Меню Рубрики

Установка зажигания на январе

Mercedes E- >› Бортжурнал › Установка УОЗ на январе 5.1 ч.2

За базовые углы была принята карта стандартной прошивки A5V05N35.
Выглядят они вот так:

Как оказалось, в моей прошивке углы были просто нереально задраны:

а выяснилось это, благодаря логам, записанным во время откатки прошивки:

Далее смотрим, при каком наполнении, какой УОЗ был в экономичном режиме и соответствующие обороты во время обнаружения.

Открываем свою прошивку для откатки и понижаем у этих местах углы, примерно на 1,5 градуса, сохраняем прошивку и снова заливаем в блок, едем снова катать, в итоге у меня получилось вот такое наполнение, зажигание (не до конца отстроено) и поправка к наполнению.

Почему не до конца отстроен УОЗ? Да вот в этом и загвоздка, наткнулся на такой факт, что при сбросе газа во время движения на передаче, проскакивает детонация, а точнее она продолжается до тех пор пока обороты двигателя не опустятся в район 1200 оборотов, далее можно педалировать и детонация отсутствует.
Просто не знаю в какой таблице поправить уоз, может знает кто?

Mercedes E- >

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2007

Toyota Corolla, 2014

Лада Гранта, 2020

Nissan Terrano, 2015

Смотрите также

Комментарии 33

у вас есть прошивачка на интелму 5.1?

Прошивка есть, была где то в ответах последних записей в журнале.

если бенз 95 и углы режутся уже на 27.5, то смесь явно бедновата.
у меня на 92ом углы режутся на 32.5, смесь на 100% дросселя доходит до 12. правда, у меня автомат, он заметно уменьшает нагрузку на двигатель. а детонацию слышно только при малом открытии дросселя после движения на ПХХ. при оборотах выше 1000 уже почти год не слышу детонации, хотя раньше на 4ой передаче и малых оборотах мотор строчил как пулемёт:)

после покатушек с матрицей, углы выровнялись, стало и тянуть и детон пропал

тоже хочу с матрицей покататься, но до сих пор никак не сделаю себе инженерник — и блока для переделки пока нет, и схему инженерной платы не могу найти

матрицей можно править готовую прошивку, ту которая в блоке залита.

А полное название программы не подскажешь?

Atomic UOZ не юзал? есть толк от неё?

юзал, жрет немеренно, едет конечно бодро, но по ощущениям не моё

а с прошивкой от Fingera не сравнивал?

за основу взял её, но в чистом виде она мне категорически не подходит, я её под свой мотор подстроил. Из проблем — плохой запуск на грячую, низкие прогревочные обороты, не стабильный холостой, неправильная фаза впрыска, завышенный УОЗ, ну и по мелочам, потому что у него прошивка откатанная для другой комплектации. Вопервых двигатель 2.0, во вторых автомат, не удивлюсь если мотор 111 а он 16 клапанный, от этого и разница

я на его прошивке ездил, только там есть и под 2.3 и под 2.0. в принципе даже в том виде у меня работали не плохо. только сейчас поставил 2.0 мотор, тоже работает, единственный минус — в минус плохой запуск. я только поставил GMовский датчик ТОЖ и его калибровки из штатной вазовской прошивки. ну соответственно ДПДЗ калибровал. и убрал ДФ, так как он у меня физически пока отсустствует.

не знаю почему, но я в его новом блоге не могу зарегаться а пароль от старого логина забыл, вот и использовал от 2.0 мотора, в итоге узнал много нового)) теперь с пуском проблем нет, с прогревом тоже, ДТОЖ я откалибровал по приборке и показаниям с ЭБУ, ДПДЗ тоже откалибровал, поправил статику и динамику форсунок под свои, вообщем делаю под свой мотор)

источник

Лада 2113 Чёрная Буря › Бортжурнал › Инструкция по прошивке ВАЗ для новичков, настройка УОЗ

Этап 6. Создание боевой прошивки для езды по городу, настройка зажигания (УОЗ)

Сегодня будем разжигать, зажигать, поджигать! Постараюсь вместе с вами разобраться с третьим основным вопросом любой прошивки для бензинового мотора — когда поджигать топливно-воздушную смесь?!

