Меню Рубрики

Установка зажигания от оки на днепр

Бесконтактная система зажигания на мотоцикл Урал, Днепр

Решая проблему надежности системы зажигания на своем мотоцикле Урал, я пришел к выводу о необходимости установки БСЗ…

Рассмотрев огромное изобилие вариантов бесконтактных систем зажигания, как на рынке, так и в интернете решил для себя делать самый простой вариант по электронной части. А именно, использовать жигулевские датчик Холла и коммутатор. Причиной для выбора именно такого сочетания послужило то, что я люблю ездить далеко и надолго, а согласитесь, при отказе в пути специфического блока именно для мотоцикла найти где-нибудь в глубинке замену Саурману или оптодатчику не всегда возможно, так же как и возить с собой комплект контактного зажигания про запас. А уж запчасти на Жигули можно найти в любом поселке.

Поиск комплекта БСЗ

Итак, выбор сделан, осталось его воплотить в жизнь. Поехал на рынок. Купил коммутатор для ВАЗ 2108, датчик Холла и кусок проводки трамблера ВАЗ 2107. Катушку купил от Оки двухвыводную. Еще понадобился старый корпус от прерывателя для изготовления панели крепления датчика Холла, который у меня был.

Как сделать бабочку для БСЗ

Самым простым, но не самым правильным вариантом было сделать бабочку модулятора, заказав ее у токаря, которую жестко можно было закрепить на валу. При этом угол опережения зажигания оставался бы постоянным все время. Можно конечно было бы к этому варианту добавить дополнительный блок ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания), но, исходя из моей концепции «надежность в простоте», меня этот вариант также не устроил. Я хотел, что бы двигатель работал так, как положено, без усложнения электронной части, поэтому опять поехал на рынок и купил новый ураловский кулачек с центробежным регулятором. К подбору кулачка подошел ответственно и купил самый надежный, а не китайский.

Изготавливаем пластину для датчика холла

Взял старый корпус от прерывателя, удалил из него все внутренности, спилил вертикальные стенки до горизонтальной плоскости. Получилась такая вот пластина.

Далее, подумав как закрепить датчик Холла, решил его «притопить» и закрепить снизу пластины, благо свободного места под пластиной оставалось 3 мм, для крепления датчика в самый раз. Этот вариант крепления представлялся мне самым жестким, плюс винты крепления датчика не будут откручиваться от вибраций двигателя, так как упрутся в корпус. Сделал необходимый пропил в пластине по ширине датчика, просверлил два отверстия и нарезал резьбу М3. Установил датчик Холла на пластину, закрепил винтами М3 с потайными головками.

Изготавливаем модулятор для БСЗ

Замерил расстояние по вертикали от прорези в датчике до края пластины. Получил расстояния от нижнего края щели датчика 6 мм от верхнего 10 мм. Установил пластину на мотоцикл, установил кулачек с центробежным регулятором на место, посмотрел как садится нижний край кулачка по отношению к пластине, он должен быть примерно на одном уровне. Перенес расстояние от пластины до центра прорези в датчике на корпус кулачка. В моем случае оказалось 8 мм. Разметил горизонтальную линию. В на этом уровне будут приварены шторки. Линию разметки оставил на выпуск.

Промерил расстояние от центра вала, на который садится кулачек, до корпуса датчика Холла через щель – 28-29мм. Решил, диаметр бабочки должен быть 54 мм, что бы оставался зазор в 2 мм между краем шторки и корпусом датчика. Где-то на форумах по обсуждению БСЗ вычитал, что для правильной работы коммутатора необходим цикл 2/1. То есть две части сектора закрыты, одна часть открыта. Получается 120 градусов металл, 60 градусов прорезь.

Определил центральную ось кулачка. Если смотреть на кулачек прямо по центру отверстия, то увидим, что кулачок не круглый. Круглые только две части, а две как бы сточены. Ось проходит через центры обоих скругленных частей, т. е. там, где контакты остаются разомкнутыми. Путем нехитрых вычислений, на кулачке я разметил четыре вертикальные линии. Получил четкие границы секторов по горизонтали и вертикали.

