Меню Рубрики

Установка зажигания саруман на мотоцикл днепр

помогите с саруманом,сил больше нет(((

на урал был куплен комплект зажигания саруман здесь https://vk.com/fuoz_saruman ,подключил морочил работает с перебоями,глохнет,стреляет,чихает делает всё кроме ровной работы двигателя,убираю фуоз мотор шепчет.грешу естественно на него.отправляю по гарантии его обратно,вердикт-он исправен.ставлю снова,результат тот же.
заказываю другой блок фуоз здесь , https://vk.com/mega_bsz, жду приходит.подключаю его в ожидании чуда,завожу—результат один в один как и с предыдущим.
зажигание выставляю следующим образом:ставлю в вмт по риске(снимал даже головку чтобы убедиться что риска соответствует вмт),когда модулятор выходит с оптического датчика-фиксирую.при этом лампочка на датчике загорается,на фуоз гаснет как и написано в инструкции.
почему без него мотор шепчет,с ним не хочет. катушка от оки/газели,коммутатор ваз(менял уже несколько штук)
если есть толковые мысли поделитесь,не бросайте в беде как это делают продавцы этих фуоз.Заранее благодарю))))

какие свечные провода стоят?

силикон,от бурана(синего цвета)

саруманка и без силикона великолепно работает. По крайнйе мере у меня работала с обычным проводами. Также великоплепно работает и со стандартной катушкой.
возьми саруманку у кэпа. у него заводское исполнение. Качество агонь!
А все эти дешевые студенческие поделки противно в руки после разборки брать, хоть и ссылки не открываются.

зажигалка ставится не по вмт, а по метке зажигания..она находится перед вмт.

урал 91 года,на маховике у меня всего одна метка и она соответствует вмт,не доходя до нее сколько должно быть мм?

По маховику не доходя ВМТ около 18мм.

поройся по форуму. если память не изменять то 9мм вроде не доходя до вмт

ТС, ВНИМАТЕЛЬНО прочитай всю информацию по установке и настройке на сайте автора зажигания. Для особо ленивых: «Светодиод включается при входе активного элемента модулятора (лепесток или вырез) в датчик Холла и гаснет при его выходе. При начальной регулировке для оппозитных двигателей момент выхода шторки из датчика (и соответственно отключения светодиода) должен примерно совпадать с ВМТ, именно в этот момент будет происходить искрообразование на пусковых оборотах.»

Мозгоимание часто встречается, если прошивка под вырез, а модулятор по факту лепесток, или наоборот.

Тeddy, саруманка ставится именно по ВМТ.
——————————————————
Все нужное просто. Все сложное — не нужно.

Чем же отличаетьсы выставление начала искрообразования на сарумане от уктуса или любого другого зажигания ?
Выстовляю сарумана по МЗ, по ВМТ уже будет позднее.

Еще одна идея — убедись в работе датчика и коммутатора, то есть исключи сам блок ФУОЗ, а выход датчика соедини с входом коммутатора. Да, и ты не указал тип мотора и напряжение бортовой сети — 6 или 12 вольт.
——————————————————
Все нужное просто. Все сложное — не нужно.

спасибо за сайт,интересная информация.
я же написал что убрав фуоз мотор работает идеально,набирает обороты,едет,работает четко.ставлю фуоз и всё.
мотор обычный сток 649 кубиков,12 вольт,реле регулятор ваз,выдает

вот так,от тебя только узнал.

Была аналогичная проблема -при модуляторе бабочке.мотор заработал -при моменте начальной установки максимального угла опережения-36гр до в.м.т.

На хрен эти метки.Я всегда на слух выставлял.Потом иногда по динамике разгона подправлял угол зажигания.
Например на Волке моём по меткам,мотоцикл тупит и калийка иногда проскакивала.Сделал попозже и всё стало ок.

