Меню Рубрики

Установка зажигания на рекстон

SsangYong Musso Sports 10v 5R mt › Бортжурнал › Как выставить зажигание самому на musso korando 2.9 со снятием ТНВД

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
— пила по металлу
— тиски
— зубило
— ключ и головки 7\8\10\13\14\17\27
— шестигранники
— набор ТОРКС (звезды)

Решил написать о том как правильно выставлять зажигание самому, без помощи на SsangYong Musso Sports (musso\korando 2.9) со снятием ТНВД.
Это руководство пригодится при замене:
1. Цепи ГРМ
2. Муфты распределения зажигания
3. ТНВД
4. Резинового кольца (прокладки) ТНВД.

Мотор турбо\нетурбо — значения не имеет. Все одинаково.
Заводские параметры -15 град (рекомендуемые -12 град)
На всякий случай — насосы от турбо\нетурбо НЕвзаимозаменяемы. Отличаются количеством подачи топлива, настройками и железом внутри. Но работать будет. (расход топлива с таким насосом 16л, вместо 9)

Мне так западло было снимать клапанную крышку, что я тупо забил на это дело…
Для тех, кто делает это в первый раз, все же, советую снять клапанную крышку.
Это нужно для точно чтобы сверить метки ВМТ с коленом.

Самое важное, это знать, что:
Два оборота коленвала = один оборот метки ТНВД.
Если это не учесть, можно ошибиться в метке на 180град. Машина не заведется.
Придется тратить кучу времени чтобы все переделать.
Второе самое важное — болт крепления муфты ТНВД с обратной резьбой.
Третье — не крутите коленвал против часовой стрелки.
С важными вещами разобрались.

9. Снимаем клапанную крышку. Как — сами догадаетесь. Все просто. Нужны шестигранники и головка 8, 7 и 10.
10. Не забудьте снять автомобиль с передачи. Берем вороток с головкой на 27. Крутим коленвал. Выставляем ВМТ, на распредвале есть метка. Сверяем метку с коленвалом.
Если все ништяк — двигаемся дальше.
11. Крутим коленвал на 360град. И еще на

240. Как только появляются деления притормозите.
12. Аккуратно ставим метку коленвала на -20-10-ОТ+10+20+30 (выделил жирным «-10»)
(если не получилось с первого раза, повторяем п.11. ни в коем случае не крутите КВ в обратную сторону)

Переходим к сборке.
1. Ставим ТНВД с приспособой на свое законное место

2. Закручиваем «от руки» болт «L»
3. Следите за тем, чтобы насос встал ровно, в противном случае придется купить новый насос, как мне. (вставил криво, при затягивании обломил ухо крепления). Затягиваем три «лобовых» крепления ТНВД.
4. Насос стоит ровно. ОБЯЗАТЕЛЬНО Снимаем приспособу. Метка обязательно сдвинется, поэтому крутим КВ на 360 +240 град. Теперь с зеркальцем ловим метку по центру окошка.

Она может быть и на -20 и на ОТ. Зависит от навыка. Идеально, если она встанет в -12-13.
Если метка попала в -18 или -6 — не страшно. Регулировками на шестиграннике все выравняется (только при ослабленных 4 креплениях ТНВД).

5. Если метка дальше чем надо, повторяем разборку, выставление метки, заново ставим ТНВД и так до тех пор пока не получится попасть в диапазон где можно произвести регулировку.

6. После того как метка успешно установлена собираем все в обратной разборке последовательности. Не забудьте затянуть болт с обратной резьбой!
7. После сборки проверьте заднее крепление ТНВД. Уберите ключ с КВ.
8. Машина будет заводиться долго. Только с 5-го раза начнет схватывать. Поэтому приготовьте второй аккумулятор. Если машина не схватывает, не могли ли вы ошибиться в метке на 180град? =))) Если да, то все ЗАНОВО, ГЕША!
9. Минутки две потроит, подымит и все придет в норму.
10. Если все удачно и машина завелась. Заглушите. Дайте маслу стечь минут 10 и проверьте уровень масла. Возможно придется долить, т.к в процессе настройки вытекает часть масла наружу.

В заключение.
Метка выставлена условно. Помочь выставить метку сможет опытный дизелист, либо специальный прибор — профессиональный стробоскоп (именно профессиональный, т.к недорогие стробы неспособны выставить метку)
Самое главное то, что метка теперь находится в диапазоне, где можно произвести точную регулировку без снятия ТНВД.

источник

SsangYong Musso Sports Мусильда › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ и мой долгий путь к этому

Доброго времени суток читающим запись, текста будет много, хочу описать свой жизненный опыт, такому как мне он бы пригодился, поэтому если лень читать, то можете просто посмотреть картинки и видео внизу, или закрыть страницу, спасибо.

