Меню Рубрики

Установка зажигания погрузчик тойота

Toyota Carib universal carib › Бортжурнал › Регулировка угла опережения зажигания 4A-FE.

Всех приветствую кто заглянул в гости.

Проверить зажигание хотел еще давно, а тут выдался отпуск и была поездка на родину Алтай.
В гараже на глаза попался стробоскоп Орион СТ-02.

Полистал книгу по карибу и за дело.
Первым делом прогрел двигатель до рабочей температуры. Выключил все электропотребители. АКПП поставил на нейтраль.
Данный стробоскоп имеет 4 контакта(крокодила).

1 контакт подцепил к высоковольтному проводу 1го цилиндра:

2 контакт подцепил к контакту IG- в диагностическом разъеме, можно еще к катушке, либо к форсунке:

Еще два контакта к + и — на АКБ.

Перед проверкой УОЗ настроил прибор, нажатием на дисплей выбрал тип двигателя:4 цилиндра с распределителем, это значение 2vIo.
Еще стробоскопом проверил напряжение и обороты двигателя:

На шкиве коленвала есть метка ВМТ, чтобы ее было видно при работе стробоскопа, подкрасил ее белой краской.
В диагностическом разъеме поставил перемычку E1-Te1, как при самодиагностике.
Можно заводить двигатель и стрелять стробоскопом на шкив и планку на которой размечены углы опережения.

По книге на 4a-fe при замкнытых контактах E1-Te1 уоз должен 8-12 градусов до ВМТ, у меня оказался 5 градусов.
Отрегулировал уоз поворотом корпуса трамблера, ослабив болты его крепления.
Проверил по новой, получил 10 градусов, без перемычки E1-Te1 должно 10-20 градусов до ВМТ.
Убрав перемычку получил 12 градусов!
Дальше чтобы приучить мозги к новому углу выдернул предохранитель EFI (на 15 А), он находится в основном блоке с предохранителями и реле.

Что изменилось после регулировки уоз:
— при заводке стартер крутит чуть дольше- давая раскрутится двигателю. До этого было-только поворачиваешь ключ и происходило возгорание смеси в цилиндрах, причем запуск получался не очень стабильный.
-При подъеме в горку двигатель начинал как бы задавливаться, падали обороты в следствии приходилось переходить на пониженную 3 передачу. Теперь в эту же горку двигатель вывозит на 4 передаче и обороты не падают.
Бонусом добавлю пару фотографий с отпуска. Скатались на Белокуриху 2 по красивому серпантину:

источник

Toyota Carina E 2.0 GLI › Бортжурнал › 8. Настройка УОЗ (угла опережения зажигания)

Покатавшись денек после переборки трамблера, решил все таки проверить УОЗ.
Для этого предварительно хорошо прогрел двигатель до рабочей температуры (иначе не будет нормальных холостых при замкнутой скрепке).
Далее берем наш стробоскоп www.drive2.ru/l/8374906/, цепляем крокодилов по цветам на + и — клеммы АКБ и прищепку на свечной провод 1-го цилиндра (самый длинный). Замыкаем контакты TE1-E1 нашей волшебной коробочки

Включаем зажигание, смотрим джеки чана. Моргает без ошибок с одинаково повторяющимся интервалом, заводим двигатель. Направляем стробоскоп на шкив коленвала и «стреляем». Мне удобнее было подсвечивать между генератором и кондиционером:

Наблюдаем наш угол опережения зажигания (УОЗ). Первоначально выставленный мною УОЗ (по старым меткам) выдал 15-16 градусов. Многовато, при норме 8-12.

