Меню Рубрики

Установка зажигания паджеро дизель

Mitsubishi Pajero чудовище › Бортжурнал › Метки ГРМ и правильно ли я выставляю зажигание?

Уже неделю не был в гараже, домашние дела, да и нет желания туда идти совсем. ВОТ СОВСЕМ !
И решил я что не пойду, всё таки 4 месяца там как на второй работе, надо отпуск взять на недельку 😀

Но не томить же вас ожиданием конца своих вольностей, так что выложу пока фотки с метками на распредвалах и коленвале. Вдруг кому пригодиться.

И конечно же, раз я закончил дела гаражные на потугах отстройки зажигания, то предполагаемые метки распреда то же выложу.

Вроде всё по мануалу, но если где напортачил — поправьте. Проверить правда не успел, кончился бензин, так что счас отойду и с новой канистрой и силами «в бой» :DD

P.S.
А ещё вчера забрал новые тормозные диски, колодки, рем комплекты суппортов и подшипники на ступицы. Осталось купить два разрезных ключа, на 10 и 17 что бы открутить трубки от суппортов.

Mitsubishi Pajero 1991, двигатель бензиновый 3.0 л., 149 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 1995

Mitsubishi Pajero, 1995

Mitsubishi Pajero, 1994

Mitsubishi Pajero, 1992

Смотрите также

Комментарии 9

парни не бросай те на камни поджерик собираю с нуля помощь нужна, если не трудно нужно посмотреть цвета проводов на стартер какой управляющий и куда идет черный с синей полосой (тонкий)

надпись «хундай» на 3 фотке немного сбивает с толку)

если нет разницы, зачем платить больше?

Метки трамблера не правильно стоят !
Верхняя метка на трамблере…
s020.radikal.ru/i720/1506/4d/ed4e9aa10a7e.jpg

Флажок трамблера должен смотреть на первый цилиндр…Но не на сам цилиндр, а на его контакт…Смотри сверху крышки, где расположен разъем на ВВ первого цилиндра. Переверни крышку, и увидишь что сам контакт (на внутренней стороне крышки), совсем в другом месте. Собственно на фото выше, я показал как смотрит трамблер на первый цилиндр )

опа на. значит до этого всё правильно стояло. как доберусь до гаража — переделаю обратно. СПАСИБО !

Бывает ) Я в свое время два дня из за него не мог двиг запустить )))))

я всё собрал и запустил. но надо было отстроить и решил перечитать книжку, в итоге всё переделал и на этом кончился бензин. в результате — собрал вё не правильно и само собой всё не отстроено.

ну да где наша не пропадала =)

Метки трамблера не правильно стоят !
Верхняя метка на трамблере…
s020.radikal.ru/i720/1506/4d/ed4e9aa10a7e.jpg

Флажок трамблера должен смотреть на первый цилиндр…Но не на сам цилиндр, а на его контакт…Смотри сверху крышки, где расположен разъем на ВВ первого цилиндра. Переверни крышку, и увидишь что сам контакт (на внутренней стороне крышки), совсем в другом месте. Собственно на фото выше, я показал как смотрит трамблер на первый цилиндр )

подскажите, БУОЗ не выставляется, ну или наоборот постоянно в этом режиме. Что может быть? не реагирует на замыкание фишки на массу. что так что эдак в общем работает 5+-2 градуса, накидываю оборотов до 2000 угол уходит до 4 и возвращается в 5 +- 2 градуса… проводок уже от блока управления взял, чтобы исключить его замыкание на массу. результат тот же

источник

Установка зажигания Мицубиси Паджеро

3.3.5. Установка зажигания

Обороты холостого хода и момент зажигания рекомендуется регулировать совместно с последующей взаимной корректировкой. При установке зажигания руководствуйтесь в первую очередь данными на подкапотной табличке.

Установка зажигания на двигателе 2,0 и 2,6 л

Регулировка д атчика зажигания на двигателе 2,0 л

2. Блок зажигания

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Прогрейте двигатель.
2. Отключите все потребители, трансмиссию установите в нейтральное положение.
3. Подключите тахометр в соответствии с инструкцией изготовителя и проверьте обороты холостого хода.
4. Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией изготовителя.
5. Запустите двигатель и направьте свет на шкив коленвала. На холостом ходу освещаемая метка должна находиться напротив указателя шкалы на передней крышке. При необходимости регулировки отпустите болт и поверните корпус распределителя до совмещения метки с указателем. Затяните болты и снова проверьте установку зажигания.
6. Остановите двигатель и отсоедините стробоскоп.

