Меню Рубрики

Установка зажигания ровер 214

Rover 400 1.4Si, VVC Inlet › Бортжурнал › Джентельменский набор. Замена. Часть первая.

Заменил ВВ провода от крышки распределителя к свечам, саму крышку распределителя и бегунок.
На все ушло буквально 20 минут, так я еще и фоток наделал для FAQ ровер клуба 🙂

Для работ понадобится:
1. Крестовая отвертка. Длинная не нужна. 10 см достаточно.
2. Ключ на 8. Я использовал торцевой и трещетку.

Мне еще понадобился переносной фонарь, который я взял попользоваться у друга! Штука отличная. Две клеммы на крокодилах к АКБ, простенький отражатель и лампа на пару ватт. Светит так, что никакого дискомфорта с освещением при работе я не испытал.

Итак, прихожу к машине, а она стоит себе под снегом 🙂 Еще темно 🙂

Готовим рабочее пространство, испачкаться ж не хочется:

Небольшой обзор рабочего пространства:

Заметье, как много лишней длины ВВ проводов! Они ж болтаются! Бррр 🙁

Для начала снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра и отводим его в сторону аккумулятора, чтобы он не мешал работе. Фильтр тоже снимаем, чтобы в него не попала грязь.

Отсоединяем все 5 ВВ проводов от крышки распределителя. Они не сильно держатся. Чуть вращательных движений и дело в шляпе.

Чтобы окончательно демонтировать провдку, придется снять накалдку с клапанной крышки — держится она двумя винтами.

Провода вытаскиваем из свечных колодцев. Держаться могут ОЧЕНЬ крепко, придется постараться. Мои же болтались как … ну вы поняли…

Теперь дело за крышкой распределителя.
Просто открутите два винта. Они не выпадут, они держатся в крышке. Крышка легко отойдет и снимется.
Под ней останется пластиковая прокладка и в ее центре — бегунок.
Прокладка снимается, бегунок откручивается ключем на 8.

Снимается он интуитивно понятно и просто — сдвиньте вдоль оси распредвала.

Для тех, кому нужно купить такую прокладку, следующие две фотографии:

Снятые крышка и бегунок.
Замечаем окисел на контактах крышки и эррозию бегунка.
На фото не эти эффекты немного сглажены вспышкой, но живьем смотрится менее приятно.

В целом состояние крышки и бегунка удовлетворительные. Проблем они создавать не должны были. Так что пойдут на склад клуба.

Теперь собираем в обратном порядке.
Сначала прикрутим бегунок, затем установим прокладку и поверх прикрутим крышку распределителя.

Обратите внимание, на крышке есть подписи.

Эти цифры означают ни что иное, как номера цилиндров, от которых должны быть подключены провода.

Цилиндры считаются начиная от ремня ГРМ (на фото слева). У ремня первый цилиндр. У бегунка — чтвертый.

Поочередно начиная от 1го цилиндра монтируем провода. Начинаем с самого длинного провода комплекта, заканчиваем самым малым. Затем — центральный провод от катушки.
Клеммы соединяем аккуратно, с небольшим усилием, не покачивая. Максимум — вращательные движения. В противном случае разболтаются разъемы в проводах, их, конечно можно поджать, но зачем мучаться?

Направление Г образных соединений выбирайте изходя из удобства монтажа.

Ставим на место фильтр, закрываем его корпус. Обратите внимание, у корпуса есть защелка прямо возле крышки распределителя. При необходимости поверните пару проводов, чтобы их не попортить.

Перед тем как установить крышку над свечными колодцами, пробуем заводить.

Вот так работал двигатель ДО замены (не прогретый двигатель):

Отметить можно постоянное цоконие форсунок (в планах замена), а еще жестковатый звук при наборе оборотов.

Попозже добавлю видео первого запуска двигателя после замены. А пока работать надо 🙂

Конечно же, на работу я приехал на машине.

Что же изменилось…
Ну во-первых двигатель стал работать мягче. Тише. На ХХ примерно так же, а вот под нагрузкой гула стало меньше.
Динамика не изменилась, но трогается машина существенно легче. Обороты не проседают. Приятно, черт побери!