Значит пора лезть крутить трамблер. Места совсем немного там. Если верхний болт без проблем достается без всяких разборок, то до нижнего надо ковыряться. Пришлось снимать гофру, воздушный фильтр, патрубок ГБО, иначе там даже рука не долазила.
Несильно ослабил 2 болта, чтобы можно было крутить трамблер, поставил все на место и снова завел двигатель.
Теперь необходимо сместить метку ближе к среднему значению 10 градусов. Соответственно крутим трамблер по часовой стрелке (чтобы увеличить угол) или против (чтобы уменьшить) до совпадения метки с углом.
При совпадении затягиваем ключом верхний болт посильнее и глушим двигатель.
Вынимаем перемычку, повторяю процедуру разборки — сборки для того, чтобы затянуть нижний болт.
Разница вышла не особо большая по углу поворота трамблера:

Затем проверяем на ходу. В итоге я не ожидал, что она так поедет. Небольшое касание педали и сразу мгновенная реакция. Вроде и тяга с низов добавилась. Если раньше сильный подхват ощущал где-то с 3,5-4 и потом нарастал, то теперь по ощущениям где-то с 2-2,5 начинает постепенно жать тебя сильнее и сильнее. При этом удивился шлифовке на 40 км/ч на второй передаче на ходу (раньше только при переключении), правда был легкая изморозь, но все равно такого раньше не было. Довольный как слон езжу дальше. Звук выхлопа стал менее басовито-бубнящим.
После настройки УОЗ не забыть скинуть клемму и заново обучить, иначе слетят холостые на прогреве через время (некоторые жаловались, у меня тоже случилось).
Памятка — листик с книжки прилагается: ))))

источник

Toyota Carina トヨタカリーナ野菜 › Бортжурнал › ВОПРОС! Угол опережения зажигания (УОЗ)

Собственно в мурзилке есть но! там на дорестайлинг с перемыканием контактов в диагностическом разъеме ДЛС1 под капотом… а у меня рестайлинг…и разъем ОБД2 под рулем…

Читайте также:  Установка газа на mitsubishi outlander

Toyota Carina Тойота Карина проверка и регулировка зажигания

Диагностика и корректировка угла опережения зажигания
1. Прогрейте силовой агрегат автомобиля Toyota Carina до нормальной рабочей температуры.
Замечание:
— никогда не допускайте касания выводом тахометра массы, так как это может вызвать дефекты коммутатора и/или катушки зажигания.
— некоторые тахометры несовместимы с этой системой зажигания, поэтому проконтролируйте совместимость вашего прибора перед применением.
Toyota Carina Тойота Карина проверка и регулировка зажигания
3. Проконтролируйте и откорректируйте угол опережения зажигания, а) С участием перемычки замкните выводы «те1» и «е1» диагностического штекера Dlc1. Замечание: после перемыкания контактов частота вращения увеличивается до 1000-1500 об/мин (5а- Fe), а далее в течение 5 секунд возвращается на порядок холостого хода. Если этого не происходит, возможны неполадки в системе управления частотой вращения холостого хода.

Диагностический штекер автомобиля Тойота Карина (dlc1).
б) проверьте работу мотора на холостом ходу.
в) подключите стробоскоп и проконтролируйте угол опережения зажигания.
Угол опережения зажигания
на холостом ход 8- 12едо Вмт
(при замкнутых выводах «те1» и «е1»).
г) при надобности откорректируйте угол опережения зажигания поворотом основания распределителя, ослабив болты его фиксации (5a-fe, 4a-ge).
д) затяните болты и вторично проконтролируйте угол опережения зажигания.
е) снимите перемычку с диагностического штекера.
4. Вторично проконтролируйте угол опережения зажигания.
Угол опережения зажигания на холостом ходу:
5a-fe 10 -20° до Вмт
7a-fe 5- 15°до Вмт
4a-ge более 15°до Вмт
3s-fe 10 -20° до Вмт
2. Состыкуйте тахометр. Подключите пробник тестера тахометра на вывод «ig» (-) диагностического штекера.

