Меню Рубрики

Установка зажигания пежо 406 дизель

Peugeot 406 Малышка) › Бортжурнал › Замена ремня грм. Замена клапана регулировки угла впрыска ТНВД.

На выходных заменил ремень грм.
Ничего интересного.
Так же снял насос для замены клапана регулировки угла впрыска.

Цена вопроса: 20 ₽ Пробег: 280 км

Peugeot 406 1995, 90 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Peugeot 406, 2000

Peugeot 406, 1998

Peugeot 406, 1997

Peugeot 406, 1996

Смотрите также

Комментарии 12

Здравствуй. Подскажи пожалуйста. Регулятор этот чтобы снять, обязательно насос весь снимать? Может получится снять только эту пластину, которая мешает доступу к клапану? ТНВД на трех болтах и все?

привет, снимать насос не обязательно, можно снять только пластину, я снял весь т.к не все болтики открутились потомучто срезались грани и я на снятом ножовкой по металлу делал прорезы в шляпках болтов и отверткой типа «-» открутил

Такая ж беда. Грани слизались. Подлезть нереально.

привет, снимать насос не обязательно, можно снять только пластину, я снял весь т.к не все болтики открутились потомучто срезались грани и я на снятом ножовкой по металлу делал прорезы в шляпках болтов и отверткой типа «-» открутил

Привет, подскажи пожалуйста, как откручивал болты крепления самого ТНВД. Вчера разобрал, но доступа к болтам нет. Снял насос гидрача, как в книге написано, но нижний болт со стороны ремня недоступен. Надо снимать весь кронштейн генератоа?

А где можно купить этот клапан? Похоже у меня тоже проблема с этим клапаном. Заранее СПАСИБО!

2 вопроса:
1. Как выяснилось, что нерабочий ?
2. Цена вопроса ?

Выяснилось комп. диагностикой, двиг иногда троил… за 10 у.е нашел

Позвольте поумничать: (взято с peugeot-club.by)
«Двигатель имеет одну форсунку с датчиком подъема иглы — этот датчик используется для расчета управляющего воздействия на клапан опережения зажигания. То есть очень большая вероятность отказа системы опережения зажигания(плохо диагностируемая — износ клапана или его нештатная работа система никак не обнаруживает) при данной температуре двигателя.
В систему управления двигателем входит: датчик температуры охлажд.жидкости, датчик подъема иглы, датчик положения коленвала, датчик нагрузки, клапан опережения зажигания, клапан имобилайзера (отсечка топлива), реле предпускового подогрева, и блок управления двигателем, плюс второстепенные системы. «

Соответственно, информация с датчика подъема иглы на форсунке+датчика коленвала+датчика температуры ОЖ поступает на мозги, а с мозгов — на клапан опережения. То бишь угол опережения впрыска на данных моторах выставляется механически + немного корректируется данным клапаном.

на работающем двигателе снимал фишку, с данного клапана, — изменялась работа двигателя и на приборке загорался чек

Позвольте поумничать: (взято с peugeot-club.by)
«Двигатель имеет одну форсунку с датчиком подъема иглы — этот датчик используется для расчета управляющего воздействия на клапан опережения зажигания. То есть очень большая вероятность отказа системы опережения зажигания(плохо диагностируемая — износ клапана или его нештатная работа система никак не обнаруживает) при данной температуре двигателя.
В систему управления двигателем входит: датчик температуры охлажд.жидкости, датчик подъема иглы, датчик положения коленвала, датчик нагрузки, клапан опережения зажигания, клапан имобилайзера (отсечка топлива), реле предпускового подогрева, и блок управления двигателем, плюс второстепенные системы. «

Соответственно, информация с датчика подъема иглы на форсунке+датчика коленвала+датчика температуры ОЖ поступает на мозги, а с мозгов — на клапан опережения. То бишь угол опережения впрыска на данных моторах выставляется механически + немного корректируется данным клапаном.

