Меню Рубрики

Установка зажигания на питбайке

Как настроить зажигание на питбайке 125

Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи.

Выкручиваем свечу и смотрим на цвет:

  1. Кирпичного цвета – смесь правильная
  2. Белесая – смесь бедная
  3. Черная закопченная – смесь богатая

Кроме того можно определить качество смеси так же по звуку и реакции на открытие гашетки. При сбросе газа слышны прострелы – смесь бедная. При резком открытии газа мотор как будто захлебывается и не происходит должного подхвата – смесь слишком богатая. Кроме того при бедной смеси двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.

Определив качество нашей смеси начинаем крутить карбюратор. На деле это выглядит примерно так: сперва пробуем добиться нужной смеси путем поднятия или опускания иглы на одно-два деления, пробуем прокатиться, если разница чувствуется сразу, колдуем дальше до достижения нужного результата. Не забываем про подсос. Настраивать карбюратор надо на прогретом моторе и закрытом подсосе. Если разница не видна сразу, катаемся по дольше, далее оцениваем результаты настройки по цвету свечи. Если иглой настроить не получается, то возвращаем стопорное кольцо на игле в среднее положение (по умолчанию) и подбираем жиклеры. К карбюратору должен прилагаться комплект жиклеров разных размеров. У жиклера есть два размера: первый это диаметр резьбы (м5, м6 и т.д.), второй это пропускная способность жиклера в см3/мин (цифры выбиты на самом жиклере). Поменять жиклер или посмотреть его размер можно сняв карбюратор с питбайка, слив из него весь бензин и открыв поплавковую камеру, открутив два болта. Жиклер выглядит как болт под плоскую отвертку со сквозным отверстием посередине.

Соответственно, если смесь бедная (свеча белая, труба красная, мотор перегревается) – иглу поднимаем, если не помогает, жиклер увеличиваем (цифры больше). Если смесь богатая (свеча черная, при резком открытии газа провалы) – иглу опускаем, если не помогает, жиклер уменьшаем (цифры меньше). После того как настроили смесь на карбере будет еще болтик с пружинкой который отвечает за холостые обороты. Если питбайк глохнет при отпущенном газе, обороты двигателя слишком маленькие – винтик крутим по часовой стрелке (закручиваем). Если наоборот пит ревет стоя на подставке – винтик выкручиваем против часовой стрелке. В идеале все делать на прогретом и заведенном моторе, чтобы сразу определить достаточно мы накрутили или надо еще.

Бывает, что никакая настройка не помогает, как вариант это может быть вследствие того, что в карбюратор попала грязь и песок. Тут поможет промывка и продувка всех канальцев в карбюраторе.

В общем как то так все и настраивается, здесь главное запастись временем и терпением, в этом деле конечно требуется некоторый профессионализм, который позволит быстрее определить проблему плохой смеси и настроить карбюратор на питбайке, но и не имея опыта с этой задачей можно справиться. Хотя в особо запущенных случаях лучше позвать профи.

источник

Лада 2101 by Ne1R › Бортжурнал › Проект Пушка Обзор первого турбо Питбайка JMC

Друзья! Срочная новость! Посмотри сам и расскажи друзьям 😉 !

Кто посмотрел, и остались вопросы — расскажу подробнее:

Многие наверняка видели на ютубе ролик, где на питбайк прикрутили закись азота. Мне идея понравилась, а вот реализация нет… никто на питбайке не ездил, просто в гараже вкрутили форсунку и пустили газ чисто попробовать, и посмотреть что будет… мне такой подход не понравился, я решил пойти дальше!

Я не первый год катаюсь на питбайках, профессионально выступая в чемпионате по мотокроссу. Проще говоря давно в теме, и знаю в них все от и до. Но помимо этого, у меня и жигули))) Причем турбированные, на которых я также выступаю в соревнованиях по дрифту не первый год (этот бортовик как раз про нее)

Вот так и родилась идея совместить эти два направления, и в строжайшей секретности я начал этот проект! Первый в России турбированный питбайк jmc 110s с двигателем yx160 turbo!

Был куплен б/у питбайк, сразу полностью разобрал все до винтика, покрасил, и при сборке начал делать кастом!

Вот тут мне и пригодился весь многолетний опыт постройки турбо жигулей, по сути все тоже самое, только проще, меньше, легче))) и быстрее!

