Меню Рубрики

Установка зажигания на z16xer

Тема: Угол опережения зажигания Opel Astra H Z16XER 2007 г.в.

Угол опережения зажигания Opel Astra H Z16XER 2007 г.в.

Добрый день господа! Изложу суть проблемы. Начну издалека 2700 км назад я поменял ремень грм — менял не сам но когда мастер менял ремень у него слетел съемник с звездочек он долго матерился но потом что то там подшаманив поставил ремень по меткам двигатель завелся как то очень тяжело и сразу же выскочили 2 ошибки 1161 и 1463 которые были убраны и больше не появлялись. Пару дней назад эти 2 ошибки появились снова — ошибки датчика и положения распредвала и были убраны опять ошибка 1161 больше не появлялась а вот ошибка 1463 теперь появляется всегда — что самое интересное двигатель по прежнему работа как ему положено чисто и без лишних звуков — сегодня по случаю мне в руки попался бук с приблудой и Delphi DS150E решил поюзать что меня смутило Угол опережения зажигания при холостом ходу в 800 об/м 30 градусов. — насколько я знаю он в моей машине регулируется автоматически и должен составлять -7 — 15 градусов -ВОПРОС
не промотали ли при установке ГРМ мне 1-2 зуба и Угол опережения зажигания в 30 градусов на Opel Astra h 2007 Z16XER — ЭТО НОРМАЛЬНО?

Надо смотреть машину, хотябы opcom нужен. Дело в том, что ds150e или autocom это слишком универсальный прибор. На своей шкуре автоэлектрика прочувствовал как эта «узкоглазая приблуда» расшифровку ошибок путала, блокировала подушки и не разблокировала потом. Однажды на тесте пневмоподвески вольво я опустил машину а поднять уже не смог и т.д. и т. п. а по поводу расшифровки «данных» там вообще все здорово. Не верь этому прибору никогда.

Это не нормально, -6-9 на хх должно быть!
Ехай к криворуким и требуй починки!

Угол опережения путем установки ремня на зуб вперед или назад передвинуть нельзя. Т.к. он отверяется по датчику положения коленвала. И задает его (угол) эбу. Если бы вам хотябы на зуб сместили ремень, вы это заметили бы сразу. Привело бы это к рассогласованию углов распредвала и коленвала. Падению компрессии. И. Т. Д. и Т. П.

У меня Торк через ЕЛМ327 показывает угол 29,5-30,5 на ХХ. Едет без проблем и ошибок

Сегодня смотрел другой прогой тоже 30 градусов!

Да у меня тоже едет без проблем но с постоянно выскакивающей ошибкой 1463 — ошибка известная и много обсуждаемая

Проблема характерна только для двигателей имеющих механизм автоматической регулировки фаз газораспределения,
а именно это только двигатели F14D4(в случае с Опелями Z18XER/Z16XER), все другие двигатели Авео (Опель),
на настоящий момент, не имеют автоматической регулировке фаз газораспределения, а по сему данная проблема
им не присуща. В настоящее время GM исправил конструкторскую ошибку, и сейчас двигатели F14D4(в случае с
Опелями Z18XER/Z16XER) выпускаются с новыми модернизированными шестернями и клапанами фазорегуляторов,
не подверженными такому безобразию, так, что распространение проблемы сужается на двигатели F14D4 2008 — 2009
(в случае с Опелями Z18XER/Z16XER 2005 — 2008) годов выпуска. Как устроен и как работает механизм автоматической
регулировки фаз можно посмотреть вот здесь — http://astraman.ru/p246.html

Суть проблемы заключается в неудачной конструкторской разработке шестерней распредвалов, которые вмещают в
себя механизм автоматического изменения фаз газораспределения. Внутри такой шестерни располагаются перегородки
из тонкой штампованной стали, которые разрушаются от масляного голодания в момент запуска холодного двигателя.
Разрушение происходит из-за тонкой хлипкости этих самых штампованных перегородок, а само масляное голодание
из за не правильного конструктивного решения электромагнитных клапанов фазорегулирующего механизма, которые
перераспределяют масло по каналам шестерен. НО. Изложенная причина возникновения проблемы является предположительной
и наиболее достоверной на сегодняшний день, так как ей придерживается подавляющее большинство знатоков и сервисников.
Точная причина если и известна GM, то ни где пока не оглашена.