Читайте также:  Установка вентилятора кондиционера калина

Начну издалека, в мае 2016 года я начал замечать странное «перебирание», похожее на шорох, спереди автомобиля при его работе на ХХ. Первое что я подумал «какой-то ролик начинает умирать, поменяю чутка позже», но ролики менялись, мазались подшипники, менялись амортизаторы, «коромысла», а шум не пропадал.

Знакомые указали, что это подшипники генератора, очень сильно сомневаясь, я купил новый генератор на 95А от Рекстона и что вы думаете? После замены слышу все тот же знакомый звук.
Сильно отчаявшись, я начал объезжать автосервисы, сначала специализирующиеся на дизельных автомобилях, а потом и все остальные. Стандартный сервис выглядел примерно так:
-Да не парься, у тебя все отлично работает, это же мерседес
-ХЗ, вроде все ок
-Не знаю, но за то что я посмотрел, послушал/понюхал давай 150р
-Это же кореец, они все как трактора работают!

Так как звук проявлялся только на горячую, то скидывать ремень навесного оборудования я не решался и окончательно отчаявшись, решился и сделал это, и звук … нет, не ушёл, он остался Карл!, остался! Ежу понятно, что что-то связанное с ГРМ.

Воспользовавшись статьёй Алексея www.drive2.ru/l/4240781/ я вскрыл клапанную крышку, свел метки и они сошлись, прокрутив коленвал еще пару раз они опять сошлись – значит цепь не растянута. Отлегло, но проблема-то осталась! Так как источник шума был в нижней части ДВС, то купив автомобильный стетоскоп, и потыкав в разные части ДВС, я подумал на масляный насос. Соорудив механический манометр, для измерения давления и измерив его, я пришёл к выводу, что оно нормальное и масляный насос здесь не при делах.

Так с этим шорохом я съездил на Алтай, покатался по Хакасии

15ткм, он как был, так и остался. Пришла зима. В начале января 2017 машина начала «подтраивать» иногда на холодную после холодного запуска и работы на ХХ после минут 5-10. Гаража у меня нет, разбираться негде и я оставил её до марта сугробом, променяв её на ИЖ2126.

В марте с приходом ночных -5-10С я завёл Муссо, после простоя в 3 мес. Завелся сразу и работал, как ни в чем небывало, только сильно тарабанили форсунки. Опрос мнений привел к выводу, что форсунки и являются источником моих проблем, даже не распылители, а именно форсунки. Купив на форуме 5 форсунок турбового дизеля с открытием 135, динамоключ, головку для форсунок и жаропрочные шайбы я поменял их. К слову сказать, это не дало ничего, вообще ничего! Такая же жесткая работа на ХХ, и подстукивание одного цилиндра.
При замене форсунок и прокачке от воздуха системы в колодцы, (между форсункой и форкамерой) наливалась солярка, и я увидел пузырение. Это был прорыв газов в 4 цилиндре из под гайки форкамеры. Купив ключ для форкамер, и одолжив обратный молоток, я вытянул форкамеру, почистил и уплотнил фольгой для запекания. Прорыв прекратился, а жёсткая работа на ХХ так и осталась, да и чувствовалась некая потеря тяги, особенно с прогревом.

Потерпев это неделю, я решился повернуть ТНВД от блока (в сторону позднего зажигания). Повернул, завел и на ХХ началось знакомое зимнее «подтраивание»! Заглушил, повернул к боку (в сторону раннего зажигания) и о чудо, двигатель стал работать тише и приятней, тут до меня наконец дошло – цепь растянулась! Зажигание уползло в сторону более позднего.

Обзвон сервисов с вопросом по замене цепи дал следующую картину:
1) 20тыс.руб
2) 25 тыс.руб, делать будут неделю
3) 5тыс.руб «сейчас заняты перезвоните через неделю», а через неделю 5 тыс.руб превратились в 9тыс.руб и перезвоните потом.

Статья Дмитрия www.drive2.ru/l/3741636/ внушала оптимизм, позже Александр завел БЖ на Драйве и описал свою замену www.drive2.ru/l/462126662373343814/ и я решился менять цепь сам.
Взял у Красноярского Муссовода цепь с мертвого ДВС и начал тренироваться с разъединением/клёпкой подручными инструментами, но получалась фигня.

Мониторинг цен на специальные инструменты выдавал нерадостные картины

Читайте также:  Установка аккумулятор для эхолота

8-14 тыс.руб., но случайно в поле зрения попал неизвестный набор от фирмы Partner ценой 5тыс.руб и парой картинок в интернете. Я решился на слепую покупку и не прогадал, пришло то, что нужно.

