Меню Рубрики

Установка зажигания ниссан блюберд силфи

Nissan Bluebird Sylphy MINT › Бортжурнал › Не можем решить одну проблему, нужны советы/подсказки/помощь

Эх, никто не может понять загадочную японскую душу моего Блюберда.
Диагност на СТО уже даже не пытается сдерживать улыбку при очередном моем появлении там. В общем, надоело мне все это уже, и не понятно когда закончится.
Может у кого был опыт или есть какие-то мысли по этому поводу.

Для полноты картины опишу всю историю с самого начала, кратко.

После покупки была такая проблема: не заводился на холодную без педали газа, не было прогревочных оборотов, заводился и сразу 900-1000 оборотов. Можно бы конечно и так продолжать ездить и не париться, но это не про меня.

Что было сделано:
Поменяли ДМРВ (ошибочно конечно, больше в тот сервис я не езжу).
Поменяли регулятор холостого хода, отрегулировали ДПДЗ, обучили на сканере — работает.
Проездила пару-тройку дней все нормально, потом завожу утром — опять не заводится без подгазовки. Ладно думаю, поезжу пока так, в конце недели высвобожу время чтобы съездить в сервис.
Но на следующий день еще лучше прикол — завелась сразу без подгазовки, но обороты моментально 2500-3000 и плавают в этом диапазоне. Ехать никуда не возможно. Окей, работа отменяется, нас везут в сервис. Диагност смотрит-проверяет, говорит езжай к электрикам, РХХ тут уже не причем, пусть проверяют всю проводку что идет на эбу.
Электрик поставил диагноз — дохлая микросхема STA509A. Покупаю новую микросхему, ее перепаивают, ставят все на место, заводим — ура, заводится, есть прогревочные, только они снижаются примерно до 1200 и так и остаются. Казалось бы, всё, надо только обучить на сканере, чтобы обороты стали в пределах нормы.
Возвращаюсь к своему любимому диагносту, он что-то там колдует с дросселем и со сканером, в итоге говорит все сделал, забирай.
Забираю, обороты 800. Еду домой, ничто не предвещало новых неприятностей, как вдруг после очередного светофора при плавном наборе скорости авто дергается три раза подряд, в момент когда стрелка проходит 1500 оборотов. Поэкспериментировала — если давать побольше газу и проходить 1500 об. быстро, то дерганий нет, ну в крайнем случае один легкий толчок. Ну думаю диагност угол опережения зажигания неверно выставил (мда, кажется я скоро во всем этом буду разбираться не хуже самого диагноста).
Ну что делать, возвращаюсь обратно в сервис. Описываю симптомы, подключают обратно сканер, в итоге говорит — УОЗ в момент достижения 1500 об. уходит аж за 40 градусов. И в итоге сказал, что вероятно это датчик положения коленвала во всем виноват, покупай короче новый.

Важное уточнение: комп ошибок не выдает и не выдавал все это время ни разу!

Суть вопроса ребята: есть ли смысл менять датчик коленвала (у меня сомнения, так можно вообще все датчики по порядку менять…), могут ли из-за него быть такие проблемы. Ну и вообще кто с похожим сталкивался, куда копать, где искать, что подскажете…

Простите за сумбурное изложение всей истории, я все-таки не специалист, я девушка, я не хочу во всех этих дебрях разбираться, я хочу чтобы просто все работало как надо)))

источник

Взведение звездочки изменения фаз на впускном распредвале (QG18DE)

Опции темы
Поиск по теме

Взведение звездочки изменения фаз на впускном распредвале (QG18DE)

Правда ли, что при каждом снятии звездочки впуска (которая фазы изменяет), необходимо её взводить?

У меня Nissan Bluebird Sylphy 2003, рестайл, 4WD, QG18DE, двигатель с системой изменения фаз газораспределения

После замены прокладки ГБЦ и замены сальников клапанов в гаражном сервисе, столкнулся с такой проблемой:

Регулярно появляется ошибка P1110 (фазы газораспределения). Хоть чек и не загорается, но ошибку я вижу через самодиагностику (педалью). Сбрасываю ошибку (педалью) — через полдня она тут как тут.

Также симптомы:
— потряхивает на холостых
— иногда чуть плавают обороты на холостых

— еще если хорошо погазовать и резко бросить газ — обороты проваливаются, болтаются 1-2 секунды. иногда при провале оборотов глохнет. (вот это заметил только сегодня, но утром для проверки менял ДМРВ. Так что может это из-за смены датчика ДМРВ)

Много читал форумы — такая проблема бывает у многих после разборки/сборки двигателя.
Многие ничего не могут сделать (им советуют цепь менять, но я менял на оригинал год назад).