у меня датчика угла нет, есть только датчик для тахометра, датчика положения коленвала тоже и датчика нагрузки. снимал фишку с форсунки работе не изменилась. на несколько тыс разницы никакой, потом все восстановил. и спустя 10тык, пропал питание на этой штуке. подал ему «+» и «-«, едет лучше, но заводится хуже. какой у него правильный алгоритм работы? может при пуске там реверс питание, не зря же два провода?

источник

6.2.2 Регулировка момента зажигания

Регулировка момента зажигания

Хотя момент зажигания регулируется автоматически, его можно также отрегулировать вручную. Подготовительные работы такие же как при регулировке холостого хода для соответствующего двигателя. Зажигание регулируется, когда двигатель работает на холостом ходу. Для различных двигателей необходимы различные работы.

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

1 — адсорбер
2 — клапан дополнительного воздуха
3 — вентили впрыска
4 — регулятор давления топлива
5 — датчик положения дроссельной заслонки
6 — топливный фильтр
7 — клапан переключения, регулировка холостого хода

Читайте также:  Установка жидкостного охлаждения иж юпитер

8 — датчик температуры охлаждающей жидкости
9 — регулятор воздуха
10 — резистор
11 — транзистор
12 — катушка зажигания
13 — датчик угла поворота коленвала
14 — измеритель потока воздуха

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены определенные условия, чтобы получить точные результаты, т. е. упомянутые в Главе Текущий уход и обслуживание детали или системы должны быть соответственно проверены и отрегулированы. Число оборотов холостого хода должно соответствовать требуемому значению.

После прогрева двигателя и подключения тахометра и стробоскопа проделайте следующие работы:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
  2. Два или три раза увеличьте число оборотов до 2000 — 3000 об/мин и затем дайте поработать в течение 2 минут на холостом ходу.
  3. Снимите показания тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
  4. Снимите показания момента зажигания в луче стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов 15±2° перед ВМТ, необходима регулировка. Для этого ослабьте болты крепления распределителя (см. иллюстрацию) и поверните распределитель, пока не будет получен правильный момент зажигания. При новой регулировке всегда следует стремиться к точному значению 15°. Снова затяните болты и проверьте момент зажигания.
  5. В заключение снова подключите штекер.

На автомобилях без катализатора регулировка момента зажигания осуществляется таким же образом. Ременный шкив коленвала имеет на кромке засечку, чтобы показать регулировку момента зажигания снаружи. На крышке привода распредвалов размещена регулировочная пластина и каждое деление соответствует 5°. На иллюстрации изображены метки момента зажигания.

На автомобилях с карбюраторными двигателями работы различаются в зависимости от того, установлен катализатор или нет.

Прежде чем можно будет проверить момент зажигания должны быть выполнены приведенные в Главе Текущий уход и обслуживание условия.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. При регулировке двигатель должен сохранять рабочую температуру, т. е. в паузах двигатель возможно потребуется запускать, чтобы заново прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
  2. Подключите тахометр и стробоскоп согласно инструкциям.
  3. Разгоните два-три раза двигатель до 2000 — 3000 об/мин и затем дайте в течение минуты поработать на холостом ходу.
  4. Снимите показания числа оборотов холостого хода на тахометре.
  5. Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин. Если значение не соответствует требуемому, холостой ход следует предварительно отрегулировать. Необходимые работы описаны в Главе Текущий уход и обслуживание.
  6. Снимите показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов, указанных в Спецификациях в начале Главы, должна быть произведена регулировка. На иллюстрации ниже показано, где можно снять показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа.

Регулировка момента зажигания на автомобилях без катализатора осуществляется подобным образом.

На двигателе без катализатора регулировка несколько сложнее, так как, в зависимости от установленного распределителя, вакуумный шланг должен быть или отсоединен от карбюратора и закрыт, или остается подключен. Для затыкания шланга вставьте в его конец болт подходящего диаметра. Более точные указания даны в Спецификациях в начале Главы. Согласно им момент зажигания имеет разные значения. В противном случае регулировка осуществляется способом, описанным для катализаторных моделей.

источник

Peugeot 406 «Зеленая ель» › Бортжурнал › Проверка и установка меток ГРМ

Фоток не будет, потому что руки были грязные)))

Сначала небольшая предыстория.