Заказал у токаря оправку – круглую металлическую шайбу толщиной 8 мм, диаметром 54 мм и с внутренним отверстием 22 мм, что бы круглая часть кулачка садилась в шайбу впритирку, без люфта. Сектора для модулятора сначала вырезал из картона. С металлом поступил так: вырубил зубилом из 1 мм листа железа круглую заготовку, просверлил отверстие по центру под болт М8. Загнал в это отверстие болт, затянул гайкой, вставил в дрель, включил дрель и аккуратно напильником подшлифовал края заготовки до нужного диаметра и формы.

Разметил полученную заготовку на 4 сектора, два по 120 градусов и два по 60 градусов. Аккуратно распилил по одной размеченной стороне на две половинки, сложил обе части воедино, и по оставшейся линии сделал пропил. Получил нужные сектора. Далее зажав сектора опять в тиски, сделал, как на бумажной заготовке, выпил под место приварки необходимой формы.

После всех этих манипуляций отправился к сварщику. Ну а там все просто. Вставили кулачек в выточенную токарем оправку. Уложили на оправку лепестки, сориентировали их по размеченным линиям и приварили к эксцентрику. Самая сложная деталь БСЗ бабочка-модулятор была готова.

Установка БСЗ на мотоцикл

Установка на мотоцикл не заняла много времени. Старое зажигание было уже демонтировано. На его место установил пластину с датчиком Холла, поставил на место бабочку-модулятор.

Читайте также:  Установку утилизации кислых газов

Определил места, где будет находиться коммутатор (в моем случае возле аккумулятора) и катушка зажигания (под передней частью бака).

Провода от катушки к свечам использовал силиконовые с автомобильными резиновыми наконечниками (не раз потом они выручали меня в сильный дождь). Протянул проводку на коммутатор от датчика Холла, предварительно немного удлинив ее.

Подключил плюс коммутатора и катушки зажигания к проводу штатной проводки, который раньше шел на прерыватель, а минус коммутатора на корпус, болтом крепления коммутатора. Минусовой провод катушки подключил к выводу №1 коммутатора, как указано в схеме. Включил зажигание и крутанул мотор киком. Искра была. Оставалось выставить зажигание.

Выставляем зажигание первый раз с модулятором-бабочкой БСЗ.

Зажигание выставляем практически так, как описано в руководстве, но с некоторыми поправками на то, что у нас теперь нет контактов. Момент размыкания определяем искре на свече при прохождении шторки модулятора через датчик Холла.

Итак. Выставляем коленвал в метку Р (раннее зажигание, первая метка, полное совпадение стрелки на коленвалу и риски в центре окошка). Выкручиваем свечу из левого цилиндра, надеваем высоковольтный провод, обеспечиваем свече надежную массу. Разводим грузики до упора и поворотом корпуса пластины с датчиком Холла ловим момент искры. Поймав положение пластины, при котором проскакивает искра, затягиваем ее тремя винтами. Проверяем еще раз, что бы убедиться, что при затягивании не сбит угол. Искра должна проскакивать в момент максимального расхождения грузиков. Следующим шагом проверяем угол опережения на втором цилиндре. Проворачиваем коленвал на 360 градусов (полный оборот) до совпадения риски и метки Р. И проверяем наличие искры в точке полного развода грузиков. (Пластину с датчиком Холла не трогаем) Если искра появляется в момент полного расхождения, то можно вас поздравить, все сделано правильно.

Доводим модулятор до ума.

Если при проверке второго цилиндра искра появилась раньше, чем грузики достигли максимума или не появилась вообще, значит модулятор был сделан несоосно. В этом случае искра будет в цилиндрах при разных углах опережения зажигания. Убирается этот недочет достаточно просто следующим образом.

Давайте сначала разберемся, почему не появилась искра. А не появилась она по той причине, что шторка модулятора до конца не открылась, не прошла полностью свой путь. Надо просто помочь ей открыться, немного подпилить ее край надфилем (тот который находится в прорези датчика Холла). Чтобы не перепутать края модулятора, тот край который «не искрит» помечаем фломастером или каким другим способом и дальше подпиливаем именно его до момента появления искры. (Мне так хватило четыре хода надфиля и искра появилась).

