Chevrolet Rezzo Ласточка › Бортжурнал › #63 Замена ремня ГРМ
Сегодня я наконец поменял ремень ГРМ! В силу кризиса менять пришлось самому, потому как нет денег на услуги сервиса. Ранее были заказаны и получены запчасти, в понедельник заехал на замену к знакомым на СТО, благо работал у них и имею свободный доступ для заезда на ремонт, а сами ребята в случае чего могут помочь советом. =)
Итак, машина загнана на подъемник и приступаем к разборке. Для начала скинудывем клемму, а потом снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом. Дел на 10 минут. Потом легким движением руки по часовой стрелке отводим ролик натяжителя навесного оборудования и снимаем поликлиновый ремень, после этого сам ролик можно легко открутить ключом на 15 и поменять. Кстати, под машину ставим ванну или большой таз — ключом на 13 выворачиваем краник на радиаторе и сливаем антифриз.
Далее разбираем защиту системы ГРМ — там всего 6 болтов на 10, по 3 на каждой половинке. Для снятия нижней половины нужен помощник, который включит в салоне 5-ю передачу и нажмет на тормоз. С помощью этих манипуляций мы открутим шкив на коленвале, а потом и защита отойдет легко.
После этого вкручиваем болт на 17, который держал шкив, назад в шестерню и с помощью нее ищем ВМТ — риска на шестерне коленвала должна совпасть с вырезом на двигателе, а риски на шестернях распредвалов должны смотреть друг на друга.
Далее домкратим двигатель и снимаем подушку двигателя вместе с опорой на ДВС. После этого можно ослабить помпу (3 болта под шестигранник) и вращая ее против часовой стрелки ослабить и снять ремень. Далее снимаем натяжитель — он на 3 болтах на 10, паразитный ролик (тут уже не помню, вроде на 15), датчик положения распредвалов, а также шестерни распредвалов. С последними сложно, потому как нужен фиксатор, который стопорит шестерни и не дает им проворачиваться. Если такой имеется, то снять шестеренки 2-хминутное дело. И уже после этого откручиваем внутреннюю защиту системы ГРМ — без ее снятия не поменять помпу.
Далее проверяем состояние сальников распредвалов — у меня правый потел, как видно по фотографии выше. Из-за этого машина повисла на подъемнике на 3 дня. Сегодня получил сальники и вернулся завершить начатое.
Итак, приступаем к обратной сборке. Ставим новую помпу и слегка притягиваем ее к двигателю, после этого возвращаем внутреннюю защиту, шестерни, ДПРВ, натяжитель и паразитный ролик на место. Слегка регулируя ключом шестерни вешаем ремень и следим за совмещением меток. Сначала метки не будут хорошо совмещены, левый вал будет смотреть немного ниже, это исправится натяжением ремня. Натягиваем помпой ремень (важно иметь или крепкое шило, которой зайдет в маленькое отверстие на помпе, или ключ на 36! А лучше все вместе.), глядя на натяжной ролик — зубцы на нем должны сойтись. Далее проверяем совмещение всех меток — они должны быть также размещены, как и перед снятием. Притягиваем помпу и несколько раз проворачиваем коленвал, чтобы убедиться, что метки не гуляют. После собираем все в обратном порядке и заливаем антифриз. Все, хеппи енд!
По итогам замены — аналоги от SKF качественные! Ремень от Daewoo слегка потрескался, помпа имеет еле различимый люфт, ролики немного шумят, но не люфтят. Рекомендую!
Chevrolet Rezzo 1.6 белый кораблик › Бортжурнал › Ключ на старт. Или как я чинил замок зажигания
нет … никакой кнопки старта у меня слава богу нет. просто если бы она была, это была бы другая история. на дворе зима. моя машинка никогда меня не подводит (собственно по тому я так долго ничего и не писал). то есть завел и поехал. но в этот раз, именно первого и не случилось. золотой ключик отказался поворачиваться в скважине и чуда не свершилось. причину я понял сразу, потому как и вариантов то собственно нет. хорошо что срочно мчаться в тот момент надобности никакой не было и я спокойно раскинул мозгами, прогнозируя варианты решения. интернет предрек мне следующее: 1. попробовать другой ключ, на котором минимальный износ мог бы решить исход дела в мою пользу, но такового у меня не было. заказать по своему, смысла нет — получится еще один с тем же износом (на ключе торцевая нарезка.)
