Меню Рубрики

Установка зажигания на стралисе

DenisShekhanov › Блог › Точная настройка зажигания своими силами

Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием).
Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример «дедовского» способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

Для работы вам потребуется:

-храповичный ключ или кривой стартер.
-плоская отвертка с широким мощным жалом
-рожковый ключ 12х13
-набор щупов
-резиновая конусная пробка
-свечной ключ

Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра 😉 Итак, трамблер у нас на месте. Теперь сам процесс. Выставляем зазор между контактами так как указано по руководству. Для классического мотора этот зазор 0.45. Угол замкнутого состояния выставить самому не получится, да и лишня работа.его можно будет выставить более точно по прибору, так же такая функция присутствует в специальных автомобильных тестерах. Подключаем всю проводку как положено, выставляем регулировку момента ровно по середине ее хода. Вставляем свечу 4 цилиндра в соответствующий свечной провод, включаем зажигание. Отводим шкиф против часовой стрелки градусов на 45. Создаем контакт с массой для свечи зажигания и начинаем плавно проворачивать шкиф по направлению часовой стрелки. Как проскочит искра между электродами прекращаем вращение коленвала. смотрим на метки(метку на шкиве и среднюю метку на крышке). Если у них есть разбег необходимо повернуть трамблер на несколько градусов нужную сторону. Если метка шкива убежала вперед от метки лобовой крышки по направлению вращения это значит зажигание сильно позднее и трамблер следует повернуть против часовой стрелки. Если метка наоборот находится до метки на шкиве это значит зажигание сильно раннее и трамблер следует повернуть по часовой стрелке на несколько градусов. Далее вновь повторяем процедуру:взвращаем шкиф назад и вновь смотрим в какой момент проскочит искра…сравниваем метки, регулируем. Когда достаточный опыт все получается очень быстро и ловко. Замечу, чем медленнее и аккуратнее вы крутите шкиф тем точнее выставите зажигание. Как добъётесь точного совмещения меток затяните трамблер и проверните коленвал подных два оборота и проверьте точно сть регулировки еще раз. Если есть разбег устраните, если всё точно заводите мотор, прогревайте, зажигание установлено. Далее необходимо разогнать машину до скорости в 40-50 км\ч и включив 4 передачу резко нажать на газ. Если будет слышен резкий звук перебора клапанов то зажигание необходимо сделать попозднее. Обычно если регулировка произведена точно ничего больше настраивать не приходится.

Читайте также:  Установка колодца для скважины

Так же расскажу о более быстром метоже, для первого пуска авто после кап.ремонта например. Установка трамблера на место осуществляется уже по рассказаному мною принципу а вот момент выставить можно проще. Найдя 4-ый цилиндр совмещаем метку коленвала и средюю метку на лобовой крышке, далее поворачиваем медленно трамблер по часовой стрелке/против часовой стрелки и как проскочит искра останавливаемся, затягиваем трамблер. Всё, зажигание у вас выставлено.

Еще существует способ установки зажигания по стробоскопу. Способ наиболее простой, точный но зависит от исправности самого стробоскопа. Стробоскопы все разные по своей конструкции, но принцип работы у всех одинаковый, как и у самих ДВС)) Итак, подключаем провода питания стробоскопа на клеммы и провод приемник сигнала импульсов прямо на колпачок све не снимая его. Прибор тут же покажет оборты авто. Настройка производится на оборотах ХХ. Помечаем метку на коленвале ярко белым маркером или корректором. Направляем стробоскоп на шкиф и под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определеннй часттой мы увидим помеченную метку неподвижной. Сдвигаем трамблер в нужную сторону до совмещения необходимых меток, затягиваем. Внесу лишь одну пометку: если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает туда-сюда это говорит о неисправности в системе зажигания(в основном конденсатор или контакты).

Удачи в ремонте и на дорогах. Следущий пост будет посвящен полной переборке карбюратора ДААЗ с полным фотоотчетом.

источник

Toyota Crown 2.0 Supercharger › Бортжурнал › Почему не заводится и как выставить угол опережения зажигания на 1G-GZE!

Пока все пишут о том, какие шильдики купили и какие ковры постелили, я напишу о важном.
В сервисах сейчас пожимают плечами и говорят, что мол твоя тачка 30 летней давности уже и ехать не должна, мы такое не делаем.

К сути:
Если ты друг мой вытащил распределитель зажигания (далее трамблер) из бошки (головки блока цилиндров), а потом собрав все двигатель не заводится, то вот тебе инструкция:

1) Первое что нужно сделать это выставить поршень первого цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка), естественно и распредвалы тоже.

2) На трамблере присутствуют метки: одна из них это выступ, другая — это отверстие на стержне. Необходимо отверстие сопоставить с выступом и в таком виде воткнуть и попасть шестернями трамблера в шестерни выпускного распредвала.

3) Если все сделано верно, то двс уже запустится крехтя и пердя, но ты уже прошел половину пути, красавчик.

4) Затем покупаем или берем у кого есть (но все нищеброды и у них ничего нет), так что покупаем СТРОБОСКОП (можно простой, без вольтметра и тахометра).

