Меню Рубрики

Установка зажигания ниссан серена

Установка первоночального угла зажигания

Re:Установка первоночального угла зажигания Приветствую Валентин !

>Валёк: Установка первоночального угла зажигания
>Мужики, второй раз пробую задать вопрос.

Да мужики видать в праздник ударились.:)

>Спаял стробоскоп, цепляю его на первую свечу, и наблюдаю на холостых оборотах шесть или пять >меток.

>У меня совмещена с неподвижной меткой, это вторая метка справа, или снизу,
как вам удобно.

Не понятно справа или снизу. Там может быть любая, шкив то вращается.:)

>Но я слышал, что надо еще разъем с дроссельной заслонки скинуть.

>Может, кто вкратце опишет способ установки первоначального угла зажигания?

Занимался этим вопросом буквально недавно на своей Ниссан-Серена. У тебя двиг как я понял GA15DE. Но моей SR20DE. В таблице я нашёл данные только на GA16DE. На него УОЗ равен 10+-2 градуса. Теперь смотри картинку в аттаче (кинул мылом).
(вид со стороны маховика, который вращается по часовой стрелке).
1-я метка — — 5
2-я метка — 0
3-я метка — +5
4-я метка — +10
5-я метка — +15
6-я метка — +20

>И на какую метку мне ариентироваться?

У меня было между 2 и 3 меткой, я выставил на 5-ю как по инструкции. У тебя же должен строб мигать у штифта на 4-й метке.

>А вообще я с расходом борюсь.

Я этим и занимался. Какие показатели СО/СН сейчас ? Машина с МКПП или АКПП ? Если с последней, то проводил ли ты стояночный тест и что он выдал ? С лямбды сигналы нормальные, уровни меняются с нужной частотой ?
У меня изначально был расход 20,3-20,6 л на сотку. Поменял лямбду стало 18 л. на сотку, выставил УОЗ — стало 16,3 л. на сотку и стояночный тест выдал положенные 2150 об/мин (до этого выше 2000 об/мин мотор не выдавал). Но на меньшее ИМХО рассчитывать не могу. Серена — микроавтобус с АКПП, постоянным полным приводом и снаряженной массой 1640 кг.

Алекс.
Nissan-Serena 1997, 2.0i 16V, АКПП, 4WD.

Тогда проведи для начала стояночный тест.

А зря. Сразу будет ясно дело в двигле или в чём то другом. Сними показания СО/СН для ХХ, 2000 и 3000 об/мин и снова для ХХ.

>Лямду пытался проверить осциллографам, но форму импульса увидеть >не смог,

Ну если лямбда присмерти, то форма импульса уже не важна.

>длительность очень большая (хочу съездить к товарищу, у него >есть крутой цифровой осциллограф), видел только изменяющееся >напряжение от 0,2-0,6V.

Напряжение должно меняться от 0,1 до 0,9 В.

>Диагностикой проверить его не смог, тахометра нет ( типа там — >должен моргнуть, 6-8 раз, за 10сек, на 2000 обмин)

Ну тогда надо хотя бы стробоскоп со встроенным в него тахометром подключить. По другому никак.

>Свечи менял, броне провода смотрел, трамблёр чистил, форсунки >снимал и проверял.

Это всё хорошо, но причина не только в вышеназванном. Лямбда и УОЗ очень сильно влияют. В моём случае эта разница составляла лишних 4 литра на сотку.

>Кардинально не чего не изменилось, жрет также 12-13л.

Точные значения именно для твоего мотора сказать не могу, ибо у меня GA14. Разъем с ДПДЗ скидывать надо. БЕЗ разъема выставляешь начальный угол, затем одеваешь разъем и чуть корректируешь в зависимости от качества испольуемого бензина.

источник

Nissan Serena «Parovozik» › Бортжурнал › Замена датчика распредвала на GA16DE или Сказ о том, как я искру в «Parovozik»е искал.

