Меню Рубрики

Установка зажигания на заз по меткам

ЗАЗ 965 Росинант › Бортжурнал › Проблемы с зажиганием.

Итак, что все-таки не устраивало? Передвигался вроде бы?
Не устраивало то, что разгон был «туповатый». Хотелось большего.
Проверку начал со свечей.

Но, скорее всего, и то и другое.
Из предыдущего опыта ремонта ЗАЗ, установил себе правило: не ремонтировать две вещи одновременно. Карбюратор оставлен на «потом».

Далее трамблёр: вещь посложнее.
При внимательном осмотре и ощупывании выяснилось: «вакуумник работает нормально. А, вот центробежное опережение зажигания не работает. При повороте за «бегунок» привычного осевого люфта (когда разводятся грузики) не было.

В чём проблемы с установкой?

Оба трамблёра абсолютно исправные. У старого трамблёра высоковольтные провода были переставлены, на крышке, на одно гнездо вперёд.

Далее, выставляем ВМТ первого цилиндра. На шкиве, в этом месте обычно две риски; первая момент зажигания, вторая верхняя мёртвая точка. Устанавливаем первую по ходу риску. У меня, весь шкив поделён на 4 сектора, по 90 градусов — для удобства работы с двигателем.
Далее октан корректор устанавливаем в 0, закрепляем.
Подсоединяем лампочку масса-вывод трамблёра.
При проворачивании корпуса трамблёра против вращения «бегунка» ждём, когда лампа погаснет. Закрепляем корпус трамблёра от проворачивания

Как показывает практика, не всегда при этом «бегунок» встаёт напротив 1 цилиндра. Причина: неправильная установка крышки шестерён или неправильная установка вилки на трамблёре. Но это всё «фигня».
Крышку лучше лишний раз не трогать, тут слабое место резьба крепления в блоке. Вилку на валу трамблёра можно переставить на 180. Но бывает, что это не помогает. Тогда, смотришь на какое гнездо в крышке трамблёра выходит «бегунок». Это и будет первый цилиндр. Далее, против часовой стрелки 2, 4, 3. Порядок работы на 30 л.с.: 1,2,4,3. На 40 л.с. порядок другой! Не путать!
При прокручивании рукояткой можно определить излишне раннее зажигание: бьёт в рукоятку.
После заводки двигателя и прогрева, довожу зажигание «до ума»: ослабляя крепление корпуса и на холостых, слегка проворачивая вправа-влево, добиваясь устойчивой, ровной работы и наибольших оборотов. Проверяю реагирование на педаль газа. Закрепляю.
Устанавливаю настройки карбюратора.
Далее настройку зажигания подгоняю «под себя» при пробеге.

Машинку, после всех этих «кульбитов» стало просто не узнать! При излишне резком нажатии на газ реально вдавливало в сидение. Разгон стал такой, как будто на лёгком мотоцикле. Мерседесы и Опели даже не успевали среагировать, когда «пролетал» мимо.
Проверил тормоза на такой скорости: машинка встаёт на все копыта. Если так тормозить, то две-три подушки безопасности, у позади идущих авто, точно сработают.
Ну, вот, помыть и в дорогу!

источник

Регулировка угла опережения зажигания в двигателях МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011 ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ЗАЗ 1105 Дана , скачать электросхему ЗАЗ 1105 Дана , электрооборудование ЗАЗ 1105 Дана , схема электрооборудования ЗАЗ 1105 Дана , двигатель ЗАЗ 1105 Дана , электросхема ЗАЗ 1103 Славута , скачать электросхему ЗАЗ 1103 Славута , электрооборудование ЗАЗ 1103 Славута , схема электрооборудования ЗАЗ 1103 Славута , двигатель ЗАЗ 1103 Славута , электросхема ЗАЗ 1102 Таврия , скачать электросхему ЗАЗ 1102 Таврия , электрооборудование ЗАЗ 1102 Таврия , схема электрооборудования ЗАЗ 1102 Таврия , двигатель ЗАЗ 1102 Таврия

Регулировка угла опережения зажигания в двигателях МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011

Угол опережения зажигания устанавливается по меткам на шкиве привода генератора и на кожухе плоскозубчатого ремня.