Купил с аукциона контрактную турбину ihi vq29 от дайхатсу мира. Это внутри японская бензиновая трех цилиндровая машинка, с объемом двигателя 650 кубов. В самый раз, одна из самых маленьких турбин, и при этом не дорогая.

Читайте также:  Установка гбо на энергетиков

Пока она ко мне ехала, я покрасил раму и крышки от купленного на авито двигателя 160 кубов. Цвет ядовито салатовый с золотыми блестками! Установка и сборка прошла легко и быстро, а как приехала улитка- я начал изобретать)))

Конечно совсем без помощи не обошлось, и я не могу их не поблагодарить)))
1. Миша vk.com/morozov999 из Лаборатории Скорости изготовил мне фланцы на горячую часть турбины из 5мм стали, а также подарил трубку ЕГР от тойота ланд круизер 200 2015 года, из которой идеально получился впускной патрубок. К слову- на турбину она прикрутилась болт-он !
2. а Алексей vk.com/matushinborodagarage приварил аргоном ее к родному впуску, предварительно повернув вбок. Сам я аргоном варить не умею…
3. Спасибо моим друзьям jazzmoto.ru и vk.com/ggfilms1 за этот ролик и возможность поделиться им с Вами, и конечно же за лучшие питбайки JMC 🙂

Теперь подробнее о постройке:

Выпускной коллектор я сварил сам из двух родных труб, а из остатков пустил трубу от даунпайпа к родному глушителю. Все это покрасил термо устойчивой краской и замотал в термо ленту! Даже родной щиток глушителя прикрутил)

Доп. опора была изготовлена из кронштейна переднего бампера от ваз 2101, которая была в запасе и почти точно встала по отверстиям. притянул от турбины к раме.

Подачу и слив масла можно было сделать за 1 час, просто прикрутив все шланги на хомуты, но я пошел не простым путем, захотел как на копейке армированные. да вот только никто не делает их с сечением 8, везде от 10 и выше. поэтому переварил родные трубки под больший диаметр, а сами шланги изготовили в тех.коме на варшавке по 600р/шт. Банджо-болты на масляный радиатор взял от тормозных суппортов ваз 2101, только рассверлил отверстия под большее проходное сечение

Так как питание у нас карбюраторное — дуть в карб не имеет смысла, да и все забугорные ролики с ютуба показали что ни у кого давление выше 0 и не поднимается))) то есть тупо бутафория! а вот наддув смесью тема годная, к тому же вроде как применялась даже на лада вфтс!

Прикрутил родной карб микуни vm26 перед турбиной через переходник. Размеры карба и входа турбины полностью совпали) Трос газа дотянулся, шланг подачи топлива удлиннил.
В самом конце установил датчик буста фирмы jom (германия), купленный в Ваг тюнинге по акции за 2 тыс. рублей)))

Итого: Турбировать питбайк мне обошлось в 15 тыс. рублей и ровно неделю по времени, не считая сам питбайк, купленный за 30 тысяч. и двигатель 160 кубов вместо 110, который я обменял почти без потерь)

Байк завелся с первого раза на родном карбе! ничего не взорвалось, холостой ход ровный. Турбина очень маленькая и дует почти с холостых)))) поэтому вполне ожидаемо сильное обеднение смеси… Так как на моем карбюраторе подсос выполнен в виде воздушной заслонки — тут он пока работает в виде рестриктора, ограничивая поток воздуха.

Как едет? Едет! пока не ракета, подхват очень резкий но сразу идет слышимая детонация… по наддуву на месте разгазовывается до 0.2, что норма так как нет нагрузки. На ходу максимум пока надувал 0.5 бар! но это прям на грани…

В следующей серии я настрою правильно карбюратор, подберу жиклеры и буду поднимать давление турбины до тех пор, пока не смогу улететь на нем в стратосферу!

Мои странички в соц.сетях: страничка вконтакте и страничка инстаграмм Тут все выкладывается чуть пораньше 😉

источник

Перенос катушки зажигания на JMC 160MXR и перенос датчика зажигания на YX160

Как обычно перенёс катушку зажигания и укоратил ВВ провод на половину.

Сделал Г образный переходник из уголка.

Обрезал ВВ провод по месту.

Благодаря этому меньше шансов что пробьёт В провод ну и вообще меньше всяких соплей.

Сделал я наконецто себе элементарный стробоскоп и проверил все коммутаторы что у меня были, 8 штук, из них только один «умный» от JMC (отклонял зажигание от 35град до 45град) и два полоумных (отклоняли зажигание от 35град до 40град), остальные тупые (постоянно держали угол в 40град независимо от оборотов) среди них был и так называемый гоночный, красивый и с оребрением НО при этом всём, тупой как валенок!