Спустя неделю я наконец-то нашел искру у «Parovozik»а. А начиналось всё так.
В прошлое воскресенье отвез ребенка к репетитору вернулся домой. Через полтора часа засобирался за дитём. Выхожу. Сел за руль. «На ключ» и … схватился «Parovozik» как всегда резво и быстро, но … через мгновенье заглох и заводиться отказался напрочь. Зажигание включаешь, насос качает, начинаешь крутить стартером, а он даже не пытается схватить (поэтому мысль о неисправности топливной системы отмел сразу). Делать нечего, до гаража 10 км. весь инструмент там, пошел домой «курить» интернет. На следующий день взяли «Parovozik»а «на галстук» и затянули в гараж (в операционную — так сказать). Последующий осмотр выявил отсутствие искры с катушки зажигания во время «маслания». Поскольку я человек в автоэлектрике новый и пока не очень в ней сообразительный (ну не умею я болты в микросхемах крутить) я сразу «поставил диагноз» — катушка зажигания сдохла.)))))
Хрена там. Позже купил катушку, поставил, а результата ноль… Упс! о_О (В авто магазине её приняли обратно — уважили постоянного клиента).
Вот тут-то я и начал осваивать принципиальные электрические схемы автомобиля. Оказывается сдохнуть могло только по моим подсчетам 6 хреновин: резистор (2,2кОм), транзистор (2,2 mF), коммутатор, катушка зажигания, датчик положения распредвала и собственно мозги (или их часть).
Впитывая бесценный и главное бесплатный опыт сереноводов на бескрайних просторах интернета я потихонечку проверил по отдельности каждую из первых четырех хреновин моего списка.
Но как говорится — Опыт, как и половое бессилие приходит с годами. И поэтому первые четыре хреновины (резистор (2,2кОм), транзистор (2,2 mF), коммутатор, катушка зажигания) можно проверить как я уже потом сообразил за один раз.
ПРОВЕРИТЬ ПЛЮСОМ. Для этого необходимо сделать разрыв на белом проводе коммутатора (их там три белый — мозги, желто-зеленый — катушка и черный — масса), включить зажигание и кратковременно один или два раза подать + (например с аккума) на этот коммутатор (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НА МОЗГИ). Если проскочит искра с центрального силового провода на кузов — значит цепочка из четырех хреновин исправна.
ПРОВЕРИТЬ МИНУСОМ. В этом же разрыве, только конец провода идущий от мозгов замкнуть на массу и включить зажигание. При наличии сигнала (напряжения) при размыкании белого провода с массой проскочит искра. Значит сигнал с мозгов поступает. Эта процедура также должна быть кратковременна и 1-2 кратная.
В моем случае проверка минусом показала отсутствие сигнала (напряжения) с мозгов.
Ну что же, — подумал я, — или датчик положения распредвала или мозги (кто победит?).
Дальше я совершил ошибку — гараж на даче и теща позвала отобедать. Картошка, грыбочки, огурчики …м-м-м-м… естественно, что я не стал давиться «в сухомятку»))) + 300 гр. водочки — а зря…
В общем при разборке трамблера был поврежден и восстановлению не подлежал диск (не знаю как он правильно называется). Капец…((((((( …мать…((((((( и тд.
Позвонил в автомагазин. Там сказали — диск отдельно не продается, трамблер только в сборе покупать и только оригинал и цена 400 USD. о_О Капец…((((((( …мать…((((((( и тд.
К счастью нашелся в Витебске человек, который распродает Серенку на запчасти, но трамблер был только от SR20DE, да в принципе пофиг. Мне то диск нужен и датчик положения распредвала, а они идентичны. В общем обошлось мне это счастье (трамблер) в 60 USD (луше чем 400) плюс по пути в гараж сальник в трамблер купил, а то мой сопливил (размер 14*24*7).
Поменял сальник, перекинул датчик, собрал и с замиранием сердца «на ключ»…и как всегда резво и быстро «Parovozik» схватился и залопотал как будто ни чего и не было.
Вот такой вот ХЭППИ ЭНД))))).
Дальше как всегда фото.