в случае с плоским ключом
копирование может вас порадовать. тоесть не мой вариант. 2. снять замок и отдать умельцам. где-то в лабиринтах мозга хранилась инфа, что снимать замок, как и просто лезть в рулевую колонку дело морочное и тем более вот так зимой. 3. поменять все замки. это бред. начиная с цены. (в моем случае от 15т.р. это только стоимость железок. чем руководствуются эти люди я никогда не пойму) хар…хар…хар… пока мой компьютер собирал и анализировал все это, рука лихорадочно дергалась у колена, пытаясь найти заветное положение ключа. и когда я уже было обреченно ослаб, ключ повернулся и вернул меня в реальность. на душе полегчало. но не надолго. понимая, что сидеть в машине, не смотря на то что я это люблю, бесконечно я не смогу, я начал звонить по фирмам, которые предлагали решить мою проблему. калькуляция выходила следующая: — снять замок 3 тр. — ремонт 3,5 тр. — рем. комплект 2.0 тр. (интернет уверял меня что стерлись кодовые пластинки. это если самому засучить рукава). однако один из мастеров проговорился, что в этих машинах причина вряд ли кроется в износе и что вскрытие все покажет. что-то мне подсказывало, что правда на моей стороне. и не так страшен съем секретных болтов как про него пишут. машинкой я в тот день пользовался с дублером, который катался со мной и сидел внутри, охраняя ключ в замке и мое спокойствие. а на следующий день я ринулся в гущу, чащу. если вы еще тут, то вот как это было… интернет предлагал зубилом открутить два болта с круглыми головками, которые остаются после затяжки, т.к. головки под ключ вместе с переходной шейкой обламываются на определенном моменте. жестко стучать рядом с приборкой я не хотел и нарезал гравером шлиц, правда в одном слишком глубокий, который обломил шляпку с одной стороны и пришлось его срезать совсем. откинул 4 разъема и вуаля. ключ был в положении ACC.
дальше все уже происходит на операционном столе в тепле и светле. сначала вынимаем замковую часть, это просто (об этом чуть позже). затем постепенно вынимаем из нее ключ, придерживая желтые секретные пластинки и вынимаем их последовательно слева и справа(сверху и снизу). они удерживаются самим ключом. после того как выходит пластинка должна выпасть маленькая пружинка. всего их 8. по 4 с каждой стороны. все они имеют свой номер. запишите как они стояли. в моей истории графитовая смазка загустела и выработалась, что приводило к затиранию одной пластины и она немного торчала, что и приводило к запрету замка на поворот. все это дело я промыл, заложил новую смазку, растянул немного подсевшие пружинки, поменял местами проблемную пластину с другой такого же номера. и собрал все в обратном порядке.
есть одна хитрость — если вы обнаружите, что после сборки замковой части какая-то пластина все же торчит, , то можно заменить их такими же из замка салонного бардачка. там их не 8, а 4. но если вдруг окажется, что и этого вам не хватает, идите в ювелирную мастерскую, уж эти ребята точно сваяют вам такую не хитрую красоту. А теперь блюдо от шефа. барабанная дробь… снимать замок целиком вовсе не надо! да да … то есть те самые проблемные болты можно оставить на своих местах, потому что замковая часть вынимается нажатием на одну маааленькую кнопочку
она доступна после того как снят кожух рулевой колонки. почему об этом ни где не написано?! хороший вопрос. в итоге. как говорится, что сэкономил. то заработал. 2-15тр. чего и вам желаю. на все про все у меня ушло часа 3
Chevrolet Rezzo › Бортжурнал › Ремонт двигателя Rezzo, борьба с масложором. Часть 3. Заключительная.
Товарищи! Всех с праздником! А для меня так двойной праздник, так как я еще дособрал Реззо и завел его. Труден и тернист был к этому путь. Все таки немного подумавши посовещавшись с мотористами я просверлил поршни сверлом 2.5мм.