Эта метка (МЗ) показывает момент зажигания в первом цилиндре. Импульс бесконтактного микровыключателя датчика-распределителя происходит в момент, когда метка на шкиве привода генератора совпадает с меткой МЗ на крышке плоскозубчатого ремня (5° до ВМТ). При этом разносчик (бегунок) должен находиться против электрода крышки прерывателя с цифрой 1.

Порядок операций при установке зажигания:

  • установите коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре. Для этого, медленно проворачивая коленчатый вал двигателя, совместите метку на шкиве привода генератора с меткой МЗ кожуха плоскозубчатого ремня. При этом разносчик должен находиться против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра;
  • ослабьте затяжку гаек крепления корпуса датчика-распределителя, подсоедините к клеммной колодке электронного микропереключателя проверочное устройство, выполненное по приведенной ниже схеме;

Схема устройства для проверки работоспособности электронного микропереключателя в датчике-распределителе и установки угла опережения зажигания:

G. Аккумуляторная батарея.
V. Светодиод АЛ307Б.
R1. Резистор 1,5 кОм.
Ш1. Колодка датчика-распределителя зажигания.
HL. Лампа накаливания 12 В, 3 Вт.
VT1. Транзистор КТ816Б или 814Б.
VD1. Диод Д814А.
R2, R3, R4. Резисторы МЛТ 1 Вт сопротивлением 910, 330, 910 Ом соответственно.
С1. Конденсатор КЛС1 6800 пФ.
С2. Конденсатор К53-14, 2,2 мкФ, 20 В.

  • включите зажигание и осторожно поверните корпус датчика-распределителя в ту или другую сторону до момента вспышки светодиода V или лампы накаливания HL. Остановите повертывание корпуса датчика-распределителя точно в момент вспышки светодиода или лампочки. Если это не удалось, операцию повторите.
Читайте также:  Установка защиты картера novline

Для увеличения угла опережения зажигания корпус датчика-распределителя следует повернуть по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки датчика-распределителя зажигания).

Для удобства регулировки момента зажигания на фланце датчика-распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «-«, а на корпусе привода распределителя — установочный выступ. Одно деление на фланце соответствует четырем градусам поворота коленчатого вала.

Удерживая корпус датчика-распределителя от повертывания, затяните гайки крепления корпуса. После этого проконтролируйте установку угла опережения зажигания, проворачивая коленчатый вал двигателя колесом или за шкив.

Проверьте присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра в порядке 1-3-4-2, считая их против часовой стрелки.

Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией по эксплуатации стенда.

При обкатке двигателя на стенде установить момент зажигания можно с помощью метки на шкиве привода генератора и метке МЗ на крышке плоскозубчатого ремня или по установочным болтам и меткам.

Проверить и установить момент зажигания также можно с помощью стробоскопа, действуя в следующем порядке:

  • соедините зажим «+» стробоскопа с клеммой «+» аккумуляторной батареи, зажим «массы» — с неокрашенной частью кузова проверяемого автомобиля, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения первого цилиндра;
  • запустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа на шкив привода генератора.

Если момент зажигания установлен правильно, то при холостом ходе двигателя метка на шкиве привода генератора совпадает с меткой МЗ на крышке плоскозубчатого ремня.

Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.

Однако, после каждой установки зажигания, или замене бензина необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку угла опережения зажигания следует выполнять октан-корректором.

Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на четвертой передаче по ровной дороге со скоростью 60. 70 км/час, дайте автомобилю разгон, резко нажав педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.

При необходимости произведите корректировку установки момента зажигания, проворачивая в соответствующем направлении корпус датчика распределителя.

Перед проворачиванием — гайки крепления корпуса ослабьте, после корректировки угла опережения — надежно затяните.

При сильной детонации корпус следует поворачивать в сторону знака «-» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».

Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора — 8° (по углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания.

Слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

источник

ЗАЗ 968 М Йодинол › Бортжурнал › Бесконтактная система зажигания ЗАЗ 968м (БСЗ 968м)

Наконец наступил день, когда установил БСЗ, вопреки форумам и прочим сообщениям все легко нашлось.