Теперь разберем вариант появления искры до максимального развода грузиков. Шторка открывается раньше, чем грузики достигли максимального развода. Необходимо переустановить зажигание именно по этой стороне модулятора. Коленвал не трогаем, он у нас уже установлен в нужном положении метка Р в центре окошка для нужного цилиндра. Откручиваем три винта пластины с датчиком Холла, разводим грузики до максимума и ловим момент искры. Поймали? Отлично. Затягиваем пластину, проверяем искру при максимальном разводе грузиков. Теперь проворачиваем коленвал на полный оборот до появления в окошке метки Р для следующего цилиндра. В этом положении коленвала опять пробуем получить искру. Ее быть не должно. Помечаем этот край модулятора фломастером и подрабатываем надфилем до появления искры. Теперь модулятор у вас доведен и зажигание выставлено под 80-й бензин.

Как выставить зажигание на мотоцикле Урал под 92-й бензин

Если вы используете 92-й, то необходимо зажигание немного подкорректировать, сделать немного раньше. Установите коленвал в положение когда метка Р только-только показалась в окошке, под верхний обрез окна. В этом положении проведите установку зажигания.

Добавлю от себя, что в этом сезоне, на этом варианте зажигания мой мотоцикл прошел около 8000 километров. Погодные условия были самые разнообразные от +3⁰ ночью до +45⁰ в жару в степях. Не раз приходилось ездить и под сильными продолжительными ливнями. Не было ни малейшего сбоя в системе зажигания.

Редакция онлайн журнала «Мой автомобиль.Юг»

источник

вопрос по трамблёру от оки на урале

вопрос вот в чем поставил трамблёр от оки с переходником на урал движор работает супер
теперь крыло мешает что сделать как уменьшить размеры или переделать .
дайте совет или чертежи .

фото посмотреть хотябы одним глазком

вот посмотри
если я фотку закинул это байда 152 мм а до крыла 103 мм

А зачем ставить трамблер от оки на урал? Достаточно ведь просто приварить шторку на родное опережение — и все. Единственный, да и то сомнительный, ибо характеристики движка другие, плюс — это вакуумный корректор.

Вадим ставил, говорит пёр не дуром, из под себя выпрыгивал, так что возможно и стоит.

да это точно подмечено работа двигателя просто безупречна
что на низких оборотах так и на максимальных оборотах
и на низких оборотах искра бешанная

Вакуумный корректор немного сдвигает зажигание на позднее в режимах частичной нагрузки. При нормально выставленном моменте зажигания переть будет ничуть не хуже, максимум, что может пострадать — это расход, да и то не сильно.

Читайте также:  Установка зажигания тнвд лукас

на сколько я понимаю крылошко надо бы опустить.крепление надо делать другое на перья и крепить

сперва думаю надо катушку уменьшить я сам токарь мне нет проблем её уменьшить

Каким образом если не секрет?

Тока крыло опускать!
А смысл в этой зажигалке совместно с автокарбом!
Вот тогда и вакум работает и мот реально прёт! И жрёт 5-6 на 100км.

конешно 9-10 литров меня не устраивает сам попробуй тебе понравиться работа движка работает как котёнок мурлыкает

а как его женить с распредвалом? переходник или муфта какая?поподробнее можно?

вот тут всё видно
переходник и вилочку для трамблера

ясно усё.надо енту вещь себе тоже замутить 🙂

братан с маила можно тебе кинуть письмо там полное описание + фото

братан с маила можно тебе кинуть письмо там полное описание + фото

maiK123,спасибо всё получил.и ещё закралась идея какую крышку сюда сварганить.

Кстати меня Михаилом зовут. Родную ставь прёт и работает. Блин видео как закачать

кинь пожалуйста на мыло описание ато у меня тоже трамблёр лежит и шайба переходник валяется без дела мож и прилажу.заранее благодарен

усё понял. рад знакомству.Юрий

усё понял. рад знакомству.Юрий

очень приятно Юрий знакомству. ты видео получил. Юра глянь почту

усё понял. рад знакомству.Юрий

усё понял. рад знакомству.Юрий

Миш,а тахометр можно к нему подключить с шахи,ато он у меня стоит уже,выкидывать не хочется.

Миш,а тахометр можно к нему подключить с шахи,ато он у меня стоит уже,выкидывать не хочется.

да только там нужно кондёр подпоять . прям в поисковике вбей тахометор от 6 на оппозит фото

Миш,тахометр у меня установленный уже, просто я спросил если трамблёр если вкорячу что бы он не стоял для красоты .видео получил.позже гляну. а то я с телефона сижу.