Когда покупали машину, проблем с двигателем не наблюдалось. Они начались спустя несколько тысяч километров пробега. Сначала начало гнать масло из-под головки, что навело на мысль о испорченной прокладке. Решено было ее заменить. Пока ждали прокладку, старая вовсе прогорела. Приехала прокладка, поменяли в ближайшем сервисе. Все стало нормально.

Тысяч через восемь пробега опять потекло масло из под головки. Этот факт уже навел на мысль о явной корявости головки. Но опять все дело ограничилось забиванием на это и заменой прокладки. В этот раз просто промазали прокладку герметиком.

С герметиком прокладка проездила гораздо больше, но все-таки и это не спасло от очередной течи. В этот раз решено было снимать головку и везти ее знакому токарю на измерение кривизны и шлифовку. Загнали авто в сервис, там сняли голову и отправились мы с ней к токарю. В итоге с головы было снято 0,3 мм. Забрали голову и повезли обратно в сервис на установку. Там ее поставили на место, и настал тот день, когда вроде бы уже не должно быть проблем, но все таки они были. После сборки завел двигатель, и он начал троить. Грешил сначала на провода, они и до этого иногда давали сбой. Провода через пару недель поменяли. Ничего не изменилось. Поехали в тот же сервис с жалобой на несовпадение меток. В сервисе сказали, что все поставили нормально и причина в чем-то другом. Я настаивал на несовпадении меток. После долгих споров предложили за 2000 рублей выставить метки как надо, за что были посланы очень далеко. На этом дело и закончилось.

Ну а теперь о том, как я выставлял метки.

Для начала поддомкратил правую сторону. Снял колесо и переднюю часть подкрылка. Затем полез в умную книжку, в поисках того что и как делать дальше. Т.к. первый раз лез в пыж, то все дальнейшие операции по разборке выполнял по книжке.

Снячала снял верхнюю крышку грм для проверки меток. Выкрутил все свечи, чтобы двигатель крутился легче. С помощью головки на 22 и воротка провернул коленвал до совпадения отверстия в шкиве с отверстием на блоке и вставил штифт. В качестве штифта использовал сверло 7.5 мм. В книге написано про штифт диаметром 8 мм, но сверло этого размера не влезло в отверстие. Далее попытался вставить сверло в звездочку распредвала, не получилось. При ближайшем рассмотрении оказалось, что отверстие в звездочке, относительно отверстия в головке, смещено по часовой стрелке сантиметра на два.

Дальше все по инструкции:
-ослабив натяжной ролик, снял ремень доп. оборудования
-снял сам натяжной ролик, чтобы не мешался
-снял среднюю крышку грм
Далее в инструкции следует пункт про снятие шкива коленвала. Для этой операции необходим помощник. Помощника у меня не было и пришлось искать выход из ситуации.

Выход был найден довольно быстро. Суть такова:
-выставил сначала метку распредвала, зафиксировал сверлом 8 мм
-ослабил болт крепления натяжного ролика
-ослабил натяжку ремня и скинул его со звездочки распредвала
-довернул коленвал до совпадения отверстий в шкиве и в блоке, вставил сверло
-накинул ремень на звездочку распредвала
-натянул ремень и затянул болт натяжного ролика.

Завел двигатель для контроля качества выполнения работ)))) После небольшого прогрева на повышенных оборотах, двигатель заработал ровно и без троения, так как ему и полагается.

Далее собрал все в порядке обратном снятию и поехал испытать результат на дороге.

Ну вот собственно и вся процедура.

З.Ы. После ланосовского двигателя, где ко всему механизму грм можно подлезть без проблем, с пыжовским было тяжеловато ковыряться.

источник

Peugeot 406 Coupe Pinifarina › Бортжурнал › Замена комплекта ГРМ. Некоторые тонкости.

Случайно удалил запись. пишу повторно.

После выхода статьи Замена ремня ГРМ. Типовые ошибки автослесарей и владельцев авто попытаюсь на примере двигателя 2.2i EW12J4 ( блок управления бош 3FZ)
показать на практике тонкости при замене.
Применимо для двигателей с 4мя болтами крепления вспомогательного шкива коленвала

Внимательно изучились материалы по специнструментам для установки комплекта ремня.