Далее прогреваем мотор до ХХ (когда начнет работать на холостых), берем перемычку и замыкаем контакты в диагностическом разъеме (который под капотом, а не под рулем) «Т» и «Е1», мотор сразу начнет работать по другому и если ваш трамблер выставлен на позднее зажигание, то ДВС может глохнуть, поэтому трамблер сдвиньте так, чтобы фиксирующий болт был примерно на горизонтальной метке. После этого подключаешь щупы минуса и плюса стробоскопа к аккумулятору, а прищепку на высоковольтный провод первой свечи (первый цилиндр). По нажатию на курок этого «пистолета» начнутся вспышки, смотришь пистолетом на шкив коленвала и видишь где находится метка на шкиве в данный момент (я делал вечером — когда темнеет, то метку видно лучше)!
По книге нужен угол опережения 8-12 градусов, расслабляешь фиксирующую гайку на трамблере, крутишь трамблер и смотришь как смещается метка на шкиве, тем самым двигая ее в район 10 градусов +-2 (напомню, что ВМТ у нас на отметке «0»).

Читайте также:  Установка переднего привода на газель

5) Снимаешь перемычку и видишь что метка ушла дальше 12 градусов, т.е. влево от меток на крышке, значит угол выставлен верно!

В заключение хочу добавить, что никто не желает ковырять наш мотор, и никто тебе не поможет, кроме тебя самого. Успехов!

источник

MaZDa-BELARUSS › Блог › Как выставить зажигание на дизеле

Как выставить зажигание на дизеле? Необходимость решения данной задачи может возникнуть в одном из следующих случаев:

После того как был заменен ремень газораспределительного механизма.

После того как был снят или заменен топливный насос высокого давления. После этого бывает невозможно найти метки, по которым был установлен шкив насоса. Поэтому перед тем, как приступать к ремонту, лучше метки обновить, чтобы потом не мучиться с зажиганием. Для этого можно использовать разные способы, например нанесение краски вокруг метки.

Но если все-таки возникла проблема с выставлением зажигания, можно пойти двумя путями.

Как выставить зажигание на дизеле. Метод №1

Путь первый – выставление зажигания с использованием метода проб и ошибок. Нужно сразу оговориться, что подобный метод не является оптимальным. Более того, он при слишком долгом выставлении зажигания таким способом не добавляет двигателю живучести и сокращает его моторесурс. Но этот метод все равно стоит рассмотреть.

• После того как шкив установлен, делается попытка завести двигатель. Если дизель не завелся вообще, шкив насоса проворачивается по отношению к ремню на 3-5 зуба. Делается опять попытка завести двигатель.

• Если двигатель после нескольких перемещения завелся, нужно понять, как работает дизель. Если слышен стук, то нужно провернуть шкив насоса на 1-2 зуба в сторону обратную вращения шкива.

• Если при заведенном двигателе из выхлопной трубы идет обильный дым, это означает, что происходит запоздалый впрыск дизтоплива. Шкив насоса в этой ситуации нужно провернуть на один зуб вперед по отношению к ремню.

• Если все эти действия не помогли, придется ослаблять крепление насоса и путем его проворачивания вокруг оси попытаться добиться нормальной работы дизеля. В идеале дизель должен работать на грани уровня детонации. Как только начинается детонация, это становится слышно по звуку двигателя.

Как выставить зажигание на дизеле. Метод №2

Второй путь выставления зажигания более правильный с технической точки зрения.

• Демонтируется трубка высокого давления от форсунки 1-го цилиндра.

• На трубку высокого давления надевается прозрачная трубка из пластика (трубки продаются в любых хозяйственных магазинах). Прозрачная трубка должна находиться вертикально.

• Включается зажигание и ключом вращается шкив насоса. По мере вращения определяем верхнюю точку положения топлива в трубке, а соответственно в форсунке. Вращать шкив нужно очень медленно и плавно, без резких рывков.

• Как только найдена нужная точка ставится метка на шкиве.

• После этого по меткам выставляются положения распредвала и коленвала.

Еще более точно выставить момент впрыска дизтоплива можно, если передвигать топливный насос. Но если насос перед ремонтом не снимался, то его трогать не имеет смысла.

Если все эти действия кажутся слишком сложными, то имеет смысл обратиться к опытному мотористу или в соответствующий сервис, специалисты которого прекрасно знают, как выставить зажигание на дизеле.

Но чтобы исключить вероятности вновь выставлять зажигание, нужно перед любым ремонтом, связанным со снятием ремня, ТНВД, обязательно обновлять метки.

источник

Daewoo Espero › Бортжурнал › Выставление начального угла опережения зажигания без стробоскопа

У меня сильно прыгает метка (+/- 2 градуса) при выставлении УОЗ по стробоскопу. Поэтому решил пойти другим путем.

Нужно снять крышку трамблера (головка на 5.5 мм или крестовая отвертка) и ослабить две гайки (13 мм) фиксирующие трамблер. Далее вручную (головка на 17 мм с удлинителем и трещоткой на 1/2 дюйма) повернуть коленвал до совмещения метки на шкиве коленвала и гребенки на кожухе ГРМ. Перед этим нужно вывернуть колеса вправо до упора и снять правую грязезащиту двигателя.