Ну а дальше началась сборка, все как описано в книге. Наша машина как жигули. Нет ничего, где бы были свои трудности. За исключением одного НО. Надо было купить заранее новые болты для головки, крышек распредвалов, хотя бы это… Когда прикручивал РВ 16 н*м, начали «плыть» болты. Два сломал. Один выкрутить успел, один обломился, подкорень! Посидел, поплакал…Высверлил, прогнал резьбу, подобрал два болта подходящих, колёных. Слава Богу исправил! Крышки шатунов, головку, крышки РВ затягивал динаметрическим ключом. Затем все прокрутил, что бы убедится что РВ и КВ нормально вращаются. Обязательно, поршневую и крышки РВ и КВ смазать маслом перед установкой! В головке есть заглушки, которые закручиваются шестигранником, я их все выкрутил, и вкрутил обратно на красный фиксатор резьбы. С проводами и их подключением проблем не было. Сложно было одному поставить опору двигла, пришлось прибегнуть к помощи друга. Что касается ГРМ, там все элементарно, но с первого раза ошибся на один зуб, переставил, прокрутил пару раз, проверил, все пучком! Помпу перед установкой жирно мажем графитовой самзкой (да и весь крепежь то же!)! И естественно новое резиновое кольцо. Потом залил масло Лукойл 5-40. Залил дистилированную воду. Ремень ГРМ порекомендовали чуть перетянуть, что бы метки на ролике, слегка одна за другую заходили, мол когда ремень чуть подрастянется, они сойдутся. Завел. Завелась с полоборота, но попервой мотор работал не так не сяк. Стучали гидрики, обгорала всякая хрень. Выскочила ошибка какая то. Но потом прочихался, гидрики заполнились маслом, залил новый зеленый антифриз. И поехал кататься. Проехал 5км, вродь все работает, вентилятор включается, температура в норме. Мотор шепчет. Но никакого супер прироста резвости я не заметил. Думаю надо кольцам приработаться. Про выхлоп сказать что либо трудно. На улице большая влажность, поэтому и парит сильно. Поживем увидим! Не приведи Господь опять туда лезть ближайшее время!
В большинстве случаев, причина поломки — неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика — экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска. Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач. Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины. Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска. Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках. Замените ведомый диск.
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы. Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Проявление: при выключении зажигания мотор не глохнет, на щитке в пол-накала загораются контрольные лампы. Если открыть дверь, мотор глохнет, лампы гаснут ( автозапуск не установлен). После закрытия двери лампы на щитке плавно разгораются. А могут и не загореться, дефект плавающий. Причина: трубка заднего омывателя, проходящая в гофре, сделана из жесткого пластика, она ломается. Жидкость по жгуту течет до разъёма. В разъёме рядом расположены клеммы концевика задней двери и питания (+ 15 ) заднего стеклоочистителя. Между ними начинает идти ток, в особо тяжелых случаях подгорает пластмасса. Лечение: снимаем пластмассовую облицовку сзади слева, меняем трубку, вытащив гофру и частично разобрав заднюю дверь. За облицовкой два разъёма, нужный нам левый пониже. Продуваем, промываем. Я обычно откусываю провода + 15 от разъёма (снизу входит красно-синий, сверху выходит коричневый), и соединяю перемычкой мимо разъёма.
Проблема: не включаются габариты ( минуту назад всё работало). Перед этим менялся фильтр салона. Причина: при снятии бардачка для замены фильтра в 99 . 99 % замыкается на массу провод питания лампы подсветки. Перегорает предохранитель, расположенный в блоке на левом торце торпеды. Обозначается как пред противотуманных ламп.
Проблема: не горит ближний свет. Причина: перегорели обе лампы. Для замены ламп нужно снять фары, отвернув 2 болта сверху и одну гайку сзади. В зависимости от типа кузова может понадобиться снятие решетки радиатора.
Проблема: зажигание включается, стартер-нет. Причина: питание на контакты включения стартера приходит из подкапотного блока отдельным проводом, он почему-то перегнивает между крылом и блоком предохранителей.