Моё подозрение — «мастер» при установке звездочки впускных клапанов не «взвел» её. Та самая звездочка, которая 20 тысяч стоит.
Много находил подобных отзывов на всякие тойоты, а сейчас нашел и для Nissan Almera N16 ! У него ведь такой же движок!

На Almera N16 несколько мануалов, перебрал и в переводе английского мануала нашел этот любопытный нюанс. Там оказывается строгий порядок установки звезды на распредвал и снятия/установки цепи. С шаманством, сжатым воздухом, фиксатором, скотчем и т.п. 🙂

Не могу прикрепить PDF с разделом мануала.

4. Установите звездочку распредвала впускных клапанов в положение соответствующее наиболее раннему открытию клапанов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Для снятия/установки звездочки распредвала впускных клапанов необходима установка в положение наиболее раннего открытия клапанов по следующим причинам. Строго следуйте данной процедуре. Звездочка и направляющее устройство (спереди
распредвала) при вращении могут смещяться относительно друг друга в пределах
определенного углового диапазона. На неработающем двигателе, направляющее
устройство находится в положении наиболее позднего открытия клапанов. Направляющее
устройство присоединяется к звездочке с помощью внутреннего фиксирующего штифта.
Поэтому направляющее устройство не вращается. Если крепежные болты звездочки вывернуть при данных условиях, то фиксирующий штифт будет разрушен боковым усилием. Это может повлечь необходимость сложного ремонта. Установите звездочку распредвала впускных клапанов в положение наиболее раннего открытия клапанов следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Направление вращения определяется при взгляде на переднюю часть двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не снимайте натяжитель цепи до завершения этого шага.
a. С помощью гаечного ключа удерживайте неподвижно распредвал впускных клапанов за шестигранную часть.
b. Подайте воздух под давлением в масляный канал (на верхней части опоры №1 распредвала) раннего открытия клапанов электромагнитного клапана управления
фазами газораспределения впускного клапана. Давление воздуха: не менее 300 кПа (3.00 бар, 3.06 кг/cм2 , 43.5 psi) Обеспечьте подачу воздуха под давлением до окончания шага «d».
ВНИМАНИЕ:
Будьте осторожныe, чтобы не повредить масляный канал наконечником воздушного пистолета. Тщательно удалите остатки масла перед подачей воздуха под давлением. Накройте ветошью поверхность вокруг воздушного пистолета. По необходимости наденьте защитные очки.

Читайте также:  Установка ламината на пол технология

с. Медленно поверните распредвал впускных клапанов в направлении А (против часовой стрелки: в сторону впускного трубопровода). Обеспечьте подачу воздуха под давлением при выполнении данной операции.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Будьте внимательны, не меняйте положение гаечного ключа.
d. Во время предыдущего шага должен прозвучать щелчок срабатывания внутри звездочки распредвала впускных клапанов (означает, что внутренний фиксирующий штифт
выведен из зацепления). После щелчка медленно поверните распредвал в направлении В (по часовой стрелке: в сторону выпускного коллектора), и установите в положение наиболее раннего открытия клапанов. Обеспечьте подачу воздуха под давлением
при выполнении данной операции. Если направляющее устройство вращается отдельно
от звездочки, то это означает, что фиксирующий штифт выведен из зацепления даже если не было слышно щелчка. Если фиксирующий штифт не был выведен из зацепления, потрясите распредвал с помощью гаечного ключа. Если фиксирующий штифт не был выведен из зацепления на предыдущем шаге, то постучите по передней части распредвала пластиковым молотком.
e. Положение наиболее раннего открытия клапанов достигнуто если: направляющее устройство начинает вращаться само по себе, затем звездочка также начинает вращаться после начала вращения распредвала. При достижении вышеописанного состояния данный
этап завершается. Подтверждением того, что достигнуто положение наиболее раннего открытия клапанов является совмещение отверстия стопорного штифта с вентиляционным отверстием фиксирующего штифта.
f. Прекратите подачу воздуха, вставьте стопорный штифт [диаметр около 3 мм, длина вставляемой части около 15 мм] в отверстие звездочки распредвала, чтобы зафиксировать положение наиболее раннего открытия.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На рисунке в качестве стопорного штифта показан торцовый ключ [a/f 2,5 мм] с короткой частью: около 20 мм, длинной частью: около 50 мм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Стопорный штифт не подвергается воздействию нагрузки от пружины. Поэтому штифт легко
вытаскивается из отверстия. Закрепите штифт липкой лентой в отверстии.