Вращать коленвал нужно строго по часовой стрелке (со стороны ГРМ) — при вращении в обратную сторону кинематическая связь между коленвалом и распредвалом не такая жесткая. Прежде чем будет вращаться распредвал, натяжитель ремня ГРМ выберет какой-то ход ремня. То есть если метку пропустили, рекомендую не лениться и прокрутить коленвал на два оборота вперед.

Читайте также:  Установка камней в бижутерии

Для лучшей наглядности метку на шкиве коленвала удобно подкрасить мелом. Совместить метки следует так, чтобы бегунок трамблера смотрел вверх, это будет соответствовать положению против первого цилиндра (хотя не думаю что это принципиально).

Далее вращением трамблера следует совместить зубцы на магните с зубцами трамблера и после этого зафиксировать положение трамблера гайками. Не лишним будет визуальный осмотр и чистка контактов крышки трамблера и контакта на бегунке.

Daewoo Espero 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 104 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Espero, 1999

Daewoo Espero, 1998

Daewoo Espero, 1999

Daewoo Espero, 1998

Смотрите также

Комментарии 18

Лучше поздно чем никогда))) а это вообще работает ?

я свою проблему с повышенным расходом так решил www.drive2.ru/l/4499691/ может кому пригодится

Ребят такой вопрос, можно ли по верхний метки выставлять или по нижний нужно, дело в том что у меня если верхняя метка по центру то при этом нижняя метка смешяется вправо на два деления (под цифрой 4 стоит)

Поясните про какие именно метки вы говорите?

Метки по которым ГРМ выставляю

Если речь идет про высталение меток ГРМ, то верхняя метка (на зубчатом шкиве распредвала) должна смотреть вверх. У нее есть ответная метка на металлической части кожуха ремня. Нижняя метка (на зубчатом шкиве коленвала) должна смотреть вниз. Под нее есть ответная метка на поддоне. Нужно одеть ремень так, чтобы метки были на своих местах без смещений.

Да методика хороша, но есть нюансы, так как проверял механически и электронно, настроить настроил но есть нюанс.

спасибо за инфу, надо будет проверить .

Чет не совсем врубился, если ремень грм и так выставлен по меткам четко то обязательно для все этой процедуры крутить шкив до тех пор пока именно нижняя метка совместится с гребенкой (которой у меня нет из-за отсутсвия кожуха) и зачем разбирать трамблер если можно просто поставить его по центру это будет и так соответствовать «…совместить зубцы на магните с зубцами трамблера…»? Или при выставлении по центру у каждого по разному расположены эти зубцы магнита с зубцами трамблера? У себя трамблер много раз крутил и заметил что если по центру стоит, тяги ноль и двигатель трясется (мелкие звуки хлопков на слух слышно) + если снять фильтр, воздух с шумом сосет )) А если ставлю влево до упора (ранее) то тяга ощутима хорошая, двигатель работает тише и без фильтра звук засасывания намного тише

Выставление меток ГРМ никак не связано с выставлением начального УОЗ.
Метки на ГРМ связывают коленвал и распредвал и влияют на синхронизацию работы клапанов относительно поршней.
Выставление начального УОЗ влияет на синхронизацию искры относительно поршней.

На коленвале находятся два шкива:
1) Зубчатый для ремня ГРМ и у него своя метка в форме подковы, которую нужно совместить с меткой на поддоне двигателя (внизу).
2) Совмещенный ручейковый и V-образный шкив для привода ремней генератора и компрессора кондиционера — на этом шкиве есть своя метка в форме засечки и именно эта метка отвечает за выставление угла опережения зажигания.

Начальный УОЗ соответствует 8-ми градусам до ВМТ, поэтому гребенка на кожухе немного смещена (не строго вертикальна).

«и зачем разбирать трамблер если можно просто поставить его по центру это будет и так соответствовать» — вопрос в точности, которую можно получить таким образом, и к тому же трамблер разбирать не нужно, а лишь снять с него крышку (два винта открутить).

Касательно вашего случая:
«У себя трамблер много раз крутил и заметил что если по центру стоит, тяги ноль и двигатель трясется (мелкие звуки хлопков на слух слышно) + если снять фильтр, воздух с шумом сосет )) А если ставлю влево до упора (ранее) то тяга ощутима хорошая, двигатель работает тише и без фильтра звук засасывания намного тише»
Если при выставленном начальном УОЗ работа двигателя неудовлетворительная, значит проблему нужно искать в другом месте. А смещение начального УОЗ относительно заводских -10 градусов, лишь устраняет симптомы этой проблемы (но расход топлива при этом будет повышенный).
Сдвигая трамблер влево (к переднему бамперу) соответствует позднему зажиганию.

При раннем зажигании тяга двигателя заметно возрастает, но при высоких нагрузках на двигатель будет возникать детонация. При позднем зажигании двигатель становится более вялым. В обоих случаях будет повышенный расход топлива.

источник