Двигатель: основные проблемы известны – горит чек, двигатель работает неровно. Ошибка Р 0300 , подвис клапанов. Может проявляться двояко: 1 – заводишь, работает ровно, через некоторое время начинает подколбашивать; 2 ‑заводишь, работает ровно, расколбас начинается после прогазовки, через некоторое время работы на хх пропадает. Поймать падение компрессии компрессометром практически нереально. Нестабильные обороты, рывки при движении, ошибка по клапану ЕГР. Лечение по бюллетеню: Перепрограммирование. При повторении замена клапана.
Проблема: Нестабильные завышенные обороты хх. Всречается обычно на такси ( г. Выборг) и у женщин. Лечение: Помогает инициализация со Скана. А вообще перепрошивка, если идентификатор попадёт под бюллетень, и инициализация. Снятие клеммы может не помочь, хотя можно попробовать после этого вкл. зажигание, выкл.на 3 сек., вкл. на 2 , и так 3 раза.
Проблема: После включения зажигания сразу полностью открывал клапан ЕГР, и не управлял дроссельной заслонкой. Лечение: Замена ЭБУ
Не работал указатель уровня топлива-загнут контакт в разъёме рядом с ЭБУ.
Лампа уровня топлива практически никогда не горит. Загорается, если подключить датчик на воздухе, разгорается плавно через несколько секунд, даже десятков секунд. Там какой-то хитрый датчик, как будто термосопротивление.
Хотя на схемах Лачетти нарисован датчик 2 ‑х проводной, на самом деле он 3 ‑х проводной и его подключение на бензостойке разное, зависит от мотора.
Проблема: не включается ближний и дальний свет. Поморгать дальним можно. Лечение: При проверке выяснилось (смотрим схему): реле работает, на 57 контакт разъёма С 202 напряжение приходит, на 6 ‑й контакт переключателя нет. S 201 — это соединительная колодка (на фото), находится за щитком приборов за жгутом проводов слева. Оказалось, что подгорели контакты этого соединителя. На фото все провода коричневого цвета, и на самом деле они такие, но только у колодки, а из косы выходят фиолетовые, голубые и светло-зелёные. Похоже от нагрева поменяли цвет.
Проблема: не включаются габариты (минуту назад всё работало). Перед этим менялся фильтр салона.
Причина: при снятии «бардачка» для замены фильтра в 99 . 99 % замыкается на массу провод питания лампы подсветки. Перегорает предохранитель, расположенный в блоке на левом торце торпеды. Обозначается как предохранитель противотуманных ламп.
Проблема: не горит ближний свет, перегорели обе лампы. Замена ламп.
Для замены ламп нужно снять фары, отвернув 2 болта сверху и одну гайку сзади. В зависимости от типа кузова может понадобиться снятие решетки радиатора.
Проблема: зажигание включается, стартер – нет.
Причина: питание на контакты включения стартера приходит из подкапотного блока отдельным проводом, он почему-то перегнивает между крылом и блоком предохранителей.
Двигатель: основные проблемы известны – горит чек, двигатель работает неровно. Ошибка Р 0300 , подвис клапанов. Может проявляться двояко: 1 – заводишь, работает ровно, через некоторое время начинает подколбашивать; 2 ‑заводишь, работает ровно, расколбас начинается после прогазовки, через некоторое время работы на хх пропадает. Поймать падение компрессии компрессометром практически нереально. Нестабильные обороты, рывки при движении, ошибка по клапану ЕГР.
Лечение по бюллетеню: перепрограммирование. При повторении замена клапана.
Проявление: Нестабильные завышенные обороты хх. Всречается обычно на такси (г. Выборг) и у женщин.
Помогает инициализация со Скана. А вообще перепрошивка, если идентификатор попадёт под бюллетень, и инициализация. Снятие клеммы может не помочь, хотя можно попробовать после этого вкл. зажигание, выкл.на 3 сек., вкл. на 2 , и так 3 раза.
Проблема: не включается ближний и дальний свет. Поморгать дальним можно.