Катушку менять однозначно, как и центральный провод. Вечерком постараюсь скататься на СТО, без подъемника или ямы не дотянуться до катушки.

Кстати, не так она и плохо расположена…

Следите за состоянием ваших автомобилей и они не перестанут вас радовать!

источник

Rover 400 Серебристый тепловоз › Бортжурнал › Момент впрыска

Заметил такую вещь, когда неспешно ползешь на постоянной скорости где то 40-50 с постоянными оборотами 1300-1500 загорается чек, стоит сбросить газ он тухнет, и так постоянно, нашел на форуме фрилендеров как тип вычитал эту проблему со слишком ранним впрыском, так вот с утра залез под капот, и к моему удивлению, регулировка зажигания на Жигулях ваще не в какое сравнение с выставлением впрыска не идёт, как я заметил даже если хотя бы на 1° перекрутить шкив ТНВД машина тупо не заводится. Приборов манометров нет нечего только уши и личные ощущения, эксперимент идёт…

Читайте также:  Установка колонн применением группового кондуктора

Rover 400 1999, двигатель дизельный 2.0 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Rover 400, 1999

Rover 75, 2000

Rover 75, 2000

Rover 25, 2005

Смотрите также

Комментарии 19

Несколько попыток и дело в шляпе, чек молчит, машина заводится хорошо

Это нормально что в фильтре такой пузырь?

Что за, простите, дебильный фильтр? Зачем он там?

Хрен его знает, такой же стоял там только весь мутный и с лохмотьями, пошел в магазин дал продавцу он типо это фильтр грубой очистки для дизеля, вот я его и заменил, там следующим идёт черный металлический фильтр несколько больше первого, ну и в дагонку между ними стоит насос от классики, так я воздух выгонял из системы, так как умнее нечего не придумал, родная груша довненько уже отъехала

Ой ой. Подкачивающий работает постоянно?

Идея в том, что перед тнвд не должно быть давления, иначе впрыск автоматически становится раньше.

А нет нет, он там весит просто в качестве груши, только ручками топливо перекачивать и все, сам по себе он не работает, потом если получится найду насос от инжектора Волги, и поставлю куда нибудь в топл.систему, не для подкачки, а для прогонки системы в случае завоздушивания

Господа знатоки вопрос от телезрителей:допустим перепрыгнул ремень либо ТНВД, либо ГРМ на один зуб, возможно ли с божьей помощью чисто случайно нивелировать перепрыгнувший зуб регулировочной шестерней, и выставить момент впрыска так чтобы машина запускалась сама, но момент стал ранним? На деле выходит так, сейчас шестерня стоит в крайнем раннем положении, стоит ее сместить в обратном направлении на 1-2 мм машина начинает плохо заводиться, если думать логически эта шестерня должна стоять ровно посередине, дабы была возможность регулировки и в раннюю и в позднюю сторону, если у кого есть соображения на этот счёт ждём-с пищу для размышлений

При условии что клапан опережения работает исправно, регулировка в 0.5мм должна дать желаемый результат. Когда клапан выходит из строя, теряется динамическое опережение в зависимости от оборотов и впрыск становится максимально ранним. Заводится с пол оборота но тарахтит нереально.

Поиграйся с шестерней. Выстави по слуху максимально поздний но чтобы на холодную заводился быстро и будет счастье.

Идеально сними видео с работой и выложи. Погазуй, чтобы было ясно если клапан опережения работает. При сбросе газа, звук должен быть НЕ звонким, более басистым чем при наборе оборотов.

Спасибо, ближе к вечеру займусь, а под клапаном опережения нужно понимать актуатор турбины, или есть ещё клапан связанный с впрыском?

Клапан находится на самом тнвд, снизу.

Спасибо, ближе к вечеру займусь, а под клапаном опережения нужно понимать актуатор турбины, или есть ещё клапан связанный с впрыском?

Его не видно, видны только 3 провода, идущие к клапану.