ДВИГАТЕЛИ 2,4 И 3,0 Л (12-КЛАПАННЫЙ)

Датчик вращения коленвала на двигателе 3,0 л

Читайте также:  Установка clockworkmod recovery rom manager

Схема включения датчика вращения коленвала (12-клапанный двигатель 3,0 л )

3. Разъем со стороны проверочного прибора

4. Датчик вращения коленвала

5. Процессорный блок


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент зажигания должен быть 8° до ВМТ на двигателе 2,4 л и 15° до ВМТ на двигателе 3,0 л.

1. Прогрейте двигатель. Отключите все потребители, трансмиссию установите в нейтральное положение.
2. Остановите двигатель и подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией изготовителя.
3. Соедините скрепками контакты разъема датчика скорости вращения двигателя (или фильтра, в зависимости от двигателя) и провода от первичной обмотки катушки. Подключите к скрепке тахометр, не размыкая разъема.
4. Запустите двигатель и проверьте обороты холостого хода.
5. Остановите двигатель и выключите зажигание.
6. Соедините с массой вывод для установки зажигания.
7. Запустите двигатель.
8. Направьте свет стробоскопа на шкив коленвала. На холостом ходу момент зажигания должен быть 3–7°до ВМТ.
9. При необходимости регулировки отпустите гайку крепления, поверните корпус распределителя и установите момент зажигания. Осторожно затяните гайку.
10. Остановите двигатель и уберите скрепку и перемычку на массу.

Допускается небольшое отличие от этих значений, которое может быть обусловлено режимом процессора во время базовой настройки зажигания.

ДВИГАТЕЛЬ 3,0 Л (24-КЛАПАННЫЙ) И 3,5 Л

Схема включения датчика вращения коленвала (24-клапанный двигатель 3,0 л и двухвальный двигатель 3,5 л)

4. Разъем со стороны проводки
5. Процессорный блок

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Прогрейте двигатель. Отключите все потребители, трансмиссию установите в нейтральное положение.
2. Остановите двигатель и подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией изготовителя.
3. Направьте свет стробоскопа на шкив коленвала. На холостом ходу момент зажигания должен быть 2–8°до ВМТ.
4. Запустите двигатель и проверьте обороты холостого хода, которые должны быть 600–800 об/мин. При необходимости отрегулируйте.
5. Остановите двигатель и выключите зажигание.
6. Соедините с массой вывод для установки зажигания.
7. Запустите двигатель.
8. Направьте свет стробоскопа на шкив коленвала. На холостом ходу момент зажигания должен быть 2–8° до ВМТ.
9. При необходимости отрегулируйте положение датчика вращения коленвала.
10. Остановите двигатель и уберите скрепку и перемычку на массу.

11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент зажигания должен быть 15° до ВМТ для обоих двигателей. Допускается небольшое отличие от этих значений, которое может быть обусловлено режимом процессора во время базовой настройки зажигания.

источник

Mitsubishi Pajero 3.2 D >› Бортжурнал › Все тот же ТНВД.

Вапрос таков много читал, но не ясно как выставить правильное зажигание на 4М41 на VRZ ТНВД, ВРОДЕ ВСЕ ВЫСТАВИЛ АКБ посадил но так и не разу даже дым не пустил, меня это очень сильно напрягает, тнвд переберал сам, тоесть востоновили плунжер, и все собрал обратно.

Mitsubishi Pajero 2001, двигатель дизельный 3.2 л., 167 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2005

Mitsubishi Pajero, 2006

Mitsubishi Pajero, 2001

Mitsubishi Pajero, 2004

Смотрите также

Комментарии 16

www.drive2.ru/l/8192664/ вот так должно получиться…
смещать метку не надо, при установке шестерня провернется на один зуб в право, как на последней фотографии.

Ну тогда я все правильно зделал, сейчас копаюсь с ПЫЖЕМ ЗАВЕЛСЯ ПОРАБОТАЛ, на холостых, и заглох, после опять завел на нажатой педали газа, поработал заглушил, после опять завел нажимаю на газ глохнет, вот теперь проблема мне не извесная. НО ПРАВДО ПОКА ЗАВОДИЛ АКБ посадил. Буду заряжаться.

на ютубе есть видео по снятию и установке тнвд, посмотри там про метки говорят

Да я видел и зделал именно так, СПАСИБО, ВАПРОС теперь в другом заводится не нажимая на педаль газа, как только наживаеш глохнет. Один раз завелась при ножатой педали и смог прозазовать и продерзать около минуиы в пределах 1000, 2000, оборотов и заглушил сам чтобы проверить нет ли утечки или еще чего под капотом, после этого заводится толко без нажатия на педаль, но как только нажимаеш глохнет.

а шток датчика УОВ целый?В мануале написано как выставлять зажигание, если сейчас найду, скину.

Вот вапрос возникает по поводу метки на шкиву и на корпусе на ТНВД, ее нужно смещать так чтобы она при установке совпала, или просто выставит метки и установить насос на место.