Для начала чуть-чуть теории. Что такое УОЗ? Переводится как угол опережения зажигания. Что за угол такой? Как он связан с зажиганием? Откуда взялось слово опережение? Расскажу по простому, как я это понимаю!

За полный рабочий цикл протекает 4 такта в моторе :
— Сжатие топливно-воздушной смеси;
— Рабочий ход;
— Выпуск;
— Впуск;
Теперь как я понимаю это дело в градусах, которые использует прошивка:
— 0гр — поршень в ВМТ, конец такта сжатия, поджёг смеси;
— 180гр — поршень в НМТ, конец рабочего хода, начало выпуска;
— 360гр — поршень в ВМТ, конец такта выпуска, начало впуска;
— 540гр — поршень в НМТ, в конце такта впуска, начало такта сжатия;
— 720гр — поршень ВМТ, в конце такта сжатия, и снова поджёг смеси.

Читайте также:  Установка гидроволновая для очистки воды

Итого, коленвал прокручивается на два оборота — 720гр. Нас интересует момент — конец такта сжатия — 540 — 0 гр! Именно в этот момент, когда мотор очень сильно сжал топливную смесь, необходимо её поджечь, чтобы получить максимальное давление на поршень. Чем сильнее будет давление на поршень, тем мощнее, сильнее наш моторчик. Давление максильное в тот момент, когда сгорает всё топливо, газы сильно расширяются и именно в этот момент наш поршень должен быть в самом верху камеры сгорания — ВМТ (верхняя мёртвая точка), чтобы мощное давление начало его толкать обратно вниз — к НМТ (нижняя мёртвая точка). Чем сильнее давление, тем быстрее поршень движется вниз, тем мощнее наш моторчик. И мы ощущаем это своим телом. И говорим: «уааай уааай, полечге парень, как валит твой таз!» У чип-тюнеров есть прибор, под названием — жопометр.

Жопометр — прибор, находится внутри человека, который не обманешь, он показывает человеку, как валит его тачка. Очень важный прибор, заменяет дорогие диностенды.

Немного посмеялись! Угол опережения зажигания — это как раз угол до достижения ВМТ в такте сжатия. Например, УОЗ = 30гр. Это означает, что наша свеча подожгёт топливно-воздушную смесь, когда коленвал будет в положении 0гр-30гр, или 720гр — 30гр. Расчёт простой: 720гр — 30гр = 690гр.

Но вы спросите, как так? Зачем так рано? Поршень ведь еще не находится в самом верху камеры сгорания! Раскрою теперь смысл слова «опережение». Дело в том, что пока смесь начинает гореть, разгораться, проходит драгоценное время! За это время, коленвал успевает провернуться на некоторый угол, он может успеть пройти 20гр, может пройти 15гр, пока горит смесь. Тем самым поршень успевает подойти всё ближе к ВМТ.

Самая сложная на мой взгляд задача настройщика моторов — это определить самый лучший, самый точный угол опережения зажигания, при котором топливо успеет разгореться к тому моменту, когда наш поршень окажется в ВМТ! Это и есть тот угол, который и даёт существенную прибавку к мощности, он даёт максимальное ускорение.

Причём время горения смеси разное, зависит от октанового числа бензина, топливновоздушного соотношения, от количества этой смеси в камере сгорания, от температуры топливной смеси. Если смесь обогащённая, то она горит быстрее обеднённой смеси. Высококтановое топливо горит дольше низкооктанового. 98й бензин горит дольше 95го.

Также, если задать очень ранний угол зажигания, то можно нарваться на такую штуку под названием детонация. Детонация — это взрыв топливно-воздушной смеси. Обычная скорость горения смеси в цилиндре в сотни раз меньше скорости взрыва топливной смеси. Вы представляете что может произойти с мотором, если начнётся сильная детонация? В лучшем случае ничего, в худшем — придётся собирать остатки поршней, шатунов с поддона. Может и поддон оторвёт или башка оторвётся. Никому такого горя не желаю.

Так вот, важно знать, какой угол является ранним, а какой более поздним, чтобы не попадать на детонацию. Рассмотрим пример. Дан угол, равный 30гр и угол равный 35гр. Вот угол 35гр будет раньше угла в 30гр. (720-30=690гр или 720-35=685гр). 685гр наступит раньше, чем 690гр. Всё просто.