Снимите звездочку распредвала впускных клапанов, обращая внимание на следующее.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Закрепите штифт липкой лентой, чтобы предотвратить его выпадение. Будьте осторожны, чтобы не уронить и не ударить детали. Не разбирайте. (Не отворачивайте 3 болта)

ЕСЛИ ЦЕПЬ УЖЕ СНЯТА, КАК ВЗВЕСТИ ЗВЕЗДОЧКУ ВПУСКА (ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ) :
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если во время снятия стопорный штифт отсоединился и фиксирующий штифт был введен в зацепление в положении наиболее позднего открытия клапанов, снова проделайте следующую процедуру.
a. Вставьте стопорный штифт в отверстие распредвала и затяните болты крепления звездочки таким
образом, чтобы не было утечки воздуха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание поломки фиксирующего штифта момент затяжки болтов крепления должен
быть минимальным и достаточным для устранения утечки воздуха.
b. Подайте сжатый воздух, чтобы вывести фиксирующий штифт из зацепления и установите
направляющее устройство в положение наиболее раннего открытия клапанов.
(Эта процедура может быть выполнена со снятой цепью.)
с. Вставьте стопорный штифт.
d. Снимите звездочку с распредвала впускных клапанов.

Короче, я всерьез озадачился этой проблемой.
Вероятность того, что на моем двигателе все именно так — очень велика, имхо.

Система изменения фаз — точно 100% есть (так как есть дорогая звезда, соленоид изменения фаз и ошибка).

То, что звезду изменения фаз нужно взводить — читал и на тойотовских форумах, и на прочих. Недавно прочитал и для Almera N16.

До этого менял цепь у официального дилера Nissan — никаких проблем не возникло (они-то хорошо знают наш двигатель).

Так что печатаю мануал и еду к мотористу. Снимем клапанную крышку, переднюю крышку. Посмотрю лично метки и попробуем взвести звезду.

Только если кто-нибудь не скажет, что это бред полный и на нашем двигателе такого действия, как «взведение звезды» нет.

источник

RomaJuk › Блог › Nissan Bluebird ca18de (T12/T72) Установка и настройка «Январь 5.1»

Автомобиль: Nissan Bluebird (T12/T72) www.drive2.ru/r/nissan/191579/
ДВС: CA18DE
ДПКВ и репер 60-2 от ВАЗ 2112;
ДАД GM от Деу Ланос;
ДТВ Bosch от Деу Матиз;
ДТОЖ 2112;
ДПДЗ сток;
форсунки от СА18DET

Владелец: Анатолий Миронов mironidze

Установка и настройка «Январь 5.1» RVT_GARAGE

Сняли коробку с фильтром, расходомер и катушки- это все уже не понадобится.
На их место новый фильтр, пайп из нержи, модуль зажигания GM от опеля, ДАД и ДТВ.

Аккуратно сняли старую проводку. Для этого пришлось немного разобрать салон и снять мотор печки

Затем вырезали из нее пару проводов, которые необходимы.

Изготовили крепление ДПКВ из дюраля в workmoto room.
www.drive2.ru/r/lada/4062246863888344868/
Там же срастили задающий реперер от ВАЗ 2112 и родной шкив генератора от CA18DE.
Высокоточным прибором установили 1й цил ВМТ и установили ДПКВ на 20й зуб задающего репера

Выточили переходник для РХХ и установили.

По ходу работы, убираем прогрев рессивера.

Также установили ДТОЖ от ВАЗ 2112 ( подходит по резьбе), высокомные форсунки 250сс от 3s-ge.
ДПДЗ — остался родной от са18de.
Когда установили проводку и ЭБУ, не могли понять почему не включается топливный насос.
Вытащили насос и нашли не пропаянную скрутку. Пропаяли- заработало.

Вечером запустили мотор. По ходу подстройки за пару минут, опираясь на свой опыт, предположил, что метки валов установлены не правильно. На след день разобрали и проверили метки. Валы были установлены не правильно. .Исправили

Заправились и поехали катать прошивку.

Хозяин машины захотел забрать машину пораньше и поменять распредвал тк давно на него грешил, по этому прошивку выкатали для того чтоб он мог безопасно и спокойно перемещаться по городу.
Даже на таких настройках мотор уже ожил 🙂
Основная настройка еще впереди.