Также было куплено:
Trucktec 0267094 – звено с замком для соединения старой и новой цепи
SWAG 99110174 — цепь, разомкнутая с замком (внутри лежим IWIS)
SY 6610503011 – гидравлический натяжитель цепи, отдельно уплотнительное кольцо к нему
Пара замков разных фирм для тренировки, прокладка клапанной крышки, малая прокладка впускного коллектора, головка на 32, пачка стяжек 100шт.

Снимаем клеммы с аккумулятора, разбираем все для доступа к цепи:

источник

SsangYong Musso OM606 3.0ТД, АКПП 722.3 › Бортжурнал › Про вакуумную систему, глушение мотора и установщиков сигнализаций

Рисовать я не умею, поэтому картинку взял с интернета (автору картинки респект и уважуха). И немного дорисовал в Паинте.

Итак, вакуумная система дизеля OM661-662, устанавливаемая на Корандо и Муссо. На картинке вакуумная система «предпоследнего» варианта 662 мотора. У Последней редакции термовакуумный клапан повышения оборотов тоже заменен на температурный датчик и электроклапан.

На что нужно обратить внимание:
1. Вакуумный насос качает воздух ВНУТРЬ двигателя. И выхлоп его вместе с маслом, которое подается в полость насоса форсункой, попадает на цепь ГРМ и муфту опережения впрыска. Качает насос с давлением примерно 0,9 атм. По этой причине мотор серии OM600 наверное единственные, у которых нельзя определить степень износа по объему картерных газов из сапуна, т.к к картерным газам добавляется еще и воздух, накачиваемый насосом. Отсюда вывод: т.к. в картерном пространстве должно быть пониженное давление, сапун двигателя обязательно должен быть подключен ко впускному коллектору (ко входу турбины), что бы мотор «сам у себя отсасывал».

2. Есть два вида насосов:
Ударного типа — их мы не будем рассматривать, как устаревшие и не имеющие права на жизнь. Т.к. накачка в нем идет с помощью поступательного движения мембраны. Мембрану в движение приводит ролик-подшипник, который катается по волне муфты опережения впрыска. Разрушение этого ролика приводит в разрушению муфты опережения впрыска и разрыву цепи.

Центробежного типа — почти вечные и безотказные. Если только между масляной форсункой и передней крышкой двигателя установлено уплотняющее кольцо.

3. В вакуумном насосе есть обратный клапан. Обратные клапана центробежных насосов бывают мембранного типа (это уж точно вечные, как вечная игла для примусов), и клапан на основе пластикового шарика и пружинки.
С шариком случается такая неприятность: он изнашивается и заклинивает в положении перекрытия канала.Насос качать не может, вакуума нет, тормоза отказывают. Неприятность эта сначала бывает плавающая: то есть тормоза, то резко пропали на дороге. Заглушил, завел — опять есть тормоза.
Как бороться с шариком: шарик идеально подходит от дозатора водочной бутылки. Но можно просто выкинуть этот шарик с пружинкой и дело с концом.

4. Отбор вакуума для управления двигателем идет от тройника основной магистрали, идущей на вакуумный усилитель тормозов. Тройник этот не простой, а представляет из себя рестриктор. Т.е. отвод троника на управляющую магистраль очень тонкий. Это сделано для того, что бы при разгерметизации управляющей вакуумной системы тормоза работали.

Самое главное, не нужно бояться этих трубочек. Вот абсолютно упрощенная схема. Минимум того, что нам нужно для того, что бы заглушить мотор.

Теперь нам нужно решить задачу турботаймера и дистанционного запуска. Быдлоустановщики сигнализаций решают эту проблему влоб. Они просто на красную линию врезают через тройник жигулевский клапан, который стравливает вакуум в атмосферу. Т.е. есть напряжение на клапане — вакуум стравливается и не успевает дойти до глушилки на ТНВД. Многие при этом слышат звук стравливаемого воздуха под рулем.
Чем это плохо:
0. Во всей системе управления двигателем нет вакуума.
1. грязный воздух так или иначе, но попадает в насос, а далее в мотор.
2. Не работает клапан повышения оборотов
3. не включаются вакуумные хабы.

Косвенными признаком быдлоклапана являются следущие проявения:
1. При глушении мотор вздрагивает, брыкается и глохнет не сразу, а медленно умирает, как свинья, у которой пускают кровь. При исправной вакуумной системе мотор глохнет мгновенно.
2. Если сразу попытаться завести мотор, он не заводится. Т.к. вакууму с мембраны глушилки просто некуда стравливаться.

Читайте также:  Установка передней камеры в фольксваген

Вот две схемы быдловключения от быдлосигнальщиков.
Здесь жигулевский клапан включен через тройник.