Проявление проблемы. Всё начинается с кратковременного рокота в момент запуска совершенно холодного двигателя.
Такое впечатление, что трактор завёлся. Рокот быстро проходит после запуска, и происходит вследствии отсутствия смазки.
Как правило, это происходит при наезде от 10 до 30 тысяч километров, но у некоторых может доходить и до 60000 без проблем.
Далее начинается выскакивание чека — периодически загорается лампочка неисправности двигателя, код ошибки —
P0012(P0011 — Opel Z18XER/Z16XER), а так же двигатель начинает «дизелить» на стадии прогрева, а потом и постоянно —
появляется рокот очень похожий на работу дизельного двигателя. Более детально диагноз проверяется отключением питания
от контактов регулирующих клапанов — снимаем клеммы с их контактов и слушаем работу двигателя и если звук меняется,
то шестерню и клапан на замену (так проводят диагностику дилеры). Необходимо не пропустить этот момент, и не допустить
дальнейшее разрушение, которое приведёт к более дорогостоящему ремонту. При появлении всех этих признаков ещё не
поздно обойтись малой кровью — поменять разбитые старые шестерни, которые имеют код — на впускном распредвале —
5636466 или 12992409, на выпускном распредвале — 5636467 или 12992410, на новые литые шестерни, которые имеют код —
на впускном распредвале — 5636632 или 55567049, на выпускном распредвале — 5636631 или 55567048, а так же
электромагнитные клапана. Код новых, модернизированных клапанов — 55 567 050 или 12 35 299. Клапана меняются очень
легко, нужна только удлинённая головка ТОРЕКС Е8, чего не скажешь о замене самих шестерёнок — там немного сложновато.

Читайте также:  Установка перегородок на лоджии

Стоимость исправления проблемы Цены разнятся. Шестерёнки стоят от 5500 руб, до 7500 руб. за штуку, смотря где брать,
клапана стоят 3500 — 4500 руб. за штуку. То есть полный комплект на впуск и выпуск обойдётся от — 18000 до 24000 рублей.
Плюс к этому работа от 4 до 6 тысяч. И это если вовремя заменить без дальнейших последствий. К стати совсем не обязательно,
что могут накрыться и впускная и выпускная системы, тогда обойдётся дешевле.

Если проблему запустить и ездить на дизеле пока не вылезет наружу, то можно очень быстро и очень крупно нарваться.
Самое безобидное, что может произойти-это размолотит сальники распредвалов (у основания верхней части крышки ремня
ГРМ появляется масляные пятна и потёки) и через них вытечет масло из двигателя, а при горящей лампе отсутствия масла,
я думаю, вряд ли кто тронется с места. Тогда — на эвакуатор и под замену ко всему прочему ещё и сальники, и ремень ГРМ
(он будет весь в масле). Тогда ремонт с деталями обойдётся в 30 — 35 тысяч. Ну, а самое худшее, что может произойти, это то,
что в результате обильного смачивания ремня ГРМ маслом, вытекающим из-под накрывшихся сальников, ремень проскакивает
с зубьев и тогда. клапана гнёт и можно нарваться вплоть до замены всей головки блока целиком. В этом случае о ценах
прискорбно помолчим, сняв шапки и склонив головы.

Могу добавить, что проблема всё-таки до конца ещё не изучена и замена шестерёнок и клапанов на новые не даёт полной
гарантии от того, что впредь не нарвёшься на повторную замену. А на Опеле такие повторные замены уже не редкость.
На Авео эта проблема пока ещё не получила такого массового характера как на Опелевских двигателях Z16XER, а больше
всего на Z18XER. Может потому, что двигатели с фазовращателями на Авео стали выпускать 2,5 года назад, а на Опелях
значительно раньше, и у нас ещё всё впереди.

Добавлено позже. Не надо пытаться отвернуть болтики клапанов простыми шестигранными головками — очень большая
вероятность срыва граней, особенно у дальнего клапана, того, то ближе к салону — впускному. Клапана выходят из блока туго,
не надо нервничать — тянем покачивая.