Отметил несколько возможных причин возникновения детонации:
1) Некачественный бензин с низким октановым числом.
2) Высокая степень сжатия мотора.
3) Температура мотора (чем выше она, тем выше вероятность детонации).
4) Слишком ранний угол зажигания.
5) Слишком бедная смесь (15.5/1-16.5/1) (во-первых горит хуже, во-вторых не остужает камеру сгорания).

Немного думаю стало понятно, что к чему. Теперь расскажу про свою технологию настройки угла зажигания, без использования различных платных программ и инженерного блока. Технология не быстрая, но зато эффективная.

Итак, от теории перейдём к практике.

1) Январь 7.2 настраиваю исключительно на спортивной прошивке j7es/j7esa. Именно с версией «RAM», потому что эта прошивка позволяет в онлайн настраивать УОЗ и другие важные калибровки, на простом неинженерном блоке январь 7.2 в бесплатной программе openOLT, HSP test, R-tuner (работает только с j7esa). Январь 5.1 приходится настраивать более сложным способом, перешивать много раз блок.

2) Делаю графики УОЗ для начала ровными, без всяких резких перегибов, провалов, график я делаю как можно плавнее. Затем, я понижаю на 3гр (делаю его более поздним) весь график УОЗ (калибровка УОЗ — это 3х мерная поверхность), в отличии от стандартных настроек, для того чтобы обезопасить себя от возможной детонации.

3) Затем еду на трассу, открываю в программе openOLT либо R-tuner прошивку j7esa (программа R-tuner работает только с прошивкой j7esa версии 0.4.2 или выше), на которой машина сейчас работает. Открываю табличку «ram» в программе, нахожу калибровку УОЗ, нажимаю захватить и передо мной открывается таблица УОЗ. Теперь можно в режиме онлайн менять угол зажигания. Я писал более подробно по работе с программой openOLT в этой статье: www.drive2.ru/l/3910936/. А так, как работать с программой openOLT можно почитать тут: ecusystems.ru/content/openolt. Как работать с замечательной программой R-tuner написано тут: ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=377. В этих двух программах можно менять УОЗ в режиме онлайн на обычном блоке Январь 7.2!

Читайте также:  Установка вариатора на субару

4) Ну и тут, самое главное, настраиваем свои ушки на макушки! Слушаем детонацию и включаем свой прибор — жопометр. Начинаем поднимать угол зажигания по пол градуса в выбранном диапазоне оборотов! Например, решили поднять на 0,5гр в диапазоне оборотов от 3000 до 4000 оборотов. Катаемся, чувствуем, как изменилось поведение мотора, он начал рычать по-другому, ускоряться начал быстрее, начало вдавливать в сидение. Если началась детонация, угол опускаем от греха подальше.

Звук детонации такое звонкое щёлкание, сам этот звук редко слышал у себя, но когда он начнётся, думаю вы не ошибётесь. Такое звонкое, как будто крышка на кастрюле звенит, дребезжит. Но также, детонацию можно смотреть в программе, отмечаем галочкой флаг детонации, чтобы не только слушать её, но еще и видеть на графике. График идет вверх — есть детонация, график внизу на нуле — детонации нет.

5) Вот, настроили грубо УОЗ, с помошью наших приборов — ушей и жопометра. Изменённую прошивку с новыми углами зажигания можно прошить в наш блок.

6) Далее, если хотим выжать максимум из УОЗ, нам уже жопометр не поможет, нужны более точные приборы! Очень сложно бывает оценить, как едет машина лучше или хуже на тех или иных углах зажигания. Детонации нет, но что-то подсказывает, что вот лучше поднять угол в каком-то диапазоне оборотов, а где-то опустить. Для этих целей можно использовать программу HSP test (работает только с прошивкой j7esa версии 0.4.2 и выше), которая и подскажет, на каких углах машина едет лучше, а в каких хуже. Суть простая, лучший угол тот, в котором замечается максимальное ускорение автомобиля, самое маленькое время набора оборотов. Ссылка на программу: ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?p=13028 (написано подробно, как ей пользоваться, работает шикарно просто).