источник

Nissan Bluebird Sylphy › Бортжурнал › Замена МАФ. Часть 2. Долгожданный пост.

Данная запись является продолжение поста «Замена MAF. Часть 1. Большая стирка.»

Для тех кто подзабыл суть проблемы, опишу кратко: расход 17.5 л, плавающие обороты, напряжение при включенном зажигании 1.09 В.

Итак, в первой части я полностью разобрал узел с корпусом воздушного фильтра, все тщательно промыл, высушил, а также купил свежий воздушный фильтр.

В этой части процесс сборки.

СРАЗУ ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ! Данные MAF продают в 2-х вариантах: в желтой коробке и в оригинальной синей коробке. Артикулы у обоих одинаковы! В первом случае (по крайней мере мне) попался контрафакт! Он стоит дешевле на 500-700 рублей, не покупайте в этом исполнении, я уже попался на эту удочку и как следствия после нескольких дней мучений и подключений было сделано заключение о неработоспособности MAF!

Читайте также:  Установка промежуточного подшипника карданного вала

В первую очередь меня интересовала распиновка контактов на БОШевском датчике. Немного погуглив я нашел расшифровку. Повезло — такая же как и у оригинала.

Гуглив этот момент я заметил следующую тенденцию — у некоторых моделей ниссан на движках QG18DE отсутствует 5-ый провод, он же резистор измерителя температуры воздуха, соответственно этот контакт будет «пустой» в новом датчике.

Сначала я решил не удалять оригинальную фишку, а сделать «врезку» в нее новой, подключив параллельно.

Подключаю, завожусь — авто крякает пару секунд, выдает ошибки P0100 (Неисправность цепи датчика расхода воздуха) и P0110 (Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха) и глохнет.

Вопрос: ПОЧЕМУ? А все очень просто — покупайте датчик в оригинальной упаковке, о чем собственно я писал выше 🙂 Иначе очень долго (как я) будете мучиться с подключениями, гадать, курить мануалы, переподключать провода и т.д.

Собственно после замены датчика в магазине я сразу обрезал оригинальную фишку и удлинил немного провода путем подсоединения их к ВАЗовской фишке.

Кирилл Санычу спасибо за полезный инструмент — гильзы и обжимные клещи, прекрасный инструмент для проведения таких работ.

Финальный вариант, к сожалению, не фотал. Но должно быть все понятно — гильзы расплавлены (термоусадка) и все это дело перемотано изолентой. Можете поверить на слово — выглядит очень эстетически.

Проверка напряжения через TECU показала 1.005 В на датчике MAF B1 (третья строка снизу).

Как я долго этого ждал. После поехали прокатиться — реакция на газ заметно изменилась, авто стало более отзывчивее на педальку. В общем все супер.

Конечно же вы спросите: «А что по расходу?«. Расход с 17.5 л уменьшился до 13 — 13.5 л. Для меня это норма с учетом прогревов по 5 минут и коротких поездок 7 км. от дома на работу и обратно вечером по пробкам.

Дойдут руки и время заправлюсь на 500 рублей и после заправки сразу все эти 15 литров откатаю по городу чтобы посмотреть «чистый» расход без прогревов.

Ну и выкладываю видео показаний моего бортового в один из «плюсовых» деньков (с выключенными потребителями). Обороты и расход просто прекрасны! 🙂 Жалко что с приходом зимы таких показаний уже нет (расход повысился на 0.2 — 0.3 литра).

Если есть вопросы — спрашивайте, помогу чем смогу!

источник

Nissan Bluebird Sylphy › Бортжурнал › То, что нужно знать о Nissan Bluebird Sylphy G10

Вот уже 3 с лишним года я являюсь владельцем данного авто, было пройдено много дорог за время владения было прожито много разного, приятного и не очень, за это время автомобиль стал другом семьи и продолжением мыслей владельца. Но, обо всем буду говорить по порядку разделив свой рассказ на части. Думаю в первую очередь всех интересует покупка и содержание, поломки, особенности, тонкости владения, советы и все, что так или иначе связано с техникой данного авто, затем тактильные ощущения, и в итоге отношение к авто в целом.