Спасибо за пояснения сегодня сняли крышку посмотрели метки — вроде как сходятся ну может пол зуба есть пролет. Вопрос такой к чему может привести падение сьемника который вставляется при замене ремня между двумя верхними шестернями — а он у моего мастера падал!

источник

Opel Astra Z16XER на ручке › Бортжурнал › Перестановка ремня ГРМ

Расстаял «внезапно» выпавший 25 апреля снег, можно и резину перекинуть на лето. Записался я в шиномонтаж на ближайшие выходные, но … отдал свою очередь тестю, так как ехать в шиномонтаж астрочке было очень трудно, я еле заехал на ней в гараж (10% подъём). Виной всему мои немного кривоватые руки, но лучше соблюдать хронологию

Пролог
После того как я поменял ремень ГРМ появилась дополнительная ошибка 001166 — нарушена механическая синхронизация валов (читай — ремень одет не по меткам). Поскольку выставлять метки на этом моторе очень трудно, я заказал специальную приспособу для фиксации валов за 1,2 килорубля из Польши (купил на Ибее e Tesam). До этого была изготовлена модель для печати на ТриДэ принтере, но по сумме выходило так же

С подобной приспособой зафиксировать вал и поменять ремень ГРМ дело примерно одного часа — легче чем на 2111 двигателе.

Читайте также:  Установка интерактивных досок и проектора

День один
Все прошло очень гладко

При установке ремня я обратил внимание, что больно уж легко он оделся, даже с провисанием, но не обратил на это внимания

Дополнительно поменял стойку стабилизатора
Собрал все, немного покатался, почуял что к машине вернулись ещё пара кобыл, Решил что я мо-ло-дец и собрал инструменты.

День два
Машина просто ракета — давно я не наблюдал за ней подобной динамики (так то даже после замены масла кажется, что добавился десяток коней), но через километров 10 после установки ремня начала подтупливать. Лошади как будто начали уходить в отпуск. До работы я доехал на лошадях 50-60. Педальным тестом снял коды ошибок. Как я и ожидал, к предыдущим не сброшеным добавились еще пара, связанных с механизмом ГРМ.

После работы лошади продолжили уходить в отпуск, через 30 км после замены ремня мне уже начали бибикать, мол чего едешь как на ишаке — а она до 3000 вообще не едет.

Доехав до гаража, я понял, что нужно оставлять машину и ремонтировать. Вечером, работающий на оборотах ХХ двигатель издавал чистый и красивый звук работы дизеля. Приговор прост — шестерни распредвалов под замену. Смущало одно — судя по форумам сбой в работе системы фазорегулирования вызывал гроздь вполне определённых ошибок, у меня они были но не все…
На работе взял у коллеги ЕЛМ для сброса ошибок.

Итак к моменту ремонта было куплено:
— 12992408 Клапан фаз газораспределения (2 шт) 5175,82
— 55567048 Шкив распредвала с приводным механизмом выпускной (1 шт.) 4672,18
— 55567049 Шкив распредвала с приводным механизмом впускной (1 шт) 4736,83
— 06 36 930 Сальник распредвала (2 шт.) 385,78
— 20 05 086 Винт (2 шт) 85,72
— Уплотнитель клапанной крышки (1 шт) около 1500

Ремонт
При разборке мучила одна мысль… Как произошёл столь резкий выход из строя шестерней распредвала? Ну нельзя же приспособой выставить валы в неправильное положение.
Всё стало ясно как только я привёл метки на распредвалах и зафиксировал приспособой. Я ошибся… ошибся на шестерне коленвала — метка оказалась смещена на зуб. Переставил ремень, подёргал шестерни — впускная уже люфтит.

Собираем, сбрасываем ошибки, заводим — машинка с ключиком погасла, вообще. Сбросились все ошибки и новых не появилось, сбросилась даже ошибка датчика температуры…

Дополнительно поменял только клапаны механизма фазорегулирования (у меня они стояли уже нового образца — с овальными отверстиями) — где-то из под клапана (выпускной шестерни) сочилось масло. Винты открутились без проблем, единственное для снятия клапана впускного коллектора нужно иметь длинную головку под этот винт.

