Меню Рубрики

Установка зажигания опель астра по меткам

3.34 Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

источник

Тема: Угол опережения зажигания Opel Astra H Z16XER 2007 г.в.

Угол опережения зажигания Opel Astra H Z16XER 2007 г.в.

Добрый день господа! Изложу суть проблемы. Начну издалека 2700 км назад я поменял ремень грм — менял не сам но когда мастер менял ремень у него слетел съемник с звездочек он долго матерился но потом что то там подшаманив поставил ремень по меткам двигатель завелся как то очень тяжело и сразу же выскочили 2 ошибки 1161 и 1463 которые были убраны и больше не появлялись. Пару дней назад эти 2 ошибки появились снова — ошибки датчика и положения распредвала и были убраны опять ошибка 1161 больше не появлялась а вот ошибка 1463 теперь появляется всегда — что самое интересное двигатель по прежнему работа как ему положено чисто и без лишних звуков — сегодня по случаю мне в руки попался бук с приблудой и Delphi DS150E решил поюзать что меня смутило Угол опережения зажигания при холостом ходу в 800 об/м 30 градусов. — насколько я знаю он в моей машине регулируется автоматически и должен составлять -7 — 15 градусов -ВОПРОС
не промотали ли при установке ГРМ мне 1-2 зуба и Угол опережения зажигания в 30 градусов на Opel Astra h 2007 Z16XER — ЭТО НОРМАЛЬНО?

Надо смотреть машину, хотябы opcom нужен. Дело в том, что ds150e или autocom это слишком универсальный прибор. На своей шкуре автоэлектрика прочувствовал как эта «узкоглазая приблуда» расшифровку ошибок путала, блокировала подушки и не разблокировала потом. Однажды на тесте пневмоподвески вольво я опустил машину а поднять уже не смог и т.д. и т. п. а по поводу расшифровки «данных» там вообще все здорово. Не верь этому прибору никогда.

Это не нормально, -6-9 на хх должно быть!
Ехай к криворуким и требуй починки!

Угол опережения путем установки ремня на зуб вперед или назад передвинуть нельзя. Т.к. он отверяется по датчику положения коленвала. И задает его (угол) эбу. Если бы вам хотябы на зуб сместили ремень, вы это заметили бы сразу. Привело бы это к рассогласованию углов распредвала и коленвала. Падению компрессии. И. Т. Д. и Т. П.

У меня Торк через ЕЛМ327 показывает угол 29,5-30,5 на ХХ. Едет без проблем и ошибок

Сегодня смотрел другой прогой тоже 30 градусов!

Да у меня тоже едет без проблем но с постоянно выскакивающей ошибкой 1463 — ошибка известная и много обсуждаемая

Проблема характерна только для двигателей имеющих механизм автоматической регулировки фаз газораспределения,
а именно это только двигатели F14D4(в случае с Опелями Z18XER/Z16XER), все другие двигатели Авео (Опель),
на настоящий момент, не имеют автоматической регулировке фаз газораспределения, а по сему данная проблема
им не присуща. В настоящее время GM исправил конструкторскую ошибку, и сейчас двигатели F14D4(в случае с
Опелями Z18XER/Z16XER) выпускаются с новыми модернизированными шестернями и клапанами фазорегуляторов,
не подверженными такому безобразию, так, что распространение проблемы сужается на двигатели F14D4 2008 — 2009
(в случае с Опелями Z18XER/Z16XER 2005 — 2008) годов выпуска. Как устроен и как работает механизм автоматической
регулировки фаз можно посмотреть вот здесь — http://astraman.ru/p246.html

Суть проблемы заключается в неудачной конструкторской разработке шестерней распредвалов, которые вмещают в
себя механизм автоматического изменения фаз газораспределения. Внутри такой шестерни располагаются перегородки
из тонкой штампованной стали, которые разрушаются от масляного голодания в момент запуска холодного двигателя.
Разрушение происходит из-за тонкой хлипкости этих самых штампованных перегородок, а само масляное голодание
из за не правильного конструктивного решения электромагнитных клапанов фазорегулирующего механизма, которые
перераспределяют масло по каналам шестерен. НО. Изложенная причина возникновения проблемы является предположительной
и наиболее достоверной на сегодняшний день, так как ей придерживается подавляющее большинство знатоков и сервисников.
Точная причина если и известна GM, то ни где пока не оглашена.

Проявление проблемы. Всё начинается с кратковременного рокота в момент запуска совершенно холодного двигателя.
Такое впечатление, что трактор завёлся. Рокот быстро проходит после запуска, и происходит вследствии отсутствия смазки.
Как правило, это происходит при наезде от 10 до 30 тысяч километров, но у некоторых может доходить и до 60000 без проблем.
Далее начинается выскакивание чека — периодически загорается лампочка неисправности двигателя, код ошибки —
P0012(P0011 — Opel Z18XER/Z16XER), а так же двигатель начинает «дизелить» на стадии прогрева, а потом и постоянно —
появляется рокот очень похожий на работу дизельного двигателя. Более детально диагноз проверяется отключением питания
от контактов регулирующих клапанов — снимаем клеммы с их контактов и слушаем работу двигателя и если звук меняется,
то шестерню и клапан на замену (так проводят диагностику дилеры). Необходимо не пропустить этот момент, и не допустить
дальнейшее разрушение, которое приведёт к более дорогостоящему ремонту. При появлении всех этих признаков ещё не
поздно обойтись малой кровью — поменять разбитые старые шестерни, которые имеют код — на впускном распредвале —
5636466 или 12992409, на выпускном распредвале — 5636467 или 12992410, на новые литые шестерни, которые имеют код —
на впускном распредвале — 5636632 или 55567049, на выпускном распредвале — 5636631 или 55567048, а так же
электромагнитные клапана. Код новых, модернизированных клапанов — 55 567 050 или 12 35 299. Клапана меняются очень
легко, нужна только удлинённая головка ТОРЕКС Е8, чего не скажешь о замене самих шестерёнок — там немного сложновато.

Стоимость исправления проблемы Цены разнятся. Шестерёнки стоят от 5500 руб, до 7500 руб. за штуку, смотря где брать,
клапана стоят 3500 — 4500 руб. за штуку. То есть полный комплект на впуск и выпуск обойдётся от — 18000 до 24000 рублей.
Плюс к этому работа от 4 до 6 тысяч. И это если вовремя заменить без дальнейших последствий. К стати совсем не обязательно,
что могут накрыться и впускная и выпускная системы, тогда обойдётся дешевле.

Если проблему запустить и ездить на дизеле пока не вылезет наружу, то можно очень быстро и очень крупно нарваться.
Самое безобидное, что может произойти-это размолотит сальники распредвалов (у основания верхней части крышки ремня
ГРМ появляется масляные пятна и потёки) и через них вытечет масло из двигателя, а при горящей лампе отсутствия масла,
я думаю, вряд ли кто тронется с места. Тогда — на эвакуатор и под замену ко всему прочему ещё и сальники, и ремень ГРМ
(он будет весь в масле). Тогда ремонт с деталями обойдётся в 30 — 35 тысяч. Ну, а самое худшее, что может произойти, это то,
что в результате обильного смачивания ремня ГРМ маслом, вытекающим из-под накрывшихся сальников, ремень проскакивает
с зубьев и тогда. клапана гнёт и можно нарваться вплоть до замены всей головки блока целиком. В этом случае о ценах
прискорбно помолчим, сняв шапки и склонив головы.

Могу добавить, что проблема всё-таки до конца ещё не изучена и замена шестерёнок и клапанов на новые не даёт полной
гарантии от того, что впредь не нарвёшься на повторную замену. А на Опеле такие повторные замены уже не редкость.
На Авео эта проблема пока ещё не получила такого массового характера как на Опелевских двигателях Z16XER, а больше
всего на Z18XER. Может потому, что двигатели с фазовращателями на Авео стали выпускать 2,5 года назад, а на Опелях
значительно раньше, и у нас ещё всё впереди.

Добавлено позже. Не надо пытаться отвернуть болтики клапанов простыми шестигранными головками — очень большая
вероятность срыва граней, особенно у дальнего клапана, того, то ближе к салону — впускному. Клапана выходят из блока туго,
не надо нервничать — тянем покачивая.

Спасибо за пояснения сегодня сняли крышку посмотрели метки — вроде как сходятся ну может пол зуба есть пролет. Вопрос такой к чему может привести падение сьемника который вставляется при замене ремня между двумя верхними шестернями — а он у моего мастера падал!

источник

Opel Kadett TORYA › Бортжурнал › Как выставить зажигание и замена ГРМ.

Всем привет. Хотелось бы сделать полезное БЖ о том как менять ГРМ и устанавливать зажигание на Кадет.
Я не буду рассказывать через что я прошел, сколько перечитал мануалов. Перейду сразу к теме.

Замена ремня ГРМ
Для замены ремня нужно:
1. Ослабить генератор и снять его ремень.
2. Снять защитный кожух ремня ГРМ.
3. Открутить шкив ремня генератора.
(Его не так просто открутить, потому что скорее провернется мотор чем открутится болт. Для Этого нужно поставить машину на передачу, подставить что-то под колесо или поставить на ручник и тогда откручивать)
4. Снять ремень ГРМ и установить новый.
На ремне есть стрелки, и если смотреть со стороны ГРМ, мотор крутится по часовой стрелке. Стрелки ремня так и должны быть по часовой.
5. Натяжка ремня. Многие для этого откручивают помпу водяного насоса, но я не стал так делать. Я открутил шкив ремня ГРМ, наложил на него ремень и вместе с ремнем поставил на свое место.
6. Поставить на место шкив ремня генератора.

Когда все вроде как сделано, нужно выставить метки

Метки ремня ГРМ
На шкиве ремня ГРМ и ремня генератора есть метки. Смотрите фото.

Два шкива нужно выставить по меткам.
7. Поставить кожух ремня ГРМ.
8. Поставить ремень генератора на свое место и зафиксировать генератор.
На этом замена зокончилась. Все просто и красиво)))

Как выставить зажигание
Когда все метки ГРМ выставленны по метках первый поршень стоит вверху.
Нумерация цилиндров починается от ремня ГРМ.
Нужно снять крышку трамблера и посмотреть где стоит бегунок.

Ставим крышку обратно. Провод первого цилиндра должен быть там где стоит бегунок.
Если смотреть со стороны трамблера то получаетчя что трамблер крутится против часовой стрелки и многие выставляють порядок проводов 1-3-4-2.
Но мы не евреи и не привыкли делать задом на перед.
Поетому порядок по-часовой стрелке будет 1-2-4-3. Смотрите ниже фото.

Если все метки ГРМ выставленны и трамблер подключен правильно — машина должна завестись на ура.
Если плохо будет набирать обороты то можно немножко ослабить трамблер (снизу трамблера гайка) и поворачивать в одну или другую сторону. По звуку таким способом трамблер выставляют там где машина набирает больше оборотов. Но я заметил что на трасе на высоких оборотах машина не розганяется даже до 130, после я повернул трамблер в другую сторону и вуаля — 140 легко…
Можна трамблер сильно не затягивать и поворачивать, пробовать где машина лучше работает, быстрее едет. Ну и потом затянуть на наиболее оптимальном месте.
На этом все. Если есть вопросы, буду рад помочь.

источник

как установить зажигание

#81 Крашер

  • Модераторы
  • Cообщений: 12 244
    • Город: Москва ВАО
    • Интересы: СТЕКОЛОЬЩИК и плотник-бетонщик.
      В душе — радиолюбитель, каменщик, штукатур-маляр, плиточник-сантехник-сан и слесарь-краснодеревщик.
      Сваркой вот увлёкся.
      А так — недотокарь и недомоторист. Ну, пару двигателей САМ перебрал. Всё отлично.
    • Автомобиль: Astra G 1999. X16XEL, MT. vagen — ушёл к более терпеливому.
    • @Упоминание

    #82 LissNik

  • Постоянные посетители
  • #83 berkut

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 11 515
    • Город: Москва, ТиНАО, ПБ
    • Автомобиль: 1,8 (LPG)
    • @Упоминание

    не буду выделять цитаты и прочее, отвечу одним сообщением.
    Начну с того, что вакуумный корректор, упомянутый выше не работает на ХХ.
    и правильность настройки зажигание на ХХ напрямую зависит исключительно от положения трамблера.
    Даже центробежный регулятор работает на немного более высоких оборотах чем ХХ.
    Теперь о метках, повторяться не буду, выше уже все написано и показано. остановлюсь на главной мысле. а она такова, если кому не хочется заморачиваться с выставлением меток или по своему не знанию считает, что метки на КВ и шкиве совпадают, пусть будет так. я не буду лезть в чужие головы и вколачивать прописные истины работы ДВС, НО для тех, кто этим заинтересуется могу со всей ответственностью заявить, что если делать так, как предлагают люди вступившие со мной в спор, то всей радости от нормальной работы ДВС вам ни когда не получить. Можно с точностью до микрона взвешивать поршни, да хоть в сборе с шатунами, регулировать все зазоры, где это необходимо, но мотор будет трясти и он будет тащить и хавать как отечественное неотрегулированнное ведро.
    И нет ни какой разницы в том, что питает мотор карб, моник или разделенный впрыск, да хоть непосредственный. мотор будет работать, но не правильно.

    все остальное на совести тех ,кто не хочет понимать как правильно отрегулировать ГРМ и учит этому остальных.
    Я умываю руки.
    Если у кого есть действительно вопросы по настройке или обслуживанию авто милости прошу в личку, отвечу на все ваши вопросы.

    разгадывание авто»электро головоломок», ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание «соплей» и пр.