7) Таким образом можно выяснить, получить кривую УОЗ на 100% дросселе, на других дросселях я думаю эту кривую можно просто равномерно поднимать. Нам главное узнать эту кривую! Более подробно про этот процесс откатки УОЗ в HSP test я написал в этой статье: www.drive2.ru/l/6594977/

8) Ну вот и всё, экспериментально, на реальной дороге, в боевых условиях мы смогли выяснить, на каких углах зажигания машина едет лучше!

А теперь хочу отметить, чего я придерживаюсь, настраивая кривую УОЗ:

1) Чем богаче смесь, тем угол зажигания более поздний. Богатая смесь горит быстрее, поэтому если мы её очень рано подожгём, когда поршень ещё сжимает смесь, то возникает противодействие — поршень идёт вверх, а давление горения смеси толкает его вниз. Таким образом может возникнуть детонация, мотор греется сильно.
2) Чем выше обороты тем должен быть раньше угол зажигания.
3) Чем больше открыт дроссель, тем угол зажигания должен быть позднее. В каждой прошивке заметил такую особенность. Чем больше открыт дроссель, тем больше смеси успевает залететь в камеру сгорания, поэтому и горит она быстрее, поэтому угол упоздняем.

Ну вот, мы вместе разобрались с третьим главным вопросом бензиновой прошивки — когда поджигать топливную смесь! Надеюсь было интересно со мной и многое стало понятно! Но всё равно вам надо самим в это всё вникать, все тонкости настройки описать тут не могу. Нужно пробовать ребята, вникать в суть. Это всё не так просто как кажется.

Следующая статья будет посвящена спортивной прошивке j7es/j7esa (хотя по идее должен был рассказать о ней еще раньше, но такой я уж писатель), расскажу что в ней такого хорошего и за что я её так люблю! Ну и конечно, буду дорабатывать свои программы, может напишу что-то дельное, полезное для народа!

источник

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Микропроцессорное зажигание на классику

Всем привет! Хочу поделится с вами. Многие слышали про микропроцессорное зажигание.
Его бывает много видов и разные производители предлагают свое. Я когда решил его поставить понял что все те системы которые предлагают нам прочие производители не сильно надежны. Многие использую тот же трамблер. Даже те у которых нет трамблера используют свой блок управления, а представьте если он выйдет из строя. Немного подумав я вспомнил что есть система управления Микас 7.1 на карбюраторной Газели и она подходит как никогда. Во первых найти ее проще простого на любой разборке. Учитывая ее не актуальность стоить она будет копейки (мне моя досталась вообще бесплатно). Редактировать и прошивать можно блок легко, есть куча бесплатных программ. И все датчики продаются в любом магазине.
Что нам понадобится:
1. Сам блок управления Микас 7.1 с проводкой, с карбюраторной Газели.
2. Передняя крышка двигателя с инжекторной классики
3. ДПКВ ваз
4. Датчик температуры ВАЗ инжектор.
5.Тройник для установки датчика температуры с инжекторной классики.
6. Датчик детонации ваз
7. 2 катушки зажигания с той же Газели или одна катушка с Калины
8. Датчик абсолютного давления с Газели карбюратор — можно забрать на той же разборке.
9. Шкив коленвала с инжекторной классики.
10. Выточить проставку под ДД — любого токаря из шестигранника чтоб накручивался на шпильку крепления коллектора, а на него ДД.

Читайте также:  Установка даты файла exif

Установка очень простая. Подключение не сложное. Нужно подключить питание, массу, провод на тахометр. Схему используйте с Газели, там все просто. ДаД подключать трубкой к коллектору.
Теперь из более сложного поскольку я использовал датчик температуры от ВАЗ, а на Газели датчик имеет другую характеристику, то нужно в прошивке поменять калибровки под датчик ВАЗ, и это делать нужно в ручную.
Но и тут для вас не будет проблем я все уже сделал и выкладываю готовые версии прошивки, угол зажигания на которых тоже уже откатан под мой мотор. К вашему он тоже должен подойти. cloud.mail.ru/public/LqH1/L5aHVRCCK
В архиве оригинал прошивки и мои версии под ВАЗ. Я сейчас езжу на 5 версии.
Еще в прошивке реализовано включение вентилятора по температуре, как на инжекторе. Нужно только переделать проводку и поставить реле.