Причина: При проверке выяснилось (схема): реле работает, на 57 контакт разъёма С 202 напряжение приходит, на 6 ‑й контакт переключателя нет. S 201 — это соединительная колодка (фото), находится за щитком приборов за жгутом проводов слева. Оказалось, что подгорели контакты этого соединителя. На фото все провода коричневого цвета, и на самом деле они такие, но только у колодки, а из косы выходят фиолетовые, голубые и светло-зелёные. Похоже от нагрева поменяли цвет.
Лампа уровня топлива практически никогда не горит. Загорается, если подключить датчик на воздухе, разгорается плавно, через несколько секунд, даже десятков секунд. Там какой-то хитрый датчик, как будто термосопротивление.
Заменили два блока дроссельной заслонки – не регулировался хх.
Chrvrolet Evanda.
Неисправность: Горит лампа АБС.
Причина: обрыв колесного датчика, любого, переднего,заднего, по второму разу и по третьему. А меняется вместе со ступицей, правда сейчас пошла новая конструкция, понадёжней.
Проблема: не включаются габариты.
Причина: обрыв провода от реле освещения в подкапотном блоке до выключателя (на ручке поворотов).
Лечение: снимаем локер л/п крыла, разматываем изоленту, тянем проводки (какой-то обязательно порвётся) , на месте разрыва будет зелёная гниль. Вообще то нужный нам (на память) белого цвета. Может порваться не только он. Однажды сгнил провод от датчика дождя к стеклоочистителю. Там жгут проводов делает петлю, а сверху отверстие для стока воды.
Проблема: не складываются зеркала.
Причина: сгнил контакт постоянного питания на блоке управления. Блок расположен в правой двери на уровне руки пассажира, посередине.
Двигатель: проблемы были только с генератором.
БУ АБС: выдавал постоянно ошибку по кнопке трэкшен контроля, при исправной кнопке и проводке. Заменен по гарантии.
Chrvrolet Aveo.
Двигатель: на двухвальных то же, что и на Лачетти – Р 0300 , подвис клапанов. На одновальных подвис встречается реже. Бывает обрыв подогрева первого лямбда зонда (сам зонд).
На AVEO с АКПП горит чек, ошибка Р 0700 . Эту ошибку выставляет БУ АКПП. Скан- 100 коробка не читается. По описанию – проверка проводки, замена ЭБУ двигателя и (или) АКПП. Жгуты двигателя и коробки соединяются через разъём черного цвета, находится за расширительным бачком. Там же разъём октан-корректора, с завода стоит перемычка на 95 ‑й. Было две такие машины, на первой вначале почистили разъёмы, не помогло, заменили ЭБУ коробки, не помогло. Потом попробовал прочитать Тэком‑ 2 через Северную Америку, прочиталось, номер ошибки не помню, смысл-коробка не видит обороты двигателя. Связь между ними, судя по схеме, по CAN ‑шине. Поменяли ЭБУ двигателя – пока нормально. На второй машине то же самое. Начали с проводки, ждём. Если вернётся, начнём с замены мозгов двигателя.
Изредка бывают машины с ошибкой по датчику неровной дороги. Причем машины такие, где этого в принципе нет. В зависимости от комплектации на них или ничего нет, или стоит датчик, или сигнал идёт от АБС. По этому поводу есть бюллетень-перепрограммирование.
Появились косяки сборки (Калининград). Почему-то не прикручивают провода стартера. Чаще + 50 . Однажды была Авео, жалобы: плохо заводится, повышенные нестабильные обороты хх. Оказалось- не затянуты силовой + на стартер и силовая масса на двигатель.
Проблема: Авео 1 . 4 меняли ЭБУ из-за того что ЭБУ АКПП выставлял ошибку по связи. Машина эта приехала с кодом Р 0315 «Crankshaft Position System Variation Not Learned», что в кривом русском переводе из ТИС ДАТ означает: «Не обнаружено изменение в системе изменения угла поворота коленчатого вала». Лечение: Оказывается, при замене датчика или Эбу нужно обучать для запоминания отклонений. Пытался обучить по ТИС‑у: включить режим обучения, поднять обороты до 4 тыс. и после отсечки отпустить педаль газа и ждать сообщения сканера. Ничего не выходит, то кондиции не те, то не уложился во время. Долго бился, пробовал Сканом- 100 и Тек-ом. В конце концов, включил обучение, поднял обороты до отсечки (в этом режиме она около 4 ‑х тыс.), газ не отпускаю, около 2 ‑х тыс мотор снова включился, газ держу, попилил мотор раза три, и сканер пишет: всё ОК.