В принципе это тулзы от PSA фиксации всех валов и натяжения ролика.
С пониманием того, как их можно заменить подручными инструментами либо несложным изготовлением фиксаторов, закупился комплект для ГРМ (ролики помпа ремень), а заодно и решили заменить ролик натяжителя ручейкового ремня генератора вместе с самим натяжителем.

Ознакомившись с последовательностью демонтажа и монтажа деталек, принялись за работу

Демонтировались расширительный бачок, проводка двигателя, патрубки подачи топлива и охлаждающей жидкости.
Снялось пассажирское переднее колесо и демонтировался подкрылок
Двигатель был поддомкрачен для удобства его перемещения вверх-вниз что бы был неодходимый доступ ко всем местам крепления деталей

Извлечены свечи и катушки зажигания

На уже поддомкраченом двигателе снял крепление подушки

дошла очередь и до применения первых двух специнструментов для фиксации распредвалов.
в соответствующих пазах валов вставились втулки на 8мм в корпус двигателя.
То, что две втулки стали одновременно без провисания ремня уже явилось хорошим знаком. Валы на своём месте.

Далее демонтировался дополнительный шкив коленвала путём откручивания 4х болтов.
Как видно на картинке, вспомогательная метка основного шкива не совпадает с меткой защитного кожуха ремня

После демонтажа защитного кожуха ремня метка не совпала и с корпусом двигателя.

Понимая, что это вспомогательная метка, а не основная, и ремень имеет свойство растягиваться, это не должно вас испугать.

Я был крайне удивлён, увидев «оригинальные» 2002го года выпуска ролики и помпу.

А ведь хозяйке авто при покупке машины сказали что их меняли и кинули в багажник якобы старые ремень и ролики.

Вот вам налицо типовая ошибка автовладельцев. Доверчивость.

Я был одновременно удивлён (ремень отходил 130 тыс и выдержал)
и одновременно обрадован — никто до меня не лез в двигатель кривыми руками.

Приятный тюнинг для авто оказывается Один владелец.

Собственно установил новые ролики и помпу. На натяжителе имеется чека, фиксирующая ролик до установки ремня.

настала очередь зафиксировать коленвал .

ВНИМАНИЕ ! единственно правильным место фиксации коленвала является метка на маховике между коробкой и корпусом двигателя позади агрегата.
Метка представляет собой отверстие на 8мм в маховике, которое в свою очередь находится в смотровом окне размером в 5ти копеечную монету. Конечно сложно назвать такое отверстие смотровым.

Фотос туда засунуть практически не реально, но попытаюсь показать

И опять Внимание !
Основной шкив коленвала не имеет своего однозначного положения на коленвалу и вращается вокруг (в непрекрученном состоянии) на угол до 15-ти градусов.
Так что для любителей воспользоваться вспомогательной меткой шкива не рекомендую его снимать и ставить по метке. Это не поможет вам поставить коленвал в положения первого поршня в ВМТ.

Коль скоро никто не лазил в движку, у меня все три шпильки, как специнструмент встали одновременно на свои места.
Вот в таком положении был установлен ремень, снят с предохранительной чеки натяжной ролик, и натянут на положение указательной стрелки.

После проворота коленвала по ходу вращения двигателя дважды с натянутым ремнём все метки снова совпали, в том числе и вспомогательная на шкиве коленвала.

для любителей покрутить болты фазовращателя на шкиве впускного распредвала!
Без полного и глубокого понимания процесса Настоятельно не рекомендую откручивать болты шкива впускного распредвала что бы подрегулировать совпадение ремня между распредвалами и вспомогательной меткой шкива коленвала .

Болты предназначены в первую очередь для регулирования фаз газораспределения и настройки вариатора впускного распредвала. но об этом целую статью писать нужно.

Огромную благодарность выражаю своему товарищу из Гродно, и рекомендую его как мастера, специализирующегося на ремонте PSA, который собственно и консультировал меня по тонкостям двигателя 2.2i

источник