А некоторые сигнальщики в своих извращенных фантазиях идут дальше и вообще выключают замок зажигния из вакуумной схемы.

Часто на форуме пишут: «Перестало работать глушение двигателя.» или «Глушится только после того, как газанешь.»
Я им отвечаю: «У тебя стоит быдлоклапан от жигулей»
Мне возражают «Но ведь два года работало…»

Дело в том, что жигулевские клапана крайне ненадежная вещь. Они не предназначены для постоянного включения. Электроагнитная катушка перегревается, начинает коротить и клапан недовключается. Из-за постоянного подсоса воздуха из салона клапан засоряется и опять таки недовключается.

Как сделать правильно? Правильно уже сделали на заводе. Смотрим на картинку

Как работает система повышения оборотов:
1. Термовакуумный клапан при температуре ниже 30 градусов открыт и свободно пропускает через себя вакуум.
2. Вакуум доходит до мембраны холостого хода (PLA) и происходит повышение оборотов.
3. Термовакуумный клапан при повышении температуры больше 30 градусов закрывается (в нем стоит биметаллическая пластинка). И остатки вакуума стравливаются через рестриктор зеленой линии.
Многие путают рестриктор с фильтриком. Они почти одинаковые и представляют собой белые бочонки. Но рестриктор в два раза выше. Очень часто даже в магазинах и аталогах их обоих ошибочно называют фильтрами.
Вот фильтр 0000780456. Внутри сетка, должен свободно продуваться.

А вот рестриктор 0000780856. Внутри очень тонкое отверстие. Продувается с трудом.

Почему многие ругают вакуумную систему повышения оборотов. При условии исправной вакуумной магисирали, виноват как правило не термоклапан, а забитый рестриктор или фильтрик, которые не дают стравиться вакууму после нагрева двигателя. В итоге мотор всегда работает на прогревочных. В редких случаях выходит из строя термовакуумный клапан.

Что можно усовершенствовать?
1. Поставить более мощный фильтр в начало вакуумной магистрали.
2. Поставить рессивер на линию включения вакуумных хабов. Например очень прикольным является вакуумный бачек системы кондиционера от Нексии (96166714). Это одновременно и бачек и обратный клапан.

В качестве грубого фильтра на основную магистраль и хабы предлагаю вот такой (GB202)

Итак, что нам понадобится для ремонта вакуумной системы:
1. Вакуумный шланг (9775003330) — он длиной около трех метров. Хватит на все и еще останетсч
2. Рестриктор 0000780856
3. Фильтрик родной 0000780456
4. Три фильтра топливных. Например GB202
5. Вакуумный бачек системы кондиционера от Нексии (96166714).
6. Тройники от омывателя ( T11-5207313) Штук пять думаю хватит. Ими заменим все родные резиновые тройники.

В итоге окончательная схема получается вот такая

В статье намеренно не затронут вопрос о разных диаметрах соединителей для вакуумной системы. Но это актуально для владельцев мерсокоробок и для настоящих мерседесов, где вакуумом управляется корректор фар и открытие дверей.

Владельцам мерсокоробок: перед вакуумным модулятором ТНВД обязательно должна устанавливаться соединительная трубка синего цвета.

источник

Forum SsangYong Club: двигатель — Forum SsangYong Club

двигатель установка зажигания

#1 rexton777

#2 Stalker

  • Воля або смерть

rexton777 (17 June 2015 — 17:50) писал:

А как правильно установить зажигание на рекстон xdi v2,7 если нет фото.

#3 Stalker

  • Воля або смерть

#4 Xromasom

  • Драконовод со стажем

Rexton 270XDI delux акп 2007г

Аквариумы на заказ — Вопросы в личку или на телефон

#5 Xromasom

  • Драконовод со стажем

Rexton 270XDI delux акп 2007г

Аквариумы на заказ — Вопросы в личку или на телефон

#6 Stalker

  • Воля або смерть

#7 pastoleg

  • Старший Драконовод

#8 SergDX

  • Уважаемый Драконовод
  • Группа: Правление Клуба
  • Сообщений: 9649
  • Регистрация: 17 September 07
  • Имя: Сергей
  • Город Третья планета от солнца

Ну Вы бы ещё посоветовали магнето проверить и распределитель зажигания выставить.

Автору топика. Учитывая высокую стоимость топливного насоса, форсунок и блока управления двигателем, поручите эту процедуру фирменному СТО где есть специалисты с сканером Scan100. Без сканера и опыта, настроить топливную будет очень тяжело, хотя бы потому, что даже в форсунках есть электронные чипы, которые общаются с блоком управления двигателем.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *