Меню Рубрики

Установка зажигания ниссан тиида

Nissan Ti >› Бортжурнал › Пару строк о конструкции и ресурсе двигателя HR16DE

Набившая оскомину фраза: «мотор — сердце автомобиля», так или иначе заставляет задуматься о здоровье и долголетии силового агрегата.
Попробую начать с конструктивных особенностей HR16DE.
Прототипом мотора стал известный реношный К4М.
История мотора начинается с 2004 года (по разным источникам), был модернизирован в 2006.

Вот, что пишет Ниссан про свои двигатели HR-серии:
«При развитии HR/MR-серии двигателей нами сделан упор на максимизацию КПД. Мы применили целый ряд технологий, чтобы уменьшить потери энергии и увеличить выходные параметры для достижения высокой производительности и экономии топлива.
Алюминиевый блок цилиндров — позволяет ускорить прогрев двигателя, уменьшить потери энергии сгорания на тепло, уменьшить вес силового агрегата.
Технологические комплексные мероприятия (конструкционные материалы + механическая обработка) позволяют свести к минимуму трение между поршнями и цилиндрами, кулачками и клапанами и другими движущимися частями и повысить механический КПД двигателя.
Для достижения большей эффективности использования энергии сгорания, нами были применены новые разработки в системах газораспределения, топливных форсунок, свечей зажигания и охлаждения камеры сгорания.
Для повышения крутящего момента на низких и средних оборотах двигателя мы уменьшили сопротивление впускных и выпускных систем, применили нашу фирменную CVTC в системе газораспределения впускных клапанов.»

В системе привода ГРМ используется цепь, в HR16DE она достаточно надежная (как и у многих цепных двигателей Ниссан) и за ее раннее растяжение беспокоиться не стоит. Постоянный треск при работе двигателя может свидетельствовать о необходимости замены цепного привода. Ранее 150-200 тыс.км вряд ли проявятся симптомы растяжения цепи.

Имеется система изменения фаз газораспределения, фазорегулятор установлен на распредвалу впускных клапанов. Зазоры клапанов на HR16DE регулировать придется, гидрокомпенсаторов у нас нет. Регулировка производится раз в 100 тыс.км (согласно некоторым источникам) путем подбора толкателей. Высокочастотный стук двигателя, не пропадающий при прогреве двигателя — основной признак необходимости такой регулировки.
Фазорегулятор, судя по его надежной конструкции, создан служить долго и беспроблемно. Признаками неисправности могут являться треск при запуске или невозможность оного (заводится с треском и тут же глохнет), отсутствие подхвата при разгоне на 3500 об/мин.
Алюминиевый блок цилиндров обязывает прежде всего к соблюдению рекомендаций производителя по обслуживанию системы охлаждения: своевременные замены, использование жидкостей по стандарту ниссана.

Устройство и принцип работы фазорегулятора на HR16DE можно посмотреть тут:

Лично для меня важным моментом была сама конструкция гидромуфты, как известно неудачные фазорегуляторы на двигателях рено часто доставляют проблемы своим владельцам. В нашем случае волноваться не стоит, конструкция хорошо продумана (смотрите на уплотняющие вставки как по внутреннему, так и наружному диаметру ротора муфты).

Так какой же все таки ресурс двигателя? Некоторые источники в интернете указывают цифру в 250 тыс.км, основываясь на информации производителя. На разных форумах, клубах, есть люди с пробегами на этом моторе порядка 300 тыс.км без особых проблем. Вероятно слишком мало статистической информации, чтобы делать какие-то серьезные выводы из этих немногочисленных примеров.
Могу предположить, что при своевременном, правильном обслуживании двигатель способен проработать 400-500 тыс.км.
1) Использовать рекомендуемые моторные масла, принимая во внимание, по мимо всего прочего, его гидравлические характеристики (долговечность цепного привода и муфты фазорегулятора), способность охлаждать детали ЦПГ (высоковязкие масла хуже отводят тепло), препятствие отложениям. И помнить, что масло со временем теряет свои свойства, т.е. его нужно во-время менять, чтобы оно работало как задумано. Для тяжелых уловий эксплуатации (город) ниссан рекомендует 7.5 тыс.км
2) Использовать сертифицированные антифризы, соблюдать сроки замены (раз в 60 тыс.км), следить за общим состоянием системы охлаждения.
3) Использовать топливо, рекомендуемое производителем (95-й октан), следить за состоянием системы питания двигателя (профилактика, чистка)
4) Поддерживать в исправном состоянии систему зажигания: не тянуть с заменой свечей, ставить рекомендуемые.
5) Применять фильтры масла, подходящие для HR16DE (не стоит выбирать фильтр только по соответствию резьбы). В качестве профилактики проверять/менять фильтр клапана CVTC, не допуская голодания гидромуфты (думаю раз в 100 тыс.км не помешает такая проверка). Не забывать о роли воздушного фильтра двигателя и своевременно его менять.

Может чего забыл, поправьте. И делитесь своими пробегами, рекомендациями.

источник

Nissan Ti >› Бортжурнал › Если сам меняешь свечи на С11…

Для тех тиидоводов, кто сам меняет свечи, будет полезно знать, что делать это лучше все-таки с помощью динамометрического ключа-отсекателя.

Дело в том, что ГБЦ двигателя Тиида HR16DE (HR15DE) и MR18DE имеет очень тонкие стенки вокруг свечных колодцев, причем стенки те не из авиационного титана, а из мягкого алюминиевого сплава. Особенно туго приходится MR18DE.

В связи с этим рекомендуется завинчивать свечи специально определенным на Ниссане усилием — не меньше, и не больше.

Самый правильный способ дозирования этого усилия это использование динамометрического ключа с отсечкой при достижении заданной величины.

Мы подобным, но бОльшим диноключом пользуемся для затяжки гаек мягких легкосплавных колес и точно знаем, что российский человек склонен перетянуть нежели недотянуть! А оно надо?

19.6 Н*м — момент затяжки свечей у С11 (Верса/Тиида) (может 2 кг будет запомнить проще?)

Цена вопроса: 2 900 ₽ Пробег: 59 000 км

Nissan Ti >

Машины в продаже

Nissan Ti >445 000 ₽

Nissan Ti >398 000 ₽

Nissan Ti >295 000 ₽

Nissan Ti >387 510 ₽

Смотрите также

Комментарии 30

короче беспонтовая реклама. Рукожоп и таким ключом все сломает на хрен.

Читайте также:  Установка python3 в ubuntu

Реклама она когда есть заинтересованность в реализации конкретной продукции. Для этого рекламщики обязательно светят название бренда и/или торговую марку. У меня таковой заинтересованности нет и, как можно заметить из текста и изображения, вы никогда не узнаете марку / бренд нашего диноключа.

Я лишь призываю пользоваться диноключами (любого производителя) по причинам выше изложенным.

А рукожоп… Рукожоп диноключем с отсечкой как раз ничего сломать не сможет в силу конструкции — ему он особливо нужен.

Так что мимо, дорогой тавартсч, мимо… С наступающим вас…

Ну спасибо. И Вас с новым годом

Если у вас HR16DE и отлично-твердая рука, то ещё может и прокатит. А вот ГБЦ MR18DE у многих отправились на замену — там риск перетянуть с последствиями не умозрителен…

Жесть))я динамометрическим ключем только гбц протягиваю а остальное все просто рукой

сорвать свечку надо постораться. Лучшеб момент затяжки впускного коллектора написал бы. он вообще пластмассовый

Мысль верная в той части, что и коллектор, и блок воздушной заслонки тоже тянется этим же диником. Там везде свои цифирки…

А свечку… На С11 срывают не свечу, а ответную резьбу ГБЦ и устраивают в ней банальные трещины: рубашка там, охлаждения за резьбой … На GA16DE, к примеру, это опасность меньше на порядок.

моменты затяжек расписаны на каждый болтик и гаечку. уверен ты не везде диноключем пользуешься

Каждый сам себе… При работе со свечами я пользую на свечи, ДЗ и коллектор. Не пользую на катушку и декоркрышку.

сорвать свечку надо постораться. Лучшеб момент затяжки впускного коллектора написал бы. он вообще пластмассовый

не нужно впуск затягиват как дурнина))) чем сильнее затянешь, тем плотнее не будет!

Я знаю)))) чёж я совсем?) я до трёх очков затянул и все

Такие посты обчно пишут люди у которых такие ключи, и чтоб как то оправдать пользу этих ключей как раз это и пишут:-) а у кого нет крутят исходя из опыта

Кхе-кхе… Ключ общественный, т.е. частично мой — это верно.
С ключом (ключами) лучше чем без них — это тоже верно!

Тут в Drive2.Ru посты обчно пишут люди у которых такие четырехколесные, а иногда и двухколесные, и чтоб как то оправдать пользу этих четырех- и двухколесных как раз это и пишут:-) а у кого нет шевелят лаптями исходя из опыта…

Не совсем, вы не уловили суть. Автор который пишет до этого про колхоз, вдруг создаёт пост про то как важно соблюдать нормы завода изготовителя не воспринимается серьёзно, а таких авторов, все. Поэтому такая реакция на эту запись.

Расскажите про колхоз — я из-за часа позднего не улавливаю…

если вы рассказываете нам как важно затягивать свечи на положенные 19.6 Н*м тогда и остальным предписаниям следуйте, используйте только оригинальные ЗП ниссан и тп. А то, что сделали вы я описал выше.

Это даже не смешно! Но коли вы такой, потрачу десяток минут:

колхоз
1) дефлекторы ERG элегантнее оригинальных, которые, оригинальные, хоть и функциональнее, но как раз оригинальные и смотрятся как колхоз. НА КОНСТРУКЦИЮ НЕ ВЛИЯЕТ
2) Тут я как раз критикую колхоз и заявляю негативное к нему отношение — вы невнимательны!
3) Aftermarket ДХО от Филипса сертифицировано в Европе для пост-продажной установки на все авто. Мера вынужденная, смотрится органично, и НА КОНСТРУКЦИЮ НЕ ВЛИЯЕТ

завод
1) Это масло полностью соответствует мануалу на эту машину — вы опять невнимательны, да что-ж такое! Вам сколько лет-то?
2) Фильтр это расходник, и завод-изготовитель не настаивает на использовании «родного». Да и машине 19 лет, есть ли родной в продаже даже не в курсе…
3) См. пп. 2.

В общем, как сказал герой одного боевика, ваши доводы это FFE !

P.S. Над внимательностью надо бы поработать вам. Что и как не знаю — не моя спец-я…

много всего оспаривать все не буду
…но смотрятся как колхоз… — не важно как для вас что смотрится. можете восхищаться ими или даже под подушку ложить на ночь. это колхоз. мухобойки тоже не влияют на конструкцию но это тоже колхоз.

Смотрятся как колхоз что? Фильтра моторного масла, ДХО или дефлекторы ? Поясните!

Мухобоек нет в программе оригинальных аксессуаров, а вот дефлекторы боковых стекол есть. Если кто-то их сделал лучше самого Ниссана то это ну никак не колхоз.

Так что со внимательностью?

P.S. А что не оспариваете это хорошо — это первый шаг …

ГЛАВНОЕ: Так как же нормативы затяжки резьбовых? Вы и вправду считаете их столь же важными или неважными, как наличие или отсутствие мухобойки? :-)) Или просто не можете остановиться и будете спорить (троллить) «до победного» ?

дефлекторы ERG — колхоз.
Если кто-то их сделаел лучше самого — ваше субъективное мнение, ничего не доказывающее.
Вы так же как и все не соблюдаете предписания завода изготовителя, лепите что хотите куда хотите, подбираете запчасти на свое усмотрение а не по рекомендации ниссан и тп.

Читайте также:  Установка вентилятора моторчика омывателя

источник

Установка зажигания ниссан тиида

Войти

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Ссылка на оригинал статьи — Techno Mind. Комментировать можно здесь.

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Сам девайс я конечно не смог не раскрутить:

Дорожки на плате очень забавные:

Свет от лампочки собирает вот такая вот лупа :

источник

Nissan Tiida Установка сигнализации, точки подключения Ниссан Тиида — Шерхан

Установка автомобильной сигнализации Шерхан на автомобиль Ниссан Тиида с ключом или системой Чип-ключ smart-key

— система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4,
— модуль обхода штатного иммобилайзера Scher-Khan BP-2.

Система Scher-Khan Logicar 4 уже имеет в своем составе встроенный модуль CAN, позволяющий получать информационные сигналы из цифровой CAN шины, передавать в шину и использовать их для системы Scher-Khan Logicar 4.

Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается возможность использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar 4.

Читайте также:  Установка net framework 4 по сети

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:

— датчики открытия дверей
— датчик открытия багажника
— датчик открытия капота
— датчик тахометра
— датчик педали тормоза
— датчик стояночного тормоза
— управление центральным замком автомобиля
— SLAVE режим (управление системой со штатного брелока или IK «свободных рук»)

Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной крышкой блока или программным путем.

Подключения к электроцепям автомобиля выполняются с правой стороны на BCM модуле (за бардачком) и на замке зажигания. Следует определиться с местом установки основного блока сигнализации, обходчика иммобилайзера.

Подключение к шине CAN осуществляется на диагностическом разъеме или на BCM модуле.

Подключите зеленый провод (CAN HIGH) разъема CN13 системы к синему проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 6) или к синему проводу витой пары на BCM модуле.

Подключите синий провод (CAN LOW) разъема CN13 системы к розовому проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 14) или к розовому проводу витой пары на BCM модуле.

В CAN шине имеется команда мигания габаритными огнями, и для реализации такого варианта световой сигнализации аналоговое подключение не требуется. Необходимо установить программную функцию 3-5=2.

В CAN шине данного автомобиля отсутствует команда управления аварийной сигнализации по цифровой шине, поэтому необходимо обеспечить аналоговое подключение. Необходимо установить программную функцию 3-5=1. Для управления включением/выключением аварийной сигнализации следует фиолетовые провода разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к белому и фиолетовому проводам расположенным в чёрном разъеме блока ВСМ. Красный/белый провод разъема CN3 подключаем через предохранитель к +12В. питания

Подключение питания системы, контроля зажигания, цепей автозапуска и обходчика штатного иммобилайзера

Для реализации функции автоматического дистанционного запуска необходимо выполнить подключения на замке зажигания автомобиля.

К толстому синему проводу замка зажигания (+ 12 В. питания) подключается красный/чёрный провод разъёма CN 1 системы Scher-Khan Logicar 4. Сюда же подключаем «+» питания системы красный провод разъёма CN 3 системы Scher-Khan Logicar 4.

В качестве «массы» можно использовать любую удобную точку подключения на корпусе автомобиля. В эту точку следует надежно подключить черный провод разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4.

К толстому красному проводу замка (зажигание) подключаем зелёный провод разъёма CN системы Scher-Khan Logicar 4. Сюда же подключаем провод контроля зажигания — тонкий зелёный провод разъёма CN 5 системы Scher-Khan Logicar 4.

К толстому жёлтому проводу замка (зажигание 2) подключаем плюсовой силовой выход с реле закрывания центрального замка зелёный провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4. Зелёный/белый провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4 подключаем к + 12В. Зелёный/чёрный провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4 не используется.

К толстому коричневому проводу замка (АСС) подключаем белый провод разъёма CN 1 системы Scher-Khan Logicar 4.(Функция 2-20=2).

К толстому белому проводу замка (Стартер) подключаем жёлтый провод разъёма CN 1 системы Scher-Khan Logicar 4

Для модификации автомобиля с системой «интеллектуальный ключ» необходимо при автозапуске подать + 12 В. на провода «key in» и «key push». Для этого подключаем к красному/синему и красному/белому проводам автомобиля через диодную развязку анодами в сторону блока сигнализации выход реле открывания центрального замка жёлтый провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4 для имитации вставленного ключа при дистанционном автоматическом запуске. При этом жёлтый/белый провод того же разъёма подключается к + 12В. Жёлтый/чёрный провод разъёма CN 4 системы Scher-
Khan Logicar 4 не используется.

Для запитывания модуля обхода штатного иммобилайзера используем «+12В» для плюса питания модуля обхода и « — слаботочное зажигание» (жёлтый/белый провод разъёма CN 5 системы Scher-Khan Logicar 4) для минуса питания модуля обхода. Функция 2-14=3.

Внешнюю рамку обходчика крепим на замке зажигания.

Обходчик иммобилайзера следует скрытно расположить в салоне автомобиля.

Подключение датчика капота Ниссан Тиида

Кабель датчика удара установить в разъем CN10 системы Scher-Khan Logicar 4. Датчик должен быть жестко закреплен.

По окончании установки системы обязательно произвести его регулировку с помощью поворотных регуляторов на корпусе!

При установке светодиода, Valet и антенного модуля руководствуйтесь рекомендациями, изложенными в инструкции по установке.

По завершении установки и подключения системы тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4 необходимо произвести настройки функций и обучить работе штатного брелока (однократно поставив и сняв с охраны со штатного пульта).

программная петля перекушена (автоматическая КПП)

1-7=2 (время прогрева двигателя в режиме автозапуска 15 минут)
1-17=2 (для использования SLAVE режима)

2-4=1 (одновременное отпирание всех дверей)
2-6=2 (если встроенное реле блокирует зажигание или бензонасос)
2-14=3 (алгоритм функционирования доп.каналов 3,4 и 5 – выходы дистанионного запуска двигателя)
2-20=2 (алгоритм функционирования выхода на белом проводе разъёма CN1 – аксессуары)
2-22=2 (минимальное время вращения стартера равно 0,8 секунды)
2-23=1 (максимальное время вращения стартера равно 2 секунды)
2-28=1 (режим «Турбо» не используется)
2-30=1 (контроль работы двигателя по сигналу тахометра)

3-4=2 (управление центральным замком по CAN)
3-5=1; (3-5=2 для мигания габаритами, см стр. 4)
3-6=2 (имитация открытия водительской двери)
3-8=3 (тип автомобиля)
3-9=1 (для автомобиля с обычным ключом) или 3=9=2 (для автомобиля с Intelligent Key)

источник