателем,…
— Описание системы. Схема… • Благодаря комплексной системе электронного управления двигателем (ECCS) управление опережением зажигания, впрыском топлива, регулирование частоты оборотов х.х. и т.д. осуществляется…

источник

Nissan Primera =GA16DE= НедоGT › Бортжурнал › Верхняя цепь. GA16DE

Здравствуйте.
Сегодня вскрыл пространство клапанной крышки, и выставив ВМТ выяснилось (двигатель троит), что верхняя цепь стоит не по меткам, да и к тому я обнаружил на ней всего одну «метку» (звено закрашенное желтой краской). Количество роликов между «метками» на звездах распредвалов, по мануалу, должно быть 16, а у меня 15 — следовательно цепь стоит неправильно!

Читайте также:  Установка подкрылков на фьюжн

Отсюда вопрос ——> Подскажите пожалуйста верхняя цепь на GA16DE должна иметь три цветных звена (2 для распредвалов и одну для промежуточной шестерни) или одно? может кто то недавно заказывал оригинальную верхнюю цепь, и остались фото, хотелось бы посмотреть…
Заранее спасибо.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 212 000 км

Nissan Primera 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Primera, 1997

Nissan Primera, 1997

Nissan Primera, 2006

Nissan Primera, 2007

Смотрите также

Комментарии 18

Да там мешает один буртик и никак не получается хотя на форумах пишут что можно. Вот и хочется узнать как?

Только протяжкой! Расклепываешь старую цепь, вклепываешься новой — протягиваешь, заклепываешь новую цепь! Но это все ерунда! у обеих цепей — у нижней и у верхней — одинаковый ресурс на износ, поэтому производитель, понимая это, сделал так, чтобы, человек решивший поменять только одну цепь (как правило, это чаще всего самая «легкодоступная» верхняя цепь) не смог этого сделать! Потому что надо менять обе цепи, т.к. рано или поздно нижняя цепочка даст о себе знать.

Парни подскажите реально ли поменять только верхнюю цепь без разбора нижней. Побывал два раза не получается выдернуть цепь. Если у кого есть реальный опыт подскажите?

у меня не получилось…она цепляется за лобовую крышку…если методом протяжки только, но на мой взгляд это не айс

А на счет звеньев, внутренние тоже считаются же вроде. Утверждать не буду. Хотелось бы услышать человека у которого все три метки есть

Мне кажется уже дело точно не в цепи, а именно в звездах, скорее всего повернут один из валов как раз на один зуб. Вскрытие покажет.

А метки имеют резон только при установке цепи, для того, чтобы словить все звенья (ролики) в заданном количестве на необходимом участке. Мне, с моей одной желтой меткой, придется считать количество роликов на участках)

А на счет звеньев, внутренние тоже считаются же вроде. Утверждать не буду. Хотелось бы услышать человека у которого все три метки есть

Да, про звенья ты прав, и мануал тоже)… я почему то совсем забыл про внутреннее звено, за компом засиделся видимо, и так и так считается в общем)

У самого такое бывает. Сидишь тупишь, а потом бац и все ясно становится. Главное чтоб все стало на свои места

Может не так считаешь кстати. Там выходит 15 звеньев и на 16-той метка по другому не получится.

Не звенья, в мануале косячок с описанием, а именно роликов(полных звеньев там получается 7 и два ролика которые входят на зуб звезд валов под кернение, с которых и начинается отсчет). Пересчитывал пять раз, контрольный с маркером))).Точно 15 роликов

У меня начинает закрадываться мысль, что один из распредвалов «уведен» на зуб…отсюда и постоянное троение двигателя, но вот как понять какой из двух (впускной или выпускной)? Можно ли по шпоночным пазам звезд распредвалов определить правильно ли они стоят?

В мануале написано что шпонка выпускного должна смотреть на 12 часов, а впускного ниже 9 часов на 10-11 градусов.

Вот на шпоночные пазы валов я не обратил внимания…надо будет смотреть. Спасибо

Сейчас собираем двигатель после ремонта, так вот тоже цепи неоригинал. И на двух цепях всего по одной метке стояло. Нижнюю покупали оригинал там две желтых метки. На верхней должно быть при, две светлых и одна темная. Но так как мы не покупали верхнюю, то наметили сами краской. Посчитали отметили, все сошлось. 16,16 и 22

Да, должно быть 3 цветных звена, но на не оригинальных может быть и одна… А вообще чтоб попасть в метки тебе нужно оборотов 50 сделать и то не факт что попадёшь…

да, с метками я понял, но вот количество роликов…должно быть в интрвале между звездами распредвалов 16 роликов…а у меня 15…

Ну так перекинь на зуб, это не сложно, привяжи проволокой цепь к звёздочке на которой цепь правильно сидит, и к средней звезде, открути натяжитель и звезду на которой хочешь перекинуть, сними эту звезду и перекинь как нада, закрути и перепроверь все звенья! 16-16-22!

источник