Было куплено:
1. БСЗ на Москвич 412/2141, по коробке 2140. Производство МЗАТЭ-2 (3300 рублей)
Комплектность набора:
а) АТ 5406.3706
б) Катушка 27.3705
в) Коммутатор электронный 0729.3734
2. Провода Tesla ВАЗ 2108 (330 рублей)
3. МД-1 (110 рублей)
4. Кольцо на трамблер (20 рублей)

Никаких проводов коммутаций от 2108 не покупал, в комплекте сразу шли 2108, вполне хорошего качества, разве что (возможно) коротковаты провода от катушки.

Все установил на уровне снял/поставил, но традиционно:

1. Устанавливаем ВМТ 1 цилиндра (Открываем старый трамблер, крутим кривым движок и смотрим по бегунку когда будет первый цилиндр, по шкифу совмещаем левую метку ВМТ с меткой на крышке шестерен)
2. Раскручиваем хомут (10мм/-отвертка)
3. Откручиваем пластину октан корректора (10 мм)
4. Вытаскиваем все в сборе (так будет легче и резинки не порвете, если поленились новые купить)
5. Снимаем октан корректор и ставим его на новый трамблер
ПОЧЕМУ? потому что я покупал новое кольцо на трамблер и оно не давало нормально надеть трамб на двигатель без снятия октан корректора.
6. Ставим маслоотражательные резиновые уплотнители на новый трамблер (лучше новые, но можете и со старого.)
7. Устанавливаем бегунок носиком в сторону салона и вставляем все на место
8. Затягиваем болт октан корректора, хомут не трогаем, нам еще вертеть
9. Заменяем катушку (две гайки на 10мм и 8мм гайки контактов)
10. Прикручиваем коммутатор так, что бы радиатор прилегал плотно к стенке, советую нанести на него КПТ-8. Вешаем его подальше от тепла и воды.
11. Все подключаем по схеме, клемму со стартера (ВК) изолируем либо вовсе удаляем весь провод.

Читайте также:  Установка порогов на кроссоверы

Нюанс тут один: не перепутать как я местами провода, а именно — первый цилиндр будет либо со стороны салона (если ставить по 7п.) либо со стороны карба, ну а далее против часовой стрелки. И не забываем о порядке: 1-3-4-2

Всем удачной установки без тупизма как был у меня=)

P.S. На радостях заведенной машины — съездил на мойку, а то недели три стояла не мыл вовсе

Сейчас стоят свечи а23. но вечером заеду за NGK BP8HS-15

АДРЕС МАГАЗИНА С МОСКВИЧЕВСКИМИ БСЗ:

СПБ, Улица Рузовская 35 — подвальное помещение
Телефон: 710-19-19 магазин Автобан

источник

ЗАЗ968М надо помочь

как провильно выставить зажигание на холостых? откуда начинать крутить трамблёр и когда остановится?

Янн:- Ваш ЗАЗ заводиться ? Или его двигатель только что перебрали? Выставить можно как в книге написано ,по меткам . А можно на ходу . Выезжаите на прямой ровный участок дороги ,разгоняетесьна 4 передаче, до 60 км в час и резко нажимаете на педаль газа . Должен прослушиваться КРАТКОВРЕМЕННЫЙ «стук пальцев». Если его нет -зажигание позднее ,если сильно стучат зажигани раннее. Хотите раньше -крутить навстречу вращения бегунка трамблёра ,позднее по ходу.

Янн, позвольте с вами не согласится не 60 км в час, а 40-45 км в час.

pahasuper, если у Вас нет навыков регулировки зажигания на ходу, регулируйте по метке МЗ и лампочке. Двигатель ЗАЗ очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания. Неправильная установка ведет к падению мощности и перегреву двигателя.
Если нет книги могу отсканировать нужные разделы.

Красивенькая машинка(и не ржавеет нифига),а 965 -вообще красота.
А у нас ,сцуки,их своим ходом не металлолом загоняют.