Смещение к салону — увеличение цикловой подачи, к радиатору — уменьшение. Если глохнет при нажатии на газ, возможно, блудняк в автомате угла опережения впрыска.

Датчик положения поргня автомата опережения впрыска я проверял на сопративление все норм.

Смещение к салону — увеличение цикловой подачи, к радиатору — уменьшение. Если глохнет при нажатии на газ, возможно, блудняк в автомате угла опережения впрыска.

Значит эта тегулировка мне не чего не даст в маем случае так?

Значит, что-то пошло не так.
В прошлом году мне один мужик с пеной у рта доказывал, что все правильно собрал, по меткам, у него даже клапанная крышка была снята на момент установки, а заводиться мотор не хочет даже при максимально сдвинутом к салону позиционере. Я приехал, все выставил по меткам и стал ржать — КВ был перевернут на 180°. За двадцать минут машин завелся, отрегулировался и поехал.
Бывает ещё при первой сборке неправильно ставят дозирующую муфту. Она более толстым наплывом должна смотреть в сторону напорных клапанов.
Нельзя пережимать и сами напорные клапана — они станут непроходимыми. Максимум — 49 ньютон-метров и желательно — на новые медные прокладки.

Спасибо за инфу полезной будет по муфте вкурсе ЮТУБ помог, а в кокую сторону мне толкать пощиционер, сейчас машина заводится легко только на холостых, и работает на них, как только нажимаю на газ сразу глохнет.

Значит, что-то пошло не так.
В прошлом году мне один мужик с пеной у рта доказывал, что все правильно собрал, по меткам, у него даже клапанная крышка была снята на момент установки, а заводиться мотор не хочет даже при максимально сдвинутом к салону позиционере. Я приехал, все выставил по меткам и стал ржать — КВ был перевернут на 180°. За двадцать минут машин завелся, отрегулировался и поехал.
Бывает ещё при первой сборке неправильно ставят дозирующую муфту. Она более толстым наплывом должна смотреть в сторону напорных клапанов.
Нельзя пережимать и сами напорные клапана — они станут непроходимыми. Максимум — 49 ньютон-метров и желательно — на новые медные прокладки.

про кв-прямо про меня история))))
только, емнип, рв на 180. кв на 360. не?

11 год, маленький ребёнок дома, надо собирать в Ауди мотор уже после мини-капиталки.
4 дня, 8 попыток примерно (8 зарядок батарейки).
газ из баллончика помогал мотору крутиться, кабель говорил, что я попал в диапазоне впрыска, но…
и в итоге одноклубник из Воронежа и сказал, что точно я фигнёй страдаю. ведь уже не раз снимал ремень и крутил насос и шестерню, всё известно. и заведется оно даже если попасть ну совсем примерно.
ну и да. утром оборот кв сделал и всё. сразу.

источник

Mitsubishi Pajero Leshiy › Бортжурнал › Ремонт и регулировки ТНВД 4М40 Pajero

Всем доброго времени суток.
В данной статье хочу объединить материалы по возможной диагностике ТНВД без спец.оборудования на автомобиле
В принципе, все применимо к любому насосу серии VE (TOYOTA, NISSAN и т.д)
* Все советы, подчерпнутые из данной статьи носят чисто информационный характер и
действия которые вы рискнете повторить, вы делаете на свой страх и риск.

Все данные для измерения и настройки берутся из оригинального тест-плана на насос.
(по вопросам получения тест-плана см.информацию в конце статьи, есть по DENSO и ZEXEL)

1. Диагностика на наличие воздуха в магистрали.
На рынке покупаем прозрачные топливные шланги на 6мм (обратка) и 8мм (подача)
Меняем родные на прозрачные, можно без хомутов — держатся отлично
-Обнаружение воздуха в подаче, как правило говорит о вышедшем из строя насосе подкачки.
На форуме есть информация, что вместо родной (и очень дорогой) «лягушки»
можно поставить от Hyundai/Kia 31970-4F200 — вместе с фильтром два рубля с копейками.
Фильтр с прозрачными шлангами выглядит так:

2. Проверка внутричерепного давления и работы электро-клапана обратки (клапан только на мицубах)
Электро-клапан стоит под диафрагмой турбо-корректора и как правило имеет зеленый защитный колпачок на проводе питания.
Клапан имеет два «контура», первый это базовый контур обратки, второй — обратка соединяющаяся с подачей насоса.
Второй контур используется при запуске/прогреве, сбрасывает теплую салярку на вход насоса, а так же обеспечивает сброс «мощности» при сбросе оборотов двигателя и
коррекцию работы автомата опережения впрыска топлива при разгоне.
Первый контур — одно отверстие на клапане (ближе к резьбе)
Второй контур — четыре отверстия по кругу.
Контура между собой разделены резиновым кольцом.