Все мы знаем, что при покупке авто как правило стоит учитывать стоимость обслуживания, общее состояние и комфорт. Спросите почему комфорт на последнем месте, ответ прост: думаю каждый из вас, кто уже купил, или только собирается купить данный авто смотрит на него по 2 причинам, и самая главная это — доступность и цена. Совет будет простым этот авто стоит рассматривать как альтернативу всем известным Грантам, Приорам, и автомобилям марки Toyota. Спросите при чем тут Тоета, ответ оочевиден, средняя рыночная цена этого Ниссана производства после 2000 г. равна примерно 240 тыс. рублей, примерно за такую сумму и я когда то приобрел свой автомобиль, в сравнении Тоета того же класса и года будет стоить в среднем на дороже тысяч на 30 — 100 за схожее тех состояние. Таким образом если вы не желаете покупать за 250 тыс. всем известные авто «нашего» производства, но и не готовы отдать ту же сумму за скажем 95 — 97 год тоеты, то Nissan достоин вашего внимания полностью. Вторая же причина по которой стоит рассмотреть данный авто это простота, ремонтопригодность и сравнительная надежность агрегатов, и неплохой результат в плане технических характеристик но об этом позже.
Что же касается комфорта, тут все очень просто, к примеру с мотором 1.8 вы получаете климат контроль с кондиционером, что удивительно, удобные сидения с хорошей боковой поддержкой, само собой стеклоподъемники, регулировку зеркал, а так же электронное складывание зеркал, на этом пожалуй все основные удобства заканчиваются, стоит отметить что салон светлый на любителя, но лично мне нравится и как выглядит и как собран, пробег авто более 170 тыс. из тех, что на одометре но салон издает минимум звуков, скрипов и дребезга, создает ощущение крепкого. Что касается шумоизоляции, тоее хотелось бы больше, но что есть то есть, шум колес, шум мотора, однако если делать шумоизоляцию разбирается все просто, равно как и собирается. Салон в автомобиле теплый ровно до тех пор пока все элементы отопления функционируют в штатном режиме, четыре скорости вентилятора, с чистым салонным фильтром и рабочим моторчиком дуть должно очень хорошо. А с чистым радиатором и правильно работающей системой охлаждения зимой холодно не будет даже в -35 точно. По комфорту передвижения можно сказать, что подвеска скорее мягкая чем жесткая, это не помешает вам чувствовать дробь дорожного покрытия или его отсутствия. Требовать комфорта Камри не нужно вы его не добьетесь однако рулить машина с исправной подвеской может достаточно хорошо. Будет ли разумной покупка данного авто будет зависеть от вас, смотря правде в глаза живых экземпляров не так уж много, а еще их любят в такси. Цель моего дальнейшего рассказа передать те особенности с которыми столкнулся я лично и слышал от других владельцев в следующем пункте, надеюсь это вам чем то поможет в выборе авто или просто в процессе эксплуатации.

Техническую часть хочу начать с мотора ибо это сердце и основная причина для выводов о старых авто.
Начнем с объема на сколько я знаю на наших машинах встречается их три, 1.5, 1.8, и 2.0 соответственно, в моем же случае qg18de, он же самый по моему мнению оптимальный вариант не сложный и неслабый полторашка слабовата а двушка на сколько я знаю вариатор, если не прав — поправьте, у 1.8 оптимальные показатели, паспортная мощность 120 сил и чуть больше 150 ньютонов крутящего момента и поверьте мне он их выдет, автомобиль едет достаточно резво, скажем так идет в ровень с двухлитровыми тоетами чуть больше размеров и нос к носу с новой Приорой на механике в хорошем состоянии, даже может побыстрее, думаю о том, что приора динамичная машина знают все, но в сторону цыфры и светофорные гонки, нас интересуют нюансы, к ним мы и перейдем.

Читайте также:  Установка переходника ccfl led

2.1 Основным плюсом и минусом же данного авто является цепь, при покупке надопроверятьее состояние, очень часто она бывает вытянута, иногда доходит до того, что комп выбрасывает ошибку по датчикам коленвала и распредвала, когда цепь вытянута положение коленвала и распредвала разнятся на столько что комп терпеть это больше не может и дает сигнал о скором затратном вложении, читал в интернете что, некоторые даже меняют положение датчика распредвала подкладывая под них монетку чтоб чек не горел, за пробег в 60 тысяч я столкнулся с заменой цепи 2 раза и первый раз это было затратно по глупости моей и мастеров загнувших клапана при не правильном совмещении меток, второй раз затратно по причине не качественного первого ремонта и достаточно частом динамичном вождении, в итоге полная стоимость замены последний раз встала в 37 тыс. из них 8000 работ и 7500 звезда VVT-I, все остальное по стоимости терпимо, в данную цену вошел полный комплект три звезды цепь натяжитель успокоители и пр. мелочь, данного ремонта должно хватать на 150 тысяч но по факту если отходит 100 то хорошо. Хочу оговориться, все можно выполнить дешевле но я подходил к вопросу основательно не жалея сил и средств, лучше один раз сделать но хорошо чем переделывать несколько раз, как поведет себя после второй замены далее пока не знаю, но надеюсь, что хорошо.