Тахометр автомобиля Toyota Carina
Диагностический штекер / ‘аккумуляторная» батарея
5. Демонтируйте тахометр и стробоскоп?
Диагностика частоты вращения холостого хода
Проконтролируйте частоту вращения холостого хода автомобиля Тойота Карина при стандартных условиях:
а) двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
б) воздушный фильтрующий элемент размещен.
в) все трубопроводы и трубопроводы системы впуска воздуха подсоединены.
г) все добавочное оборудование выключено.
д) все вакуумные линии подсоединены.
е) разъемы электропроводки системы впрыска подсоедены.
ж) угол опережения зажигания размещен правильно.
з) рычаг коробки передач в нейтральном позиционировании или селектор Акпп в позиционировании «n».
Частота вращения холостого хода:
5a-fe (акпп) 700±50 об/мин
5a-fe (мкпп) 650+50 об/мин
7a-fe (акпп) 650±50 об/мин
7a-fe (мкпп) 570±50 об/мин
4a-ge (акпп) 850±50 об/мин
4a-ge (мкпп) 880±50 об/мин
3s-fe 650±50 об/мин

источник

Как выставить зажигание на дизельном двигателе

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

  • зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
  • после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

  • строго по меткам (при условии наличия таковых);
  • методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

  1. Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
  2. Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
  3. После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
  4. Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
  5. После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
  6. После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.
Читайте также:  Установка клипсы при аневризме

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

  1. После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
  2. Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

  • Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
  • После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
  • Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
  • Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
  • Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

источник

Toyota Crown 2.0 Supercharger › Бортжурнал › Почему не заводится и как выставить угол опережения зажигания на 1G-GZE!

Пока все пишут о том, какие шильдики купили и какие ковры постелили, я напишу о важном.
В сервисах сейчас пожимают плечами и говорят, что мол твоя тачка 30 летней давности уже и ехать не должна, мы такое не делаем.

К сути:
Если ты друг мой вытащил распределитель зажигания (далее трамблер) из бошки (головки блока цилиндров), а потом собрав все двигатель не заводится, то вот тебе инструкция:

1) Первое что нужно сделать это выставить поршень первого цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка), естественно и распредвалы тоже.

2) На трамблере присутствуют метки: одна из них это выступ, другая — это отверстие на стержне. Необходимо отверстие сопоставить с выступом и в таком виде воткнуть и попасть шестернями трамблера в шестерни выпускного распредвала.

3) Если все сделано верно, то двс уже запустится крехтя и пердя, но ты уже прошел половину пути, красавчик.

4) Затем покупаем или берем у кого есть (но все нищеброды и у них ничего нет), так что покупаем СТРОБОСКОП (можно простой, без вольтметра и тахометра).

Далее прогреваем мотор до ХХ (когда начнет работать на холостых), берем перемычку и замыкаем контакты в диагностическом разъеме (который под капотом, а не под рулем) «Т» и «Е1», мотор сразу начнет работать по другому и если ваш трамблер выставлен на позднее зажигание, то ДВС может глохнуть, поэтому трамблер сдвиньте так, чтобы фиксирующий болт был примерно на горизонтальной метке. После этого подключаешь щупы минуса и плюса стробоскопа к аккумулятору, а прищепку на высоковольтный провод первой свечи (первый цилиндр). По нажатию на курок этого «пистолета» начнутся вспышки, смотришь пистолетом на шкив коленвала и видишь где находится метка на шкиве в данный момент (я делал вечером — когда темнеет, то метку видно лучше)!
По книге нужен угол опережения 8-12 градусов, расслабляешь фиксирующую гайку на трамблере, крутишь трамблер и смотришь как смещается метка на шкиве, тем самым двигая ее в район 10 градусов +-2 (напомню, что ВМТ у нас на отметке «0»).

Читайте также:  Установка задних стабилизатора на 2114

5) Снимаешь перемычку и видишь что метка ушла дальше 12 градусов, т.е. влево от меток на крышке, значит угол выставлен верно!

В заключение хочу добавить, что никто не желает ковырять наш мотор, и никто тебе не поможет, кроме тебя самого. Успехов!

источник

Помогите выставить зажигание

Опции темы
Поиск по теме

Помогите выставить зажигание

доброго всем времени суток, комрады.
Прошу помощи в моих потугах по выставлению зажигания.
Машинка — спринтер AE91, движок 5A-FE.