    #84 Крашер

  • Модераторы
  • Cообщений: 12 244
    • Город: Москва ВАО
    • Интересы: СТЕКОЛОЬЩИК и плотник-бетонщик.
      В душе — радиолюбитель, каменщик, штукатур-маляр, плиточник-сантехник-сан и слесарь-краснодеревщик.
      Сваркой вот увлёкся.
      А так — недотокарь и недомоторист. Ну, пару двигателей САМ перебрал. Всё отлично.
    • Автомобиль: Astra G 1999. X16XEL, MT. vagen — ушёл к более терпеливому.
    • @Упоминание

    Так. начинаются амбиции, джунгли и непонятки. Странно. Очень странно. Мне выставляли зажигание после замены ремня в «гараже у дяди Васи». Можем. проверить. У спецов. Ошибся ли «Вася», одев ремень по меткам, или нет. А, там и на место всё встанет само-собой.

    P.S./Где-то, с год назад я рассказывал, что после покупки авто я попал к мотористам, те утверждали, что ремень БЫЛ ранее установлен со смещением на ТРИ зуба. Но, ведь ездил, хорошо ездил! После этого- тоже, неплохо. Очень даже . Когда я это описывал, мне всё-таки поменяли Ремень, (через 152 тысячи пробега в моих руках). И, опять-же утверждали, что он был одет со смещением! Сейчас, езжу. Хорошо езжу. Без проблем. Уже больше полтинника накрутил. /

    #85 LissNik

  • Постоянные посетители
  • #86 KVM2007

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 364
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание

    Кожух у Крашера есть но указатель на нем отломан. Без кожуха у нас вроде никто не ездит (ходит байка по Астрафорумам, про мужика без кожуха, он меняет ремни ГРМ прямо в поле за 15 минут, но рвуться они у него каждые 12-15 тыс, от попадающих камушков и веток). Дело в том, что кожух не дает снять ремень ГРМ не снимая шкива, а без кожуха можно.

    У меня например всё на месте. При пробеге честных 190К имею все штатные 60 л.с. и расход в городе порядка 6.5 литров летом (Гы, а зимы у нас пока еще нет) так, что сомневаться в правильности меток зажигания и ГРМ поводов не вижу.

    Метку звездочки коленвала увидеть вроде нельзя, пока шкив не снят, а его снимать очень проблематично (нужен могучий инструмент-«притужитель»), так что вопрос откладывается до ближайшей возможности попасть на яму и убедиться. (что увидеть метку звездочки нельзя)

    Теперь по приведеному Вами рисунку шкива из руководства по ремонту. Вы невнимательны, ведь не единожды повторено было, что это шкив с двумя метками от редкой карбюраторной версии двигателя, а у наших массовых моновпрысковых метка на шкиве только одна, и я могу подтвердить, что на моем шкиве более одной метки нет. Собствено весь сыр-бор, что эта единственая метка означает.

    Кстати, мастер который мне проверял ВМТ выкручивая свечу мог быть по своему прав. Он перепроверял метку ВМТ на звездочке коленвала. Дело в том, что у нас (и не только) распространеная болячка — деформация и нередко полный срез шпонки этой звездочки. Встречал упоминание о сдвиге звездочки (шпонку полностью не срезало, но смещение появилось) Может это мои предположения, но мастер решил перепроверить звездочку по поршню.

    Воздухан да, а вот кожух — нет. Шкив-то снаружи Вот ремень генератора — да. Хотя у вас там старое расположение насоса ГУР, мож. и мешает еще чего.

    Совет — возьмите пустую коробочку от «апсирин Упса» и положите туда кусочек мела спёртый в ближайшей школе. Очень бывает полезен, в частности прорисовать поярче метку шкива. Я всегда так делаю.

    #87 Kirill2k

  • Постоянные посетители
  • Модераторы
  • Cообщений: 8 364
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание

    #89 Kirill2k

  • Постоянные посетители

    Сообщение отредактировал Kirill2k: 16 Январь 2010 — 10:45

    #90 Крашер

  • Модераторы
  • Cообщений: 12 244
    • Город: Москва ВАО
    • Интересы: СТЕКОЛОЬЩИК и плотник-бетонщик.
      В душе — радиолюбитель, каменщик, штукатур-маляр, плиточник-сантехник-сан и слесарь-краснодеревщик.
      Сваркой вот увлёкся.
      А так — недотокарь и недомоторист. Ну, пару двигателей САМ перебрал. Всё отлично.
    • Автомобиль: Astra G 1999. X16XEL, MT. vagen — ушёл к более терпеливому.
    • @Упоминание

    #91 ivan_kom

  • Постоянные посетители
  • Постоянные посетители
  • Постоянные посетители
  • Модераторы
  • Cообщений: 8 364
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание

    источник

    Читайте также:  Установка автосигнализации на daewoo matiz