ChrvroletRezzo.
По двигателю то же, что у Лачетти.
По проводке особых проблем нет. Была одна машинка с такой проблемой: периодически не заводилась. Ошибка по связи иммобилайзера с двигателем. На диагностике всё хорошо. Грешили на нештатный иммобилайзер, бывает рвут цепь штатного. Его отключили, и один прекрасный день машина стала. Дефект нашелся- обрыв провода к‑лайн между иммо и двигателем. Сгнил под левым крылом.
Два «погибших» ЭБУ SIRIUS D 4 . В одном (Rezzo) сгорел транзистор одного канала зажигания.
Менял Эбу на Реццо, сгорел транзистор одного из каналов зажигания. Пришел блок по гарантии, заменил, работает. Загорелся Чек. Обрыв подогрева 1 ‑го лямбда-зонда, смотрю- зонд 2 ‑х проводный, без подогрева. Блок пришел Евро‑ 4 вместо Евро‑ 3 . Подключил вместо подогревателя обмотку реле, по рекомендациям в форуме. Сработало.
После замены ЭБУ: Не работает указатель уровня топлива. Звоню цепи – в порядке. После изучения схем дошло. Провода от датчика там идут на ЭБУ, так на Евро‑ 4 они идут на другие контакты. Если ЭБУ видит проблемы с сигналом датчика уровня топлива, он выключает указатель (сбрасывает на 0 ).
ChrvroletLanos.
По двигателю: проблема с форсунками после попадания воды, проблемы с проводкой ДПКВ, недавно проявилась ещё одна – повышенное опорное напряжение на ДК. ДПДЗ забраковал всего один, и то машина была мутная – после аварии, кузовных и покраски. Иногда вылезает ошибка – низкий уровень МАП. МАП Российский. Может несовпадение рабочего диапазона?
По электрике: Не работает сигнал-дефект сигнала, не включается освещение – подгорели контакты реле в подкапотном блоке. Реле Псковское, более плоское, чем обычные.
Проблемы с поворотами – дефект реле (Псковское).
Не включается задняя ПТФ – нет реле.
Горит лампа SRS, ошибки по низкому сопротивлению цепей лампы и подушки. Не до конца одет разъём на ЭБУ.
Не звучит зуммер при включенных габаритах и открытой двери – обрыв диода в цепи концевиков ( расположен в блоке у левой ноги водителя).
Под сиденьем также находится разъём октан-корректора, с завода без перемычек, под 92 ‑й бензин.
Протечки воды через плохо приклеенные переднее и заднее стёкла – частое явление. Краска может отвалиться от керхера, особенно на бамперах и колпаках. Но сейчас это реже встречается.
На кузове ржавчины не видел, а вот под капотом кронштейн крепления крышки над разъёмами на правом крыле часто ржавый.
Ну и конечно проблемы от установщиков доп. оборудования. Самая интересная: мотор не заводится, чек не горит. Нет постоянного питания на ЭБУ. Питание идёт через разъём под сиденьем пассажира. Поднимаю коврик, а там воды сантиметра два. Вот контакт и сгнил. Устанавливали замок на капот, отверстие не загерметизировали, трос проложили так, что вода с лобового стекло по нему текла в салон.
Под сиденьем также находится разъём октан-корректора, с завода без перемычек, под 92 ‑й бензин.
Протечки воды через плохо приклеенные переднее и заднее стёкла-частое явление. Краска может отвалиться от керхера, особенно на бамперах и колпаках. Но сейчас это реже встречается.
На кузове ржавчины не видел, а вот под капотом кронштейн крепления крышки над разъёмами на правом крыле часто ржавый.