Тут будет предисловие, так что кому лень читать — сразу читайте в конце))

Загвоздка в следующем: В позапрошлом году полез делать капиталку своими силами. Движок откапиталил, машинка прям заурчала и движок поехал как надо. Но не долго я радовался, так где-то через год движок начал стучать и дымить. Итог — поставил некачественные расходники (решил сэкономить, мля), вот стальной монстр дубу и дал.
Ну ладно — не беда. Все равно думал, что придется новый ставить)
Какое-то время ездил на этом движке — масло начинал поджирать, постукивал, но все-таки ехал он вполне прилично. Сильно я тапку в пол не жал и ездил потихоньку, чтобы двигатель дожил до конца своей смены.
Однако в один прекрасный момент заметил, что если надо динамично разогнаться — он этого делать откаызвается. На высоких оборотах в принципе не тянет.
К примеру: Едешь ты такой в горку, выжал максимум 60 км/ч на пятой передаче. Скинул на пониженную, чтобы начать разгоняться. А хрен там! Обороты тахометра подскакивают, но оно так выше 60ти и не может ехать. Кидаешь еще на передачу вниз. Тахометр показывает 4.5 тыщи оборотов. А все равно выше шестидесяти не разгоняется. При этом хорошо слышно, как дроссель хрипит, глотая воздух, но толку с этого явно никакого нет.

Думал, что движку уже кранты и старался его не насиловать.

Тут мне подвернулся с авторазборки 5a-fe подешевке с пробегом, но небольшим. Взял я его, затолкал в машину (предварительно вынув старый двигатель). Все прикрутил, завел — работает! Не дымит, масло не ест, не стучит, компрессия в норме!
Я доволен и в первый же пробный выезд обнаружил одну вещь — Оно как ехало тяжко, так и едет. Ничего не поменялось. Как не тянуло на высоких оборотах, так и не тянет.
(В данном месте замечу, что трамблерный блок с катушкой зажигания и датчиками я оставил старые, ибо новых в комплекте с БУ движком не было =\ . )
При этом обнаружил, что на высоких оборотах начинает ***** черным дымом.
Окда, яснопонятно — проверил всю топливную — все в норме. Дроссель, датчики и вакуумная линия — все в порядке. Свечи, провода, метки ГРМ — тоже.
Полез выставлять зажиганием со стробоскопом и заметил вот что.
В первый день как я заводил новый двигатель я трамблер выставил на слух. Так, чтобы более-менее ровно работало и нормально обороты набирало, когда дроссель теребишь.
Смотрю через стробоскоп — Метка на коленвальном шкиве указывает опережение зажигания -35 градусов.
Задумчиво почесал в затылке, покрутил трамблер, выставил метку в -10, как и положено и поехал обкатывать.
Выезжаю из гаража и понимаю, что теперь двигатель АБСОЛЮТНО не тянет на низких оборотах. Еле-еле с дикими потугами раскручивается до 2 тыщ, а потом срывает стрелку тахометра вверх. (хотя раньше было с точностью да наоборот — на низах тянуло отлично).

Вот тебе на. Теперь на высоких тянет, на низких не тянет.

Снова лезу со стробоскопом. Смотрю на метку.
На холостых оборотах она плавает в районе -10ти градусов, как и положено. Открываю рукой дроссель, обороты начинают расти и через пару секунд метка внезапно отскакивает еще на 20 градусов назад. То есть теперь оно показывает где-то минус 30! О____о
Отпускаю дроссель, обороты снова падают на холостые и метка так же скачком возвращается на -10.

Теперь внимание, вопрос: Такое поведение трамблера — это нормально вообще? Нормально ли, что метка прыгает в таких пределах и как тогда выставлять зажигание в таком случае?
А так же — чем вообще чревата для двигателя езда с таким трамблером и ранним зажиганием?
Извиняюсь за длиннопост и надеюсь на толковый ответ от знатоков))
И так же заранее спасибо :3

источник