Читайте также:  Установка варочной панели в уровень столешницы

Разборка на примере трамблера двигателя SR20DE (делал уже после ХЭППИ ЭНДА).

источник

Nissan Serena Перламутровый Бусик › Бортжурнал › ЗАЛИЛ СВЕЧИ или горе от ума 🙂 (замена свечей зажигания и чистка дросселя)

Бортовая запись от: 04.01.2019г; пробег 68 000
Авто запускалась в мороз (-19-31) после прокрутки двух оборотов вала, ровно, и сразу набирает обороты до 1480 об/мин, со звуком подшипника натяжного ролика, после 7-10 секунд вой подшипника ролика затухает.

После прогревов два дня подряд в мороз -27С без езды, был осуществлен запуск с брелка в -22 С вечером, двигатель запустился на 2-3 секунды с набором оборотов выше тысячи и заглох, как «отрезало», сигналка запустила повторно его, еще раза 4 с прокрутом в холостую, без одиночных взрывов.
Были предприняты следующие шаги для реанимации авто:
1. Подкуривали от другого авто, самый первый запуск- машина запускалась на 2сек и глохла последующие запуски не приносили результатов (даже не чихала) с кнопки. 2.Грели тепловой пушкой 20мин до 2С градусов на следующий день, самый первый запуск- машина запустилась на 2сек и глохла последующие запуски не приносили результатов, залили свечи капитально наху… слушай потом «обогревщика». 3. Загнали авто в теплый гараж к соседу на 9 часов машина нагрелась до +20С. Запуск первый, прокрут с частичными взрывами, последующие в холостую, отключали через предохранитель топливный насос, продували, результата нет. Решено везти в сервис, подозрение на сигналку (прецеденты были у других) или залитые свечи (неисправны). Транспортировали эвакуатором 1800р, побоялся за варик, что бы не задрать конуса, да и все замерзло; тормоза, рулевое.

РАЗБОРКА:
Отсоединили и сняли аккумулятор, сняли шланги и открутили клапан адсорбера, расслабели хомут на дросселе и сняли патрубок в месте с кожухом воздушного фильтра отстегнув две защелки, сам фильтр ( на нем частично было масло, по отзывам это норма для этих движков, на всякий случай почистил клапан сапуна). С правой стороны были отсоединены жгуты от коллектора и откручен один кронштейн со жгутами. Откручены 4 болта закрепляющие дроссель к коллектору, и один нижний левый болт крепящей дроссель к кронштейну, а он непосредственно крепиться к блоку двигателя. Кронштейн пришлось снять тоже. С левой стороны отсоединяем шланг от клапана картерных газов и на ощупь откручиваем болт (шляпка смотрит вверх) крепления кронштейна коллектора к крышки головки двигателя. Спереди коллектора откручиваем 5 болтов . Слева снимаем корпус фильтра, т.к. через левую сторону будем выводить коллектор, в подкапотный просвет его не вытащить. Разворачиваем коллектор на 15-20градусов в правую сторону, снимаем две трубки одна с лева к коллектору крепиться вторая по центру она с хомутами «само разжимными» . Теперь есть доступ к левому верхнему кронштейну, откручиваем его от коллектора ( при установки коллектора, его крепить не надо иначе он не встанет на место, крепим после установки). С прав от аккумулятора отгибаем жгуты, предварительно отсоединив колодку шагового мотора коллектора. Шевелим коллектор, аккуратно достаем прокладку, если она прилипла к движку, и выводим коллектор в право, к месту где стоял аккумулятор и корпус воздушного фильтра, крутим по диагонали вспоминаем всех инженеров ниссана, выводим из подкапотного пространства (делать лучше вдвоем удобнее).