конечно подключай . это правельно ты мыслиш я тоже буду преборку себе делать а то родной спидак
и 4 лампочки меня напрегают

вот ещё тема про трамблёр оковский та мужик без переходника посавил http://oppozit.ru/article1190.html

да я тоже так хотел но без чертежей ни стал делать пришлось просто уменьшить размеры
у тебя нэт хрошо работает малой 22rus а то хочеш видео кину

всем привед, давно бы уже в ютубе выложил видео и сцылку вставил, а то как дети в подворотне «хош письку покажу?»

Кстати, если у кого есть желание, могу продать опережение со шторкой под датчик холла.

Парни по трамблеру вопрс , у него вращение по часовой или против ? Я думаю о его механическом опережении как оно работает если у оппозита врещение рв против часовой стрелки ?

Ну если ты видел оковский двигатель и место крепления трамблёра, то я надеюсь сам дотумкаешь в какую сторону он крутится(подсказка — привод с задней стороны РВ).

Спасибо за оперативность ! Я просто заморочился уменьшить все это хозяйство через план-шайбу. Подшибник от ваза, для вакуумного опережения,грузики УОЗ от ауди или ваз или родные подберать опытным путем пийдется так сказать оптимизировать впрочем как и пружинки )))

Есть у кого нибудь чертежи переходников на трамблер?

источник

Катушка от Оки на место стандартной в Урал.

Есть у кого под рукой катушка от оки и линейка? Очень нужны основные размеры — непонятно влезет ли она на место стандартной и на какую высоту поднимать крышку чтоб влезла.

Влезет, ничего поднимать не нужно. Но нужно снять немного мяса с приливов под резьбу крепления стандартной катушки.

А фото такой конструкции кто-нить видел? Интересно сколько места там останется под плату зажигания.

Напечатал на бумаге 1:1 — впихнуть можно, но схема и датчик там явно не умещаются. Так что вопрос закрыт — буду оставлять обычную катушку.
Если кому понадобится — вот тут есть ее чертеж:
http://alex—1967.narod.ru/406_3705_analog_3012_3705.html

Alex_and_Alex , Нен гони. катушка с проводами и датчик холла помещаются!

а схеме, т.е. коммутатору, там все арвно не место. ждарко там

А сколько там бывает градусов? Так, на вскидку.
Думаю если юзать катушку в режиме CDI — она не будет греться. А электроника и +80 переживет.

Холл и катушка прекрасно умещаются, коммутатор — нет.

Прикинул я все это еще раз — если обычную катушку оставить — все влезает. Буду делать все монолитное, без движимых деталей, все регулировки будут электронные. Коммутатор выносить наружу не хочу — будет куча проводов. Пусть оно лучше все там вместе работает, я лучше комплектацию до +150 подбиру, чем буду зажигание на весь байк растягивать. 🙄

А вообще,какой понт Окушную бабину пихать в моц?Мощьность повысить или просто,чтоб при поломе легче замену было найти?

Пит , стабильность и энергию искры повысить, и поставить БСЗ, что будет гарантировать хороший холостой ход и остальные приемущества хорошей искры с БСЗ

После установки катушки от оки, забыл что такое сдыхающая катушка (в гараже 3 штуки валяются) и что такое подгорающие контакты.
А уж что такое слабая искра и подавно.

Читайте также:  Установка впускных и выпускных клапанов

Катушка встала с родным прерывателем и автопроводами спокойно (Движок Урал), при помощи куска жестянки.

к слову о катушках, pleschner , какие у тебя были признаки сдохшей уралевой катушки, просто искры нема? Не было ли ни у кого такого, что холостые двигатель не держал

Большой_брат , обрывалась первичка на катушке родной, бывало и от сырости прошивало, что искра есть но слабая.

Alex_and_Alex , я крепил гезелевскую катушку под баком, над двигателем на пластиковых стяжках. если аккуратно притянуть — получается вполне удовлетворительно, в т.ч. внешне.

Большой_брат , когда у меня залило родную катушку, последствия дали о себе знать на следующий день — искра вроде есть, но двигатель не завести. После просушки холостые держал, но иногда глох сам по себе.