Ага понял, места маловато там бошку засунуть туда не могу, потом пощюпаю посмотрю что там есть, и вот ещё везде где фотки вижу этого мотора с первой форсунки идёт провод, а у меня такого нет, почему машина работает?я так понимаю этот провод для синхронизации тнвд

Вот тут проблема. Без датчика первой форсунки, топливная не может полностью корректно работать…

Да уж, а не в курсе импульс с первой форсы для анализа в ЭБУ уходит, или напрямую в ТНВД?

Не уверен как у вас. У меня другие мозги. Вам подойдет 1 форсунка от ровер 200/400 на 86 или 101/105лс или от 600. От других моделей с этим двигателем не подходят.

источник

Rover 400 › Бортжурнал › Диагностика Rover

Всем привет. Сегодня я опишу как можно просто и легко продиагностировать и сбросить ошибки на своем ровере с мозгами MEMS1.6 и MEMS1.9.
Для этого нам понадобится смартфон на базе Android с поддержкой USB host/OTG, переходник или кабель OTG,

Читайте также:  Установка mprint lp58 eva

шнурок VAG-com на базе чипа FTDI USB,

автомобиль Rover 200/400 серии и сама программка «MEMS 1.6 / 1.9 ECU diagnostics», которую можно скачать в маркете. Есть две версии программы: Full и Lite. В Lite версии неполный функционал и ограниченное время использования. Я опишу использование Full-версии, главной особенностью которой является вкладка «Tuneview», то есть возможность редактирования значений, прописанных в мозгах.
Это регулировка холостого хода, который можно повысить или понизить с шагом около 25 об/мин., корректировка впрыска топлива и пока толком не опробованная разработчиком функция регулировки зажигания(это пока под вопросом).
Сам процесс диагностики прост. Нужно отрыть в дебрях под рулевой колонкой разъем OBD.

Подключить диагностический сканер VAG-com в разъем OBD, а другой конец в переходник OTG и, соответственно, подключить переходник к телефону. Проверить ошибки можно просто включив зажигание, но интереснее, конечно, наблюдать за циферками при работающем двигателе.

Так же показания можно отслеживать в реальном времени при движении. Заводим автомобиль, запускаем программу, нажимаем «Connect» и ждем пока программа соединится с «мозгами».

После успешного подключения можно перейти во вторую вкладку «GRIDWIEV». Видим табличку:

RPM-обороты двигателя
MAP(kPa)-показания датчика абсолютного давления (мап-сенсор), оно же разряжение во впускном коллекторе
TPS(V)-значение датчика положения дроссельной заслонки
Coolant©-температура охлаждающей жидкости
Inlet©- температура воздуха во впускном коллекторе
Bat(V)- Напряжение в бортовой сети (можно отследить процесс зарядки или падение напряжения при включении потребителей)
IgnAdv-опережение зажигания
Lambda(mV)-напряжение лямбда-зонд
FuelTrim(%)-коррекция топливно-воздушной смеси
CLoop-замкнутый контур
IdlePos-положение регулятора холостого хода
IdleBasePos-по идее базовое значение регулятора холостого хода
IdleError- по-моему, коррекия холостого хода
CoilTime(ms)- время заряда катушки зажигания

На следующей вкладке (GRAPHVIEW) можно следить за значениями в графическом режиме. Каждый пункт можно включить/отключить в настройках программы

Следующая вкладка «TuneView».

Вот здесь можно и над оборотами поиздеваться и теоретически над смесью. По описанию автора можно машину как затупить, так и приподнять мощность. Само собой ракету так не сделаешь…

И небольшое видео поездки

источник

Rover 214i 3дв. хэтчбек, 75 л.с, 5МКПП, 1996 – 1999 г.в. — двигатель не заводится

Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей

проблемы с подачей топлива Проверьте топливную систему проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем) Проведите диагностику двигателя

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Читайте также:  Установка капельницы от запоя

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Rover 214i / Ровер 200-серия в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 75 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1996 г. по 1999 г.

источник