Поводу металлолома, я перед новым годом сдавал списанные кузова, своим ходом пригнали два ЗАЗИКА на спидометре по 5000 км, правда инвалидные, хозяев уже нет, а возится с ними не хотят (не продать, не переоформить) , вот и здают что-бы снять с учёта в ГАИ.

В нынешних условиях сдают:Зил,Маз-краны,приехавшие своим ходом.
Козловые краны распиливают на металлолом,башенный кран -туда же.Бетоносмесители,бункеры для цемента. много хорошего и разного. — в металлолом.
Новый двигатель ЯАЗ,коробки от тракторов в сборе в хорошем состоянии,камаз без двигателя в сборе с консервации.

ODES написал :
Янн, позвольте с вами не согласится не 60 км в час, а 40-45 км в час.

Янн:- Может оно и так ,я не спорю .Главное знать принцип. Но только для кабюраторных моторов.

спасибо за советы но мне подойдут врядли.я весь задок за седением и за боковой обивкой выложил поролоном теперь я не слышу как стучат клапана или пальцы да ещё и глушак шумит.всё равно спасибо.

помогите разобратся с проблемой. в дождь или сырую погоду вся торпеда что интересно изнутри мокрая прямо капает!как туда может попадать вода?уже и стекло посадил на гермет всё равно течёт!подскажите пожалуйста.

Янн написал :
Главное знать принцип. Но только для кабюраторных моторов.

Согласен! У меня был 968М в 87 году. Выставлял на разгоне на 2-ой передаче. Тапку в пол. Если есть кратковременное грльм — тогда все в порядке.

заз 1991года у меня с 2007 в начале звон был я по нему и настраивал.потом перебрал трамблёр купленный новый оказался фуфло, когда вращал бегунок цеплялся за крышку за один из контактов.в результате собрал один из трёх,снимал 3 раза проверял центробежный регулятор, люфт вала, зазоры, конденсатор,всё в норме!выставляю так сначала по метке и лампочке,потом на холостых сразуже приходится смещать трамблёр на более ранее зажигание пока обороты начинают расти и звук становится более чёткий но поворачивать приходится совсем немного в пределах подстройки.но дело в том в целях эксперемента ставил и намного более ранее на ходу звона никакого нет просто машина тупит и на оборотах ниже чем положенно на холостом ходу движок трясёт.может дело не в зажигании почему нет характерного звона не знаю.в движке менял только карболитовую шестерню поставил алюминивую но после замены уже намотал тыщи 4 всё было нормально.использую присадку к маслу.а когда последний раз регулировал зажигание немогу услышать звон и людей просил послушать.а мощность движка слегка упала!поэтому и прошу совета. помогите разобратся если надо буду описывать все свои действия.

источник

ЗАЗ 1103 Это таврия, браток! › Бортжурнал › Таврия/сенс. Те самые метки ГРМ.

Была неприятная, но вполне ожидаемая ситуация обрыва ремня ГРМ: www.drive2.ru/l/6906965/ (видео 2 мин.)

Решилась за пол часа установкой нового ремня (тавровод всегда возит с собой ремень ГРМ и трос сцепления).
Однако, метки, как это всегда случается, не совпадают НА ПОЛ ЗУБА, это МеМЗ…
Во время установки ремня в поле я его переставлял 7 раз 🙂
4 раза без запуска мотора.
— на зуб распредвала вперёд
— на зуб распредвала назад
— прокрутил на зуб коленвал
— переставил на зуб распредвал ещё раз
3 раза с пуском мотора
— на зуб распредвала вперёд
— на зуб распредвала назад
— прокрутил на зуб коленвал
Так, как обрыв ремня был на скорости 70км/час с горки (чек загорелся), то определил я это только после остановки и попытки запуска мотора стартером (по звуку), там форсунки нассали лужи бензина (для э.б.у. обрыв ремня ГРМ это отказ датчика распредвала/фаз). Короче, запуск после замены был тяжёлым, пока впускной коллектор не продуло и определить по работе мотора совпадение меток ГРМ было невозможно.