всем привет ! я в электроннике только начинаю разбирать и особо не шарю , у меня щас тоже небольшие проблемы с саруманом , без нагрузки работает всё отлично , отсечка и т.д. — всё ок , ( поставил совсем недавно и катался только один раз ) но стоило мне возле гаражей прокатится недалеко и не спеша , как отказал саруман , сигнал на него идёт , а с него нет , докатил до гаража 50м , включил зажигание и завел без проблем , опять поехал , доехал до того-же самого места ( там надо разворачиваться ) опять заглох — то-же самое , опять до гаража , включаю зажигание и снова завожу .
вобщем больше не катался так как стал проскакивать кикстартер ( завтра если получится кпп снимать буду ) .
у меня самодельный инжектор на микросхеме 555 , и в результате Очень долгих настроек и отладок я вот что заметил ( у меня кстати стоит самодельная оптопара на 2-х транзисторах) сигнал с оптопары имеет не одинаковые пороги напряжения в зависимости от оборотов , у меня при установки электронного зажигания 2108 всегда стоял светодиод на сигнальном проводе с ОП (всё работало ОК) , так вот — я беру этот сигнал и пихаю в плату инжектора на 555 инжектор срабатывает что на входе что на выходе шторки ( не правильно ) и как-то случайно я отцепил свето-диод и заметил что впрыск стал только на выходе шторки как идолжно быть , то-есть какое-то мизерное изменение напряжения и работать стало по другому , или может фильтрация какая стала — я не знаю , потом я с этим разобрался и инжектор не стал чувствовать есть светодиод или нет . потом поставил сарумана и вот что заметил — без это светодиода есть искра , работает на ХХ но даеш газу начинает чихать- стрелять- троить- не работает короче хотя при всём этом светодиод на сарумане исправно мигает , потом подключаю я этот светодиод и двигатель как подменили — работает ровно на всех оборотах , что дает этот светодиод я так и не могу понять , то-ли подсаживает напругу сигнала , то-ли еще что , но щас пока до конца не разберусь так и придётся ездить с этим светодиодом .
вот такая вот хрень .

Читайте также:  Установка планшета pablo a610

Вчера только ставил саруманку с оптикой. По инструкции нихрена не получилось. Крутанул модулятор на глазок, завелся с чихами в глушитель, т.е. позднее зажигание. Подкрутил модулятор навстречу оптике и за пару попыток методом тыка попал в яблочко. Конечно это вариант для дурака, но он работает.

источник

romke84 › Блог › Зажигание Саруман сборка

Как-то давно, году в 2010-2011 я усердно занимался мотоциклом «Днепр». Нравится мне кататься на нём без коляски, да и коляской тоже прикольно. Да, у него куча минусов, и качество изготовления не блещет, как и качество современных китайских запчастей.
В тот момент была проблема со штатным зажиганием, если не изменяет память, то была виновата катушка. Но штатная система на прерывателе, конденсаторе и катушке — мягко говоря не возбуждала, не меня, не двигатель мотоцикла)
Обратился к интернету, и нашёл схему и программу для генерации прошивки микроконтроллера.
Думаю, кто в теме, тот знает ту схему на базе PIC16F628, зовётся как «ФУОЗ Саруман».
Собрал её, добрые люди помогли мне в то время сделать шторку модулятора для датчика холла. Огромное им Спасибо!

Поставил её со штатным ВАЗовским коммутатором и катушкой от ЗМЗ-406 и забыл о существовании зажигания совсем. Никаких проблем и вопросов по нему больше небыло.

И вот недавно, те люди которые мне точили шторку, обратились с просьбой собрать им тоже такую схему. МК я им прошивал ещё давно, они сами пытались собрать, но, что-то пошло не так. Принесли мне две платы, одна частично собранная, вторая чистая. Изучив подсобранную — стало понятно, что её проще выбросить, т.к. паялась она активным флюсом и от времени там всё почернело/окислилось, но основной косяк — она была нарисована в «зеркале». Обе платы разведены от руки, давно таких не паял уже — как мы сильно привыкли к ЛУТу))

Немного освежив медь наждаком, залудил её и начал потихоньку набивать.
Немного времени и вот результат:

У меня не оказалось под рукой DIP переключателей, потому пришлось сделать перемычку.
Также мне передали кусок штатной проводки от а/м ВАЗ, в этот кусок встраиваем свежесобранное устройство. Осталось поставить плату в корпус — хозяева сами с этим справятся.

Подаём напряжение и смотрим, что получилось: светодиод начал гореть, вводим в ДХ железку — тухнет. Всё отлично, можно передавать людям)

ps Приходили хозяева платы, чтобы забрать её, пообщавшись выяснил почему выбран такой типоразмер платы, оказывается, она в таком виде встаёт на крепление поверх штатной катушки зажигания. В принципе удобно, лишь бы ей там жарко небыло.

источник

ФУОЗ Сарумана. Хелп нидед!.