Читайте также:  Установка гтц 2108 на оду

Снимаем катушки и тонкостенной головкой на 14 откручиваем свечи, достаем их при помощи снятых катушек момент затяжки 19Нм (иначе лопнут колодцы и пи…).
ДИАГНОСТИКА:
Дроссель был изрядно засран и подкусывало на холостых обороты плавали 644-657. Отмыли карбом. Заслонка изменила местоположение будем в дальнейшем обучать( если мыть не будите, обучать не надо) .
Методика определения (проверки) усталости свечей и загрязнения дросселя.
Цепляете OBD и смотрите угол дроссельной заслонки на холостых 1-2% более, необходимо чистка, а проверку свечей не разбирая можно выполнить так же через OBD и любую программу которая показывает угол опережения зажигания при 650 об/мин он колеблются от 10-12 градусов или от 9-12градусов (от качества топлива), если угол ушел от 4 до 9 градусов, тогда смотрим долгосрочную топливную коррекцию она в минусе если да то с большой долей вероятности за исключением некоторых случаев СВЕЧИ ПОД ЗАМЕНУ. Что существенно отразится на прогреве двигателя зимой и его расходе.

Свечи черные и мокрые в цилиндрах бензин, через свечные колодцы налили масло по 1,5 кубику в цилиндры. Свечи на стенд проверка показала, две пробивали, пробег у свечей 106 000 свечи IGK dilkar7D11h (оригинал).
Аналог DENSO IXEH22TT не нашел пришлось ставить оригинал IGK dilkar7D11h 1440руб за свечу.

Обучение дросселя.
Через OBD блютуз адаптер версии 1.5 версия 2 не подходит. (куплен на алихе за 320 рублей брать надо по длиннее чтобы пластик не мешал. Берем телефон на андройде закачиваем программу CVTz50, покупаем за 150р, а что делать демка не подойдет.

ПРОВЕРКА БАЛАНСА СМЕСИ(стехиометрия)
Для непосредственного впрыска допустимые отклонения -5/+5 ДТК LTF (долгосрочная топливная коррекция ) нижний график. (скриншот программы Hobdrive). Важно колебание через нулевую линию. Границы колебаний зависят от бензина и мелких неисправностей наподобие грязного фильтра, старых свечей зажигания, ДРМВ. Если график сместился выше нуля или ниже и постоянно там находиться, это говорит о том что машинка серьезно заболела если вовремя не выявить болезненный орган, ситуация будет ухудшаться, и в конечном итоге приведет к поломке двигателя. На этот параметр косвенно влияют все системы автомобиля. При заболевании любой системы (например вентиляция картерных газов). ДТК тут же отклониться от нормы и «повиснет» в минусе или в плюсе от нуля.

Как сразу не догадался, что сечение основного воздуховода больше в два раза гофры, т.е. говоря по народному тупо задушил двигатель он сопротивлялся путем коррекции смеси, но морозы и бензин в картерных газах сделал свое дело.
Интересно и то, что когда выжигал безин из масла снимал весь воздушный тракт до фильтра, еще тогда закралась крамольная мысль «как двигатель задышал». Но а после, уже на заведённой машине снял заткнутый воздушный кожух и все сразу понял, она словно спасибо сказала (наконец то душегуб.). Выдернув «кляп» и воздухозаборника и вернув все как есть, машинка буд-то ожила.
Вот так закончились мои танцы с бубном и поиском «засранца-виновника», предварительно назначив инженеров от ниссан ))))

Маленькая ремарка
Если вы залили свечи, не теряйте времени они не просохнут да-же через две недели. Транспортируйте в тепло снимайте коллектор воздушный и сушите их.
Второе если машина заводиться а потом глохнет, не дергать ее, запускать через 2- 3 часа не сбрелка, а с кнопки, при этом не позволять насосу подкачивать перед запуском ( Необходимо выжать педаль газа и не отпускать затем нажать на кнопку запуска и не отпускать до уверенного набора оборотов. Если необходимо чтобы насос накачал пред запуском необходимо выжать тормоз и нажать кнопку запуска и сразу отпустить.