2.2 ДЗ и клапан холостого хода, тут все очень просто, в один прекрасный момент остановившись на светофоре можете заглохнуть, причина как правило клапан холостого хода. ДЗ имеет подогрев от антифриза, иногда через прокладку клапана он просачивается и попадает на шаговый двигатель регулятора холостого хода, в последствии тот замыкает и перестает работать, если вовремя не устранить замыкание, плавится чип в мозгах двигателя, потом либо перепаивать либо менять мозги, цена за них от 1500 до 3500, сам не сталкивался, но имеет место быть, устраняется просто, чистка дросселя с разбором (регулировочный винт не трогать) и замена прокладки клапана холостого хода, цена 200 рублей.

2.3 Катушки зажигания. Ходит миф что надо всегда иметь пару с собой прозапас, минус в том что если выходят из строя диагностировать неисправность тяжело, методом тыка, смотрите за состоянием свечей они вам расскажут скорее всего, сам я не сталкивался с данной проблемой за 3 года прозапас купил одну, лежит в багажнике, при замене неисправных катушек сразу меняйте свечи, более ничего добавить не могу.

2.4 Система охлаждения. Не ленитесь менять антифриз, желательно с промывкой системы, помпа на авто прокачивает только чистую систему если же в системе герметик окалина и шлак, первым забивается радиатор печки, в системе он работает как фильтр, если печка не греет, скоро начнет греться мотор, и тогда пробой прокладки ГБЦ вам обеспечен, избежать можно элементарной промывкой системы охлаждения при смене антифриза, в случает замены радиатора печки придется снимать панель, так же замена может потребоваться изза пластмассовых штуцеров которые со временем засыхают и обламываются, в итоге по среди дороги антифриз покидает систему охлаждения, некоторые заказывают токарям металлические штуцеры, я рекомендую менять радиатор цена 3000 за деталь и 3000 снятие панели. Так же проверяйте крышку радиатора давление на ней должно быть 0.9 бар, при перегреве проверку начните с радиатора элементарным его троганьем, мне очень долго по разным сервисам не могли найти то что половина радиатора была холодная в следствии забитости, если меняете радиатор сперва чистите всю систему, сэкономите время и силы.

2.5 МАФ сенсор или датчик расхода воздуха. Как правило у всех одинаково, при нажатии педали газа обороты упираются в чуть более 2000 и срабатывает отсечка, вызвано отказом датчика, ком включает аварийный режим, цена замены 4500 рублей, хватает года на 2-3. Чтобы менять пореже меняйте воздушный фильтр, желательно ставить с пропиткой.

2.6 Бензонасос. с ним все в порядке однако при замене фильтра придется вытаскивать весь корпус из бака, процедура не сложная, но при разборе легко обломить штуцер из пластмассы, решается либо установкой металлического штуцера, либо заменой узла в сборе, цена 3500, в последствии все работает.

2.7 Лямбда зонды и катализаторы. Как правило если есть масляный угар забиваются катализаторы, как следствие полная потеря тяги, удаление катализаторов, чек как правило не горит, но вторая лямбда становится бесполезной, иногда ломается нагревательный элемент и на холодную троит и дымит, при прогреве проходит, В целом катализаторы долго не работают. Лучше приводить все в заводское состояние, удаление катализаторов увеличивает расход и повышает риск нестабильности холостых оборотов.

2.8 Клапана. Все стандартно, нет гидрокомпенсаторов, регулируются пластинками, цена за штуку 900, можно заказать токарю.

В моторе все просто нет ничего космического и сложного, нужно сильно постараться, чтобы привести его до полного отказа, как правило авто всегда самостоятельно добирается до сервиса в случае необходимости.

3 Подвеска. Самая простая но при том достаточно прочная все доступно и особых проблем нет. В моем случае заменены пружины рулить стала лучше цена чуть более 3000 за пару, сайлентблоки стандартные ходят 20 — 30 тысяч поставил полеуретан сколько отходят время покажет, рулить стала еще лучше, в данный момент скрипит пыльник стойки и постукивает рейка других проблем нет.

источник