Читайте также:  Установка 2din в hyundai sonata

И тут я ужаснулся ведь у нас на холостых 35град опережение, двигатель постоянно работает в детонации и это очень хорошо слышно! Решил я хоть както это исправить и сделал пластину-проставку на датчик. (светлая сток, тёмная новая)

В итоге эта пластина сдвинула зажигание на 10град и я получил 25град на холостых и 35град на оборотах что в общем то вполне достаточно для верхов но на ХХ один чёрт двиг работает в детонации 🙁 Следующий шаг будет програмируемое на ходу микропроцессорное зажигание, благодаря чему можно будет добиться максимальной отдачи от мотора на всех оборотах!

источник

Установка зажигания на питбайке

Ну что ж по просьбам трудящихся продолжу травить прохладные истории:

На сегодня у нас в программе:
— замена родной фары на «что бы наверняка»
— установка выключателя двигателя и замка зажигания (колхоз ещё тот)
— немного экипа и проверка на прочность

Учитывая прошлый опыт езды в темное время решил прикупить лампу по-мощнее. Покурив тематически форумы, понял, что всё, что люди делают — это полумеры! Надо действовать «что б наверняка»; опущу муки выбора и сравнения разных производителей, скажу что: первое, что на меня повлияло это Светоотдача: 3451 Lm, честно говоря, не шибко понимаю что это значит (Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан Wiki©), но циферки внушают! Если кому итересно, то модель XIL-UMX4010. Второе же — это дяденька продавец/совладелец/байкер в том магазине(если ты меня читаешь — желаю скорейшего выздоровления!), который очень подробно все рассказал, показал, объяснил как подключать! Да, кстати, свет от лампы не тупо круглый, а диоды настроены так что засветка получается в форме эллипса, т.е. на небо и колесо практически не светит.

Так вот, вышеописанный продавец сказал, что необходимо провести проводку так, чтобы провод был сечением «полтора квадрата» какого-то. Ковыряться в проводах я не умею, но люблю, ибо руки чистые, много инструментов не нужно и повышает чувство собственного величия (почти Чип Фуз, только мотоциклетный). Всю проводку, так тщательно мною ранее заизолированную, пришлось раздевать, все провода которые не вели в какую-то черную коробку вырезал и выкинул!

Нашел дома купленный на всем известном аукционе выключатель, припаял к нему провода, термоусадку и сверху изолентой и герметиком по кругу (что бы наверняка)

Задумка в том, что: во первых, сверху крышка как на тумблерах истрибителей времен 2ой мировой (сделаная под карбон) и во вторых когда включаешь — сам выключатель светится, короче «индийский тюнинх»!

Как видно на этом фото, немного пострадал выключатель двигателя, но это все мелочи…

Выключателя у меня было два, второй как раз хотел использовать на выключение двигателя, НО там оказалась какая-то хитрая система — двигатель заводится не когда провода соединены, а когда наоборот разомкнуты («бело-черный» — чёрт знает откуда и «зеленый» -масса). Поэтому идея вкорячить 2ой выключатель потерпела фиаско. Зато теперь как настоящий афрокожий бандит из американских фильмов, что бы заглушить мотор нужно провода скручивать вместе =)

В итоге в половину шестого утра после литра кофе и с красными глазами эпопея с фарой близилась к своему логическому завершению:

Так как со скруткой из проводов ездить не комильфо, то на специализированном магазине по питам (спасибо, что ты есть =) был куплен замок зажигания и выключатель двигателя. Так как ту подлую систему с проводами я раскусил — за вечер все встало на свои места! Тут особо рассказывать нечего: пластиковые гофры, жгуты, хомуты, паяльник и изолента, МНОГО изоленты…

Замок зажигания поставил, так как боюсь, что сопруть» мой мотопед, пока буду на заправке кофеём с плюшками баловаться, ну и как-то по солиднее выглядит =) или тимуровцы какие-нить свет включат и посадят мне аккумулятор… Старый выключатель двигателя частенько задевал перчаткой и глох, сейчас таких проблем нет.