Может мой опыт кому пригодиться всем удачи на дорогах!

источник

Nissan Liberty Буцефал › Бортжурнал › Регулировка SR20DE

Не мешайте машине жить своей жизнью. ™

Сама регулировка сильно влияет на расход, на правильную работу коробки, на динамику и мощность.

Джентльменский набор:
Балон карбклинера.
Герметик с аморфным кремнием, он лучше обычного силиконового.
Стробоскоп.
Мультитестер и пара проводов с небольшими контактами мама, для ДПДЗ.
Точный тахометр (бывает встроен в стробоскоп, или мультитроникс, или программа через диагностический адаптер).

Для начала инспектируем все шланги и трубки. Трубку от абсорбера к коллектору можно сразу заглушить — он наверняка уже забит или еще хуже, сосет бензин из бака. Клапан PVC, который на крышке ГБЦ, если неисправен, тоже глушим вместе с трубкой на впускном коллекторе, слева.

Сначала двигатель и коробку необходимо прогреть. Поездить час.

Приехали к точке, греем двигатель, пока вентилятор не закрутит, это примерно 95 градусов. Глушим.
Самое главное — это регулировка заслонки. Только правильное выставление дает эффект. Влияет напрямую на адекватную работу коробки.
Снимаем обе фишки с ДПДЗ.
Ослабляем два болта потенциометра. Можно подлезть короткой отверткой. Либо в процессе мойки заслонки снять их и поменять на болты с шестигранником. Подключаем два провода мультиметра в нижний разъем ДПДЗ, средний и верхний контакты.

Крутя потенциометр, добиваемся размыкания контакта на мультиметре при малейшем повороте заслонки.
(В некоторых мануалах используют щупы 0.3мм для размыкания и 0.15мм для замыкания, ставятся между упорным винтом и рычагом заслонки, у меня получалось и с ними и без них).

Читайте также:  Установка разрешений для файлов и папок

Фиксируем потенциометр назад болтами, снова проверяем поворотом заслонки. Если сбили, опять регулируем.
Втыкаем нижнюю фишку назад. Верхняя снята.

Заводим. Если глохнет — выкручиваем черный болт КХХ.
Стробоскопом смотрим метки. Должна быть минимум 15* УОЗ. при 680 оборотах. Если отличается — крутим болт КХХ и сам трамблер. Обороты могут меняться в течении минуты, ждем.

Сброс нулевого положения дроссельной заслонки

1) Заглушить двигатель
2) Зажигание ON, ждать 8 секунд
3) Зажигание OFF, ждать 8 секунд
Повторить 2,3 еще 20 раз.

Вариант 1.
Глушим, ждем 10 секунд.
Ключ на зажигание, ждем 10 секунд.
Выключаем зажигание, ждем 10 секунд.
Ключ на зажигание, ждем 30 секунд.
Снимаем верхнюю фишку ДПДЗ ровно на 3 секунды. Надеваем назад.
Ждем 20 секунд. Заводим.

Вариант 2.
Ключ на зажигание, ждем 5 секунд.
Выключаем, ждем 5 секунд.
Заводим, ждем 10 секунд.
Глушим, ждем 10 секунд.
Заводим, ждем 30 секунд.
Снимаем верхнюю фишку ДПДЗ ровно на 3 секунды. Надеваем назад.
Ждем 20 секунд. Глушим.

Заводим, проверяем.
Обороты должны быть 750.

Более детальный разбор всех датчиков напишу в раздел Диагностика.

источник

Nissan Serena TNC24 4WD АКПП QR20DE › Бортжурнал › Приборная панель NISSAN SERENA TNC24 2003 г.в.