Эпилог
Купленные шестерни заняли своё место на полках, поэтому работа (не смотря на внушительный список вверху) обошлась мне в 6673 рубля. Машинка с ключиком погасла. Казалось бы идилия, но грохот при пуске двигателя как бы намекал на то, что нужно менять шестерни.

источник

Простая замена ремня ГРМ на Opel Astra H 1,6 Z16XER

Наконец то мой старый знакомый поменял свое ржавое ведро на нормальный автомобиль и сразу приехал к нам на пост продажное ТО. Итак, мы имеем Opel Astra H 1,6 Z16XER замена ремня ГРМ, роликов, масла и фильтров.

Поскольку это опель то нам понадобится помимо обычных ключей еще и головки Torx, но они давно уже есть в каждом наборе инструментов. Так же сделаем фиксатор муфт изменения фаз газораспределения из болта на восемь и двух шайб, если кому-то этот способ кажется ненадежным, то можете купить фиксаторы в любом интернет магазине всего за 950 рублей. Оговоримся сразу, что если автомобиль оборудован МКПП, то трудностей не будет, а вот если робот, то придется либо мастерить фиксатор коленвала, либо использовать пневмогайковерт. Помпу не меняем поскольку она приводится в действие ремнем генератора. На замену ремня ГРМ было потрачено полтора часа и одна кружка чая.

Под капотом двигатель объемом 1,6 литра по имени Z16XER.

Для начала отсоединяем воздушный фильтр с патрубками от дроссельной заслонки.

Снимаем переднее правое колесо, боковую пластиковую защиту и поддомкрачиваем двигатель через дощечку. Снимаем ремень генератора, ключом на девятнадцать, за специальный выступ, поворачиваем натяжной ролик, тем самым ослабляем ремень. На фото он уже снят.

Снимаем подушку двигателя.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Снимаем среднею часть пластиковой защиты.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал за болт, обязательно по часовой стрелке, до момента совпадение меток на шкиве коленвала и нижней защиты. Видно не очень, но найти их не составит труда.

Читайте также:  Установка защиты тойота рав 4 2015

Вверху на муфтах распредвалов метки тоже должны совпасть.

Откручиваем болт шкива коленвала. Если трансмиссия ручная, то проблем особых эта процедура не составит. Подставляем под колеса упоры, включаем пятую, в тормозной диск под суппортом вставляем специально обученную отвертку и легким движением руки откручиваем болт. А вот если робот как в нашем случае, то тут нам помогает гайковерт, ну а если токового не имеется мастерим фиксатор шкива коленвал. В уголке сверлим две дырки на восемь и вставляем туда два болта затянув их гайками, эти болты в итоге вставляем в отверстия в шкиве. Размеры вы получите сами, померив расстояние между дырками. На фото фиксатор изображен схематично, красным прямоугольником, отверстия можно использовать любые.

Снимаем шкив и нижнею защиту ремня ГРМ. Слева мы видим натяжной ролик, справа обводной.

Проверяем метки распредвалов и, если они ушли подводим их. На звездочки коленвала метки в свою очередь тоже должна совпасть.

На распредвалы устанавливаем наш русский фиксатор и помечаем старый ремень, на всякий случай.

Шестигранником поворачиваем натяжной ролик ремня ГРМ против часовой стрелки, тем самым ослабляя ремень и снимаем ремень и ролики.

Ставим на место новые ролики, причем у натяжного ролика имеется выступ, на корпусе, который должен попасть в паз при установке.

Еще раз проверяем все метки и устанавливаем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы и оттянув натяжной ролик на него. Не забываем про направление вращения указанное на ремне. Снимаем наш фиксатор.

Проверяем метки и установив на место нижнею защитную крышку и шкив коленвала проворачиваем двигатель два оборота и снова проверяем все метки. Если все совпадает, устанавливаем все оставшиеся детали в порядке обратном снятию. В принципе нечего сложного тут нет, главное внимательность.

Видео замены ремня ГРМ Opel Astra H Z16XER


На сегодня это все, до новых встреч.

источник

3.34 Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

источник