Читайте также:  Установка дверного замка кноба

Хочу пару слов написать про экип:

Несмотря на то что везде и всегда присутствуют «особенные» люди, я прикупил экип сразу. Да, логичнее и дешевле было все заказать на забугорных сайтах, но так как это моя первая экипировка то решил пойти в сетевой мотомагазин и затариться там:

1) Шлем ACERBIS
2) Перчи FIVE
3) Очи ARIETE
4) грудь/спина/руки ACERBIS
5) подпопник от снуборда
6) боты FORMA DOMINATOR
7) колени THOR — супер тема!

Описывать не буду, ибо и так все понимают о чем речь. Полный комплект защиты стоил больше 70% от стоимости мотоцикла, да да я помню про «советы«, но считаю что поступил правильно!

Так вот, всё это, конечно, хорошо, но есть небольшая проблемка:

поэтому боты пока стоят на балконе в ожидании «домотоцикла» =)
На днях навернулся на ровном месте практически — видимо мокрые камни на бетоне не благоприятствуют езде на кросовой резине…

PS. Так сказать для затравочки: Озадачился счетчиком моточасов, что бы масло меня вовремя, на aliexpress (не сочтите за рекламу) он стоит 9,5$ с доставкой, в Москве такой же точно, но в коробке KTM в одном известном магазине стоит 2300 руб. Считаю сию покупку нецелесообразной! Поэтому, как обычно, решил делать «что бы наверняка» — после продолжительной переписки с конторой TRAILTECH на тему точного набора составляющих в стране «наших партнеров» был заказан девайс Vapor Speedometer Tachometer. Смысл этой штуки:
1) счетчик моточасов
2) почти аналоговый тахометр
3) спидометр со всеми вытекающими
4) датчик температуры двигателя и воздуха
5) всякие приятные мелочи типа дисплея с подсветкой, времени круга и проч…

да-да, я помню что нельзя выкладывать фото с сайтов…

Как всё это реализовано можно найти в видеороликах у них же. На данный момент комплект уже в пути в белокаменную.

Фух! На сегодня всё, всем спасибо! Как прийдет и установлю — распишу 😉

источник

Тюнинг питбайка. Узнай как увеличить мощность

Тюнинг питбайка. Узнай как увеличить мощность

Скоро лужи станут такими, что в них будет не холодно падать.

Дааа… основной сезон питбайкера… Еще чуть-чуть, терпите.

Хочешь в новом сезоне новый подрыв со старта? Тогда читай дальше!

Я расскажу как без серъезных вложений увеличить тягу питбайка.

Статья предназначена для владельцев питбайков с двигателями LF 120, YX 125 и YX 140.

Владельцы остальных кубатур не расстраивайтесь, на 50% эта статья подойдет и вам.

Тюнинг вашего питбайка будет складываться из 2 этапов: установки нового блока CDI и замены передаточных чисел цепного привода.

Замена привода

Меняем звезды: ведущую — поменьше, заднюю — побольше. Стандартно звезды стоят такие: ведущая (та, что в двигателе) – 15 зубьев, ведомая (та, что на колесе) – 41 зуб. Я имею ввиду YX 140

Считаем передаточное число: 41/ 15 = 2.73 — чем оно выше, тем передача «короче» и «мощнее», то есть мотор быстрее выкручивает положенное количество оборотов, набор скорости происходит стремительно.

Меняем ведущую звезду на 14 зубьев , а ведомую на 43 зуба.

Получаем передаточное число 43/14 = 3.07

Такое соотношение позволяет легко и без ОПАСНЫХ рывков поднимать пит на заднее колесо.

Комбинацию 14-43 я подобрал неспроста .

Во первых- цепь можно оставить старую, не придется менять на более блинную – экономия.

Во вторых, если поставить ведомую 45 зубьев придется подпиливать ловушку.

Первая часть тюнинг закончена, но есть одно «НО» — при замене звезд мы потеряли 4.5 км/ч от максимальной скорости.

Это мы исправим второй частью тюнинга.

Замена CDI (коммутатора)

Хитрые китайцы наложили запрет на твой двигатель. Не знал?

Стандартный блок CDI (он же коммутатор, он же «мозги») содержит в своей схеме «отсечку», которая не позволяет крутить движок больше 8000 об.мин (примерно +/-), это ограничивает мощность, которую может дать двигатель.

Поэтому снимаем стандартный CDI

И устанавливаем тюнинговый CDI

Теперь контролируют обороты двигателя твои мозги, а не китайские!

Так ты скомпенсируешь потерю скорости из за замены цепи.

Итог: тяга выросла, скрость ты набираешь динамичнее, и в максималке не потерял!

источник