Приветствую всех заглянувших в мой бортовой журнал по СЕРОФИМЕ. Все детские болячки за один или два визита в гараж как правило не получается вылечить! Поэтому по мере возможности буду лечить и выкладывать описание в Б/Ж. Итак сегодня тема будет про приборную панель и различные указатели и индикаторы.
С момента покупки выявил неправильные показания топлива и температуры двигателя. Как подумал сначала что пёс с ними, топливо альтернативное и по опыту эксплуатации авто на газу — умею прогнозировать визиты на заправку и указатель топлива мне в принципе не нужен! Вот указатель температуры двигателя — нужен! Ладно бы он показывал что стрелка двигалась по мере прогрева, но нет! Стрелка при включении зажигания всегда показывала рабочую температуру не зависимо прогрет движек или нет и не больше, не меньше. Что касаемо тахометра и спидометра — все Гут, без замечаний.
Индикация почти вся работает. Чек и зарядка с давлением масла все исправно. А вот индикатор открытых дверей и ручник моросят прилично! Ко всему этому ещё салонное освещение моросило в такт моргающего индикатора открытых дверей, хотя все плотно закрыто и проверено — все концевики в идеальном состоянии, без намека на окисление. Для понимания — салонное освещение включено в режим DOOR то бишь загорается при открытии дверей. Во время изменения погодных условий происходило это чаще! Все ничего и свет салонный можно выключить что бы не моргал — скажите вы! Но осенью я установил сигнализацию и подключил индикатор дверей на пучек который идёт в приборную панель и багажник кстати тоже. И соответственно при моросящем индикаторе открытых дверей сигналка тоже срабатывать начала, а это уже все высокие края моего терпения превышало! Ночные подрывы к окну и тревожные сны соседей — это сами понимаете! 2 января2020 года в Киров пришла аномальная оттепель, все тает и течёт! Сигналка начала срабатывать каждые пять минут. Оперативно принял решение докапываться до сути!
Сначала думал что моросил реле под капотом которое таки условно предназначалось для режима DOOR, вынул его и на удивление сигналка перестала срабатывать, но не надолго! В час ночи температура начала понижаться и снова сигналка сработала. Предположения подтвердились что проблема в панели приборов и при понижении температуры что то с ней происходило. Почитал форум на микробе и нашел информацию о том что на серенах есть такая проблемка что появляются микротрещины на припайке сопротивлений именно в одном месте в районе указателя уровня топлива. Разобрал приборку и обнаружил что действительно припой лопнул на шести резисторах. самое главное для обнаружения микротрещин и не пропайки — это хорошее яркое освещение и увеличительное стекло, хорошее зрение. Пропаял простым 35 ватным паяльником. Про разборку панели не пишу, так как информации полно. Установку стрелок производил по последовательной диагностике приборной панели.
1. После того, как на указателе пробега появится индикация, повернуть ключ в положение АСС или OFF.
2. Нажимая и удерживая кнопку одометра и указателя пробега, повернуть ключ зажигания в положение ON.
3. Убедитесь что отображается пробег — 0000.0 км.
4. В течении 5 сек. три раза нажать на кнопку одометра и указателя пробега.
5. Должны загорется все сегменты одометра и указателя пробега и контрольная лампа низкого уровня топлива.

Проверяем сами приборы.
После проверки сегментов нажмите на кнопку одометра и указателя пробега, при её удерживании произойдёт следуйщее:

стрелка топлива встанет в положение на одно деление выше середины (т.есть середина-это жирная полоска в середине шкалы)
стрелка спидометра встанет на 30км/ч
стрелка тахометра встанет на 1300 оборотов
стрелка температуры встанет на без пяти девять (по циферблату часов)

Проблема решена! Указатель уровня топлива заработал, указатель температуры работает! А главное индикатор открытых дверей перестал моросить! Все работает как надо! Фото прилагаю!

источник