Читайте также:  Установка газовых счетчиков в вольске

Во всех случаях ровно пол зуба коленвала не хватает для 100% совпадения меток 🙂
Поездил после замены, около 150км.
Снял кожух и посмотрел, вот:

Правда это если мордахой/гляделками стоять не вертикально (фото 2), а прижать её к капоту открытому, то есть сбоку (фото 3) кагбэ…
Это ведь тоже играет важную роль да? 🙂
Как ваще эти метки сверяюЦо?
Линия взгляда должна проходить через метки и центр вала на котором они расположены?

ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
Если метки ГРМ не совпадают от природы (с завода), куда лучше сдвинуть метку коленвала?
(ямочка на шкиве коленвала куда сдвигается относительно штыря на блоке, левее/против часовой стрелки или правее/по часовой стрелке)

ЗАЗ 1103 2007, двигатель бензиновый 1.2 л., 62 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Сенс, 2009

ЗАЗ Шанс, 2011

ЗАЗ Шанс, 2011

ЗАЗ Шанс, 2010

Смотрите также

Комментарии 26

Называется ошибка параллакса. Именно поэтому на советских аналоговых тестерах есть зеркало, чтоб смотреть строго вертикально

Метки ГРМ не совпадают не потому что это МЕМЗ а потому что ремни не соответствуют шагу!При правильном совмещении по фазам мотор шепчет(если нет износов сопряженных деталей).Я поставил разрезную шестерню, моментальный расход сразу 0,8, холостой 35 шагов.

Выставил все по меткам, ключ на старт а толку ноль.смотрю на распредвалу метка опять сбита.что может быть подскажите.автомобиль ЗАЗ Славута.

Подскажите пожалуйста как правильно натяжной ролик ставить, что бы ремень грм был натянут как надо? У меня эта проблема, не могу вкурить если честно

Пальцем пружину кронштейна оттянул, пустил, хуяк!
Готово, зажимай кронштейн 🙂

Если это дело тебе кажеца несерьëзно, почитай инструкцию по замене грм 😀

Подскажите пожалуйста как правильно натяжной ролик ставить, что бы ремень грм был натянут как надо? У меня эта проблема, не могу вкурить если честно

За переднее колесо начинаешь как бы прокручивать, делаешь натяжку и затягиваешь натяжитель…

Намедни засверлил шестерню и поставил на пол зуба позже!стабилизировалась работа двс хх ровный, рассход горючки упал, пропал дизельный звук, мотор работает мягко и ровно особенно на газе пропан! Обычно завод выставляет фазы газораспределения раньше, появляется хорошая тяга, но работает двигло не устойчиво, глохнет, хх не стабильный, большой расход и газа и бензина и вообще работает как ему вздумается подмигивая жеки чаном! При перекидывании ремня в позднее положение стабилизируется работа двс, работает ровно и мягко, пропадает «дизельный » звук, но пропадает тяга, машина становится очень вялой…значит нам надо пол зуба! Делаем пол зуба. выставляем все по меткам, поршень первого цилиндра в вмт, далее отпускаем натяжитель ремня снимаем ремень, снимаем шестерню!теперь нам надо засверлить под штифт отверстие противоположное стоковому!чертим осевую линию от метки и по центру…левее этой линии сверлим новое отверстие по штифт, край отверстия должен казаться этой центральной линии!отверстие новое под штифт 7-8 мм!сверлится легко даже китайским сверлом и обычным шуриком ! металл мягкий!теперь ставим шестерню на место по новому отверстию для штифта, тоесть шестерня будет развернута на 180 градусов!ставим все на место натягиваем ремень, вкручиваем свечу, запускаем двигатель и радуемся устойчивой и мягкой работой двигателя! Тяга остается прежней.стабилизируется хх
и пропадает этот дизельный звук!расход горючки тоже придет в норму!кто найдет разрезную шестерню, можно выставить более точно и вообще будет песня!теперь сенька радует своей работой, не глохнет хх ровный как на газе так и на бензине на передачах не дергается и за много лет захотелось на нем ездить!пробуем и радуемся !работы на пол часа с перекуром, а радости реально очень много!

На пол зуба назад что коленвала или распредвал

на пол зуба позже…почему производители делают сильно раннее зажигание я не знаю!

На пол зуба назад что коленвала или распредвал

Я левее поставил, машина ездит без замечаний как на газу, так и на бензине.

источник