Возможно это от жары, но ни с того ни с сего начинались перебои с искрой. И чем горячее двигатель, тем сильнее. Сама катушка начинала болтаться на каркасе, скорее всего от теплового расширения.

Результат вскрытия катушки: вторичка намотана проводом в лаковой изоляции. А он нагрев не любит. Перегрел — получил межвитковое. При том оно не обязательно будет постоянным — от температуры могут быть всякие адские глюки. Катушка Оки в этом плане лучше — она залита. Даже если ее перегреть — не факт что заливка поплывет.

А кто-то мне тут доказывал, что катушка оковская если провода со свечей сняты умирает просто таки на раз. Врут?
Мне она единственно чем не нравилась, когда была с обычным кулачковым прерывателем — сажала аккум за пару минут, если ключь забыть повернуть на выкл.

AndyMan , смерть катушки при снятых проводах возможна из-за повышения нагрузки на оную, да. Но это скорее зависит от случайности — лично мне не удалось катушку спалить, хотя видел на автомобилях спаленные катушки.

Laik_161 , Вот и я ни одной сжечь не смог. Но навсякий случай поставил две бабины по шесть вольт.

А я все-таки впихнул ее туда!
Вот фото:

Пришлось правда немного гусятницу подправить: снести старые крепления и установить пару шпилек М5 на герметик. Сначала хотел резьбы сделать глухие, но уж очень там место тонкое оказалось.
Ну и катушке углы немного сточил. Но ей не страшно — там железа сильно с запасом впихнуто.

Еще видел катушку такого плана от опеля — она где-то на 10мм во всех измерениях меньше. Но жаба взяла свое — 1800р против 300р за эту.

Таки «Бурановскую» нового образца поищите 4412.3705. Точь-в-точь «Оковская», только калибром меньше, а характеристики те же. Мне такую довелось купить в магазине, торгующем железом к «УАЗам» и «Газелям». Работает с коммутатором от «09» отлично. Закрепил ее на плоской железной пластине под верхнее крепление двигателя.

а стандартные провода оки дотянуться до цилиндров без изломов. кажится нет. так что я пока примастырил её за геморатором.
http://img840.imageshack.us/i/s8001154.jpg/

а стандартные провода оки дотянуться до цилиндров без изломов. кажится нет. так что я пока примастырил её за геморатором.
http://img840.imageshack.us/i/s8001154.jpg/

Провода есть всякие разные. Например у меня тут от жигуля валяются — фирма Champion — отлично дотянутся.

Если покупать то тогда по 2 комплекта и из них по одному длинному проводу стягивать. дороговатое удовольствие!

Ну так купи один комплект проводов для Нивы с двигателем 1.6.

да от от оки селикон поставил и красота движок работает как часы по сравнению со стандатрной системой зажигалки.=)

да от от оки селикон поставил и красота движок работает как часы по сравнению со стандатрной системой зажигалки.=)

+100!
я в авто не понимаю — просто пошел в автозапчасти со свои старым бронепроводом. Продавец достал комплект, я померил, купил за 240 руб.Называется TESLA. Подходит, вроде, ко многим ВАЗам

там один короткий, а 3 длинные, даже, быть может, слишком длинные если катушка на стандартном месте будет стоять.

взято с сайта
http://custom26.ucoz.ru/forum/5-128-1
никто так не пробовал?

сам хотел бы впихнуть ее на стандартное место, да вот проблема замены катушки встала когда двиг уже занял свое место=(

а у меня там коммутатор стоит АСТРО.
Катушка оки на штатном месте влезла отлично и притянута планкой с дырками и 2 ьолтиками на штатные резьбы.

Может катушки разные есть? На сакйте сарумана фото есть. там катушка оки и волги 406 мотор. вторая много крупнее.
У меня именно от 406 но влезла отлично.

катушки разные. вот у меня как раз 406ая.
попробую сперва скобой, если не влезет в стандарт — буду под бак.

у меня от газели так стоит под баком — полет нормальный, только там еще спец пластину приварил и катушку болтами креплю

катушек разных по размерам много. Видел три модификации, разные по размерам и удобности установки, так что нужно смотреть .

согласен.поискал в инете, нашел интересное обсуждение разных вариантов крепления катушки от оки на днепр:

есть маленькая катушка по типу 406й, говорят, которая без переделок встает на штатное место.

источник