П.С. Я думаю сразу пойдут вопросы зачем это нужно и не проще ли поставить двухконтурное зажигание.
Отвечу: это нужно, падает расход, вырастает мощность, появляется плавность мотора.
У меня стояло двухконтурное зажигание и на простом около стоковом моторе его хватает за глаза, но если вы увеличили степень сжатия путем срезания ГБЦ как я на 1,5 или больше мм, то нужна точная настройка УОЗ, и эта система нам в этом помогает. Так же заряженные тачки с горбатыми валами и на карбютаторе (особенно горизонталках) тоже нужна эта система.
Для любителей карбюратора она будет приятным бонусом в доработке своего авто.
Еще одним немаловажным + данной системы является отсутствие трамблера, что позволит нам поставить ГРМ с однорядной цепью и маленькой шестерней маслонасоса, что увеличивает давление масла.

источник

RomaJuk › Блог › Evil Six установка «январь 5.1» 6 цилиндров x30xe

Недавно я писал в блоге о первом выезде и тестах Evil Six www.drive2.ru/b/453880874920837929/.
Совсем забыл выложить установку системы управления «Январь 5.1»

Автомобиль: Evil Six (ваз 2106) www.drive2.ru/r/lada/4062246863888344868/
ДВС: 3.0л, 24 клапана, V6, (x30xe)
Владелец: Дмитрий Макаров dmitrymakarov
установка системы управления «Январь 5.1» на 6 цилиндров RVT_ecu_TECH

ДПКВ и задающий репер: стоковые. Разъем от ДПКВ x30xe 3 пина, от Января — 2 пина. 3й пин это масса. Вызваниваем, подключаем.
Датчик Фаз: сток,
ДПДЗ- сток,
ДАД: от Деу Ланос (адекватный и не дорогой ДАД),
ДТВ: от Деу Матиз. Устанавливается в пайп перед дроссельными заслонками,
Форсунки: cток 213сс (0280155712),
Mодуль зажигания: в стоковом модуле нет встроенного коммутатора,
Припаяли 3 коммутатора STGB10NB37LZ STM в разрыв управляющих проводов

*можно использовать аналоги для замены
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil

Январь 5.1 подходит в разъем проводки ЭБУ от x30xе. Мы перепиновали проводку от Опеля так, чтоб она соответствовала проводке от Январь 5.1 для 6 цил

Постоянный + (клемма 30) 18 пин
С замка зажигания (клемма 15) 27 пин
С главного реле 37 пин

Выход +5В на датчики 12 пин

Масса каскадов упр. зажигание 2 пин
Масса ДК ( общий) 10 пин
Масса каскадов упр. форсунками 14 пин
Масса постоянная 19 пин
Масса датчиков 30 пин
Масса ДПКВ (пин В) 48 пин

Форсунки:
1 форсунка 23 пин
2 форсунка 16 пин
3 форсунка 35 пин
4 форсунка 34 пин
5 форсунка 5 пин
6 форсунка 17 пин

пара 1-6 1 пин
пара 2-5 20 пин
пара 3-4 32 пин

МРХХ:
1 31 пин
2 +12В после главного реле
3 36 пин

Реле электро-вентилятора:
Управление реле (масса) при вкл. 6 пин
Реле бензонасоса:
Управление реле (масса) при вкл. 3 пин
Лампа СЕ (СHECK ENGINE) :
Управление лампой (масса) при вкл. 22 пин

Реле ГЛАВНОЕ:
Управление реле (масса) при вкл. 46 пин

датчики
ДФ (датчик фаз)_______________8 пин
ДС (датчик скорости)___________9 пин
ДД (датчик детонации)_________11 пин

ДАД (датчик абсолютного давления)__________________________________40 пин (высокоточный)
ДТВ (датчик температуры воздуха)____________________________________44 пин
ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)_____________________45 пин
ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) сигнал (пин А)_________________49 пин
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)__________________________53 пин

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Входы/выход
1 выход___25 пин
2 выхо___38 пин
3 вход Шифт Ассист (бывший вход запрос коннд)______41 пин
4 вход__________________42 пин
5 вход___50 пин
6 2я прошивка____________51пин
7 вход___________________52 пин
8 ШДК в режим коррекции__________39 пин
9 Буст(выход)___________________54 пин

источник