В конце 2014 купил через ВК эл.зажигу состоящую из оптопары, ФУОЗ (Сарумана,по утверждению продавца) и коммутатора 133.3774-01. Тока щас руки дошли поиграться.
В ФУОЗе прошиты 2 функции на выбор(ограничение оборотов,»прогрев» свечей и тп), а также предлагались 3 штатных графика УОЗ, отличавшихся, условно, крутизной участка 0-4000 об.
Типа такова
https://pp.userapi.com/c620131/v620131719/22b21/Yyx87-QTiO8.jpg
https://pp.userapi.com/c620131/v620131719/22b28/x7vLN9IJ6r8.jpg
https://pp.userapi.com/c620131/v620131719/22b2f/I0FcGqqXJgU.jpg

Я, начитался всяких статей в сети (включая сайт Сарумана) и выпендрился, попросив прошить графики собственного разлива, т.к. меня больше интересовала возможность переключения между АИ-80, АИ-92 и коктейлем из них (50/50), нежели выбор между «моща», «тяга» и «полет в космос».

Вопщем, базовую функцию замутил из линий 2 и 4 (граница детонации,типа, + оптимум углов),рис.1.
http://www.nvtkg.narod.ru/DRYOZ.html

Это как бы УОЗ для АИ-80. А для коктейля и АИ-92 сместил ее вверх (по Y) на сколько-то град (уже не помню из каких соображений). интуитивно,типо.

(аппроксимация между реперными точками — целые, как правило значения — вручную. чиста по кривизне.)

В итоге, по моим представлениям, есть как бы условно (!) некая идеальная кривая УОЗ, а переключалки помогают ее двигать вверх-вниз в зависимости от ОЧ палива. Вместо того, чтобы крутить модулятор или основание датчика — вопрос сугубо удобства.

Теперь вопросы.
1. Установка по ВМТ (момент выхода «бабочки» из оптопары) показывает, что зажигание явно позднее.
На странице продавца, кст, сказано, что для комплектов с ФУОЗ нач.смещение поршня д.б. 1мм (причем без уточнения для каких именно мотаков).
Для Урала 650 1 мм соответствует опережению 12.4 град по коленвалу. Для К750 — 11.6 град.

NB. По ИЭ Совека, например, зажига устанавливается именно в ВМТ!

Получается, что базовые графики производителя таким образом сдвигаются вверх на ХХ град (причем эти градусы разные для разных мотаков — зависят от радиуса кривошипа и длины шатуна — т.к. неизменным задается пресловутый
1мм смещения поршня. (Остаются ли базовые графики одинаковыми для разных мотов или прошивки иные — мне неизвестно.)

В итоге, при установке по ВМТ зажига явно позднит, мот ожидаемо греется.
К сожалению, конструктив набора не позволяет подкручивать основание датчика на работающем двиге — он плохо центруется, по факту, относительно картера/РВ. подкручивать можно только поворотом модулятора.

В итоге, установил начальный угол порядка 10-12 град.
Получается, что и мои графики «уехали» вверх дополнительно на эти 10-12 град? Это так?
Работает вполне себе норм (пока испытал только вокруг гаража.), но гложут сомнения — не дофига ли УОЗ получается (детонации/звона, вроде не слышно)? Почему позднит с «базовыми» углами?

Читайте также:  Установки вакуумной очистки отработанных масел

2. Переключение между графиками никак не не ощущается. Ни на ХХ,ни на ходу. Я мало «разнес» графики между собой? Такая разница на оппозите не будет ощущаться? А сколько тогда нужно?

Есть мысль построить 3 графика как на рис.4 (не помню уже почему так не сделал). Но и на них разница не шибко велика — единицы градусов. Будет ли толк?

Пока в голову пришло только то, что данная статья- автомобильная. И подразумевается СЖ порядка 9 (жиги, скажем).
У нас — 6-7 очков.
Может здесь разгадка? Типа, смесь при более высокой СЖ горит быстрее? У оппозита, соответственно — медленнее?
Посему, и УОЗы должны быть больше?

Поделитесь знаниями, плз.
Спасиб.

ПС. Если надумаю графики поправить — есть в Москве умельцы?

источник

Бесконтактная система зажигания на мотоцикл Урал, Днепр

Решая проблему надежности системы зажигания на своем мотоцикле Урал, я пришел к выводу о необходимости установки БСЗ…

Рассмотрев огромное изобилие вариантов бесконтактных систем зажигания, как на рынке, так и в интернете решил для себя делать самый простой вариант по электронной части. А именно, использовать жигулевские датчик Холла и коммутатор. Причиной для выбора именно такого сочетания послужило то, что я люблю ездить далеко и надолго, а согласитесь, при отказе в пути специфического блока именно для мотоцикла найти где-нибудь в глубинке замену Саурману или оптодатчику не всегда возможно, так же как и возить с собой комплект контактного зажигания про запас. А уж запчасти на Жигули можно найти в любом поселке.

Поиск комплекта БСЗ

Итак, выбор сделан, осталось его воплотить в жизнь. Поехал на рынок. Купил коммутатор для ВАЗ 2108, датчик Холла и кусок проводки трамблера ВАЗ 2107. Катушку купил от Оки двухвыводную. Еще понадобился старый корпус от прерывателя для изготовления панели крепления датчика Холла, который у меня был.

Как сделать бабочку для БСЗ

Самым простым, но не самым правильным вариантом было сделать бабочку модулятора, заказав ее у токаря, которую жестко можно было закрепить на валу. При этом угол опережения зажигания оставался бы постоянным все время. Можно конечно было бы к этому варианту добавить дополнительный блок ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания), но, исходя из моей концепции «надежность в простоте», меня этот вариант также не устроил. Я хотел, что бы двигатель работал так, как положено, без усложнения электронной части, поэтому опять поехал на рынок и купил новый ураловский кулачек с центробежным регулятором. К подбору кулачка подошел ответственно и купил самый надежный, а не китайский.

Изготавливаем пластину для датчика холла

Взял старый корпус от прерывателя, удалил из него все внутренности, спилил вертикальные стенки до горизонтальной плоскости. Получилась такая вот пластина.

Далее, подумав как закрепить датчик Холла, решил его «притопить» и закрепить снизу пластины, благо свободного места под пластиной оставалось 3 мм, для крепления датчика в самый раз. Этот вариант крепления представлялся мне самым жестким, плюс винты крепления датчика не будут откручиваться от вибраций двигателя, так как упрутся в корпус. Сделал необходимый пропил в пластине по ширине датчика, просверлил два отверстия и нарезал резьбу М3. Установил датчик Холла на пластину, закрепил винтами М3 с потайными головками.

Изготавливаем модулятор для БСЗ

Замерил расстояние по вертикали от прорези в датчике до края пластины. Получил расстояния от нижнего края щели датчика 6 мм от верхнего 10 мм. Установил пластину на мотоцикл, установил кулачек с центробежным регулятором на место, посмотрел как садится нижний край кулачка по отношению к пластине, он должен быть примерно на одном уровне. Перенес расстояние от пластины до центра прорези в датчике на корпус кулачка. В моем случае оказалось 8 мм. Разметил горизонтальную линию. В на этом уровне будут приварены шторки. Линию разметки оставил на выпуск.

Промерил расстояние от центра вала, на который садится кулачек, до корпуса датчика Холла через щель – 28-29мм. Решил, диаметр бабочки должен быть 54 мм, что бы оставался зазор в 2 мм между краем шторки и корпусом датчика. Где-то на форумах по обсуждению БСЗ вычитал, что для правильной работы коммутатора необходим цикл 2/1. То есть две части сектора закрыты, одна часть открыта. Получается 120 градусов металл, 60 градусов прорезь.

Определил центральную ось кулачка. Если смотреть на кулачек прямо по центру отверстия, то увидим, что кулачок не круглый. Круглые только две части, а две как бы сточены. Ось проходит через центры обоих скругленных частей, т. е. там, где контакты остаются разомкнутыми. Путем нехитрых вычислений, на кулачке я разметил четыре вертикальные линии. Получил четкие границы секторов по горизонтали и вертикали.

Заказал у токаря оправку – круглую металлическую шайбу толщиной 8 мм, диаметром 54 мм и с внутренним отверстием 22 мм, что бы круглая часть кулачка садилась в шайбу впритирку, без люфта. Сектора для модулятора сначала вырезал из картона. С металлом поступил так: вырубил зубилом из 1 мм листа железа круглую заготовку, просверлил отверстие по центру под болт М8. Загнал в это отверстие болт, затянул гайкой, вставил в дрель, включил дрель и аккуратно напильником подшлифовал края заготовки до нужного диаметра и формы.

Читайте также:  Установка круиз контроля тойота королла 120

Разметил полученную заготовку на 4 сектора, два по 120 градусов и два по 60 градусов. Аккуратно распилил по одной размеченной стороне на две половинки, сложил обе части воедино, и по оставшейся линии сделал пропил. Получил нужные сектора. Далее зажав сектора опять в тиски, сделал, как на бумажной заготовке