Как это работает:
На холостых оборотах (машина прогрета) клапан отключен, сброс давления идет через оба контура.
При нажатии на педаль, подается напряжение на клапан, второй контур перекрывается, происходит подъем внутричерепного давления в насосе.
При подъеме давления автомат опережения сдвигает момент впрыска чуть раньше, обеспечивая тем самым лучшую динамику разгона.
При сбросе оборотов, второй контур открывается, опережение сдвигается в поздний сектор (возвращается в норму), обеспечивая тем самым скорейший сброс мощности.
Для примера, согласно информации из тест-плана моего насоса, внутричерепное давление должно быть:
— при отключенном клапане 5.1 (допустимые отклонения 4.9-5.3)
— при включенном клапане 6.6 (допустимые отклонения 6.2-7)
Обороты насоса — 1500 (Внимание! Обороты двигателя будут в 2 раза больше!)
Давление турбины — 0.75

Для проверки давления и работы клапана нужно перед клапаном поставить манометр (переходник поможет сделать знакомый токарь)
Дополнительно проверить, что автомат прогрева, если он у вас есть, находится в не рабочем состоянии. (при необходимости подложить под него что-нибудь, чтобы исключить его влияние)
Контроль оборотов лучше проводить по электронному тахометру, например на стробоскопе.
В результате всех измерений как правило становится понятно две вещи:
— клапан перепускает давление, не обеспечивая нужных параметров.
— рабочее внутричерепное давление ниже нормы

Вылечить клапан очень легко без каких либо спец инструментов — мы будет его просто глушить.
Новый он стоит довольно дорого, а без него система надежнее, на многих машинах с аппаратурой Bosch он попросту отсутствует, стоит жиклер (первый контур).
Собрав небольшую статистику по форумам зарубежных и наших дизелистов, я понял, что у 90% старых машин он не работает должным образом.
На фото ниже стрелкой показана перемычка между обраткой и подачей, которую нужно разрезать и заварить/завальцевать.

Второй контур отверстий на эл.клапане нужно просто закернить наглухо.
В дальнейшем при установке, питание клапана подключать не нужно.
Должно получиться вот так:

Результат — значительно! добавится динамики и мощности.
Но в дальнейшем я все же рекомендую заменить этот клапан на самодельный жиклер с отверстием 0.5мм (так будет правильнее), обязательно отрегулировав вн.давление!

Дальше проверяем и приводим в норму внутричерепное давление согласно вашего тест-плана.
Этот параметр является ключевым, на него завязана вся работа ТНВД.
Внимание! Регулировка внутричерепного давления — процедура не тревиальная, если переборщить с давлением,
придется снимать редукционный клапан, а для этого уже нужен спец ключ!
Прежде чем что-то делать с ним на машине, купите спец.головку!
Если есть знакомый фрезеровщик, головку можно заказать ему.
Расположение клапана — рядом со штуцером входа трубки подачи топлива.
Для регулировки используем установленый ранее манометр, регулировка происходит пробиванием (молотком) вниз серцевины редукционного клапана.
Пробиваем вниз — увеличиваем давление.
А теперь, что делать, если вы переборщили с давлением 🙂
-снимаем клапан

-зажимаем в тисках и продолжаем пробивать серцевину дальше вниз, пока снизу не выскочит стопор (не потеряйте!)
-вынимаем поршень, пружинку и пробиваем серцевину обратно вверх
(не в коем случае не делайте это на клапане в сборе! -повредите пружину и клапан)
-собираем в обратном порядке, проверяем что поршенек работает (надавить иглой) и ставим на машину.
-повторяем регулировку
Небольшое дополнение, если в процессе регулировки вы видите, что давление не стабильно, т.е. скачет — это значит насос пора перебирать и ремонтировать.

Всем удачи!
Надеюсь комуто это пригодится …

UPD
Многие спрашивают про переходник для манометра и куда его ставить.
На фото ниже штатное расположение трубки и клапана (освежим в памяти)

Теперь сам переходник который нужно выточить

В итоге должно получиться что-то похожее:

Предвидя вопросы про трубку для манометра, отвечу сразу: брал/резал от такого же насоса.
А так, для токаря это еще на 5 минут работы…

Полезная информация:
Рем.комплект ТНВД — BOSCH 9461610423
Сальник вала ТНВД — BOSCH 9461615373 (ISUZU/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN)
Диафрагма турбо корректора — BOSCH 9461613524
Привод газа (пластмассовый) — BOSCH 9461610892
Распылители форсунок:
PDN 129 — Zexel 105007-1290 (Делики и некоторые Паджеро до 95г)
PDN 135 — Zexel 105007-1350 (Паджеро, в т.ч электронные)
Эл.клапан обратки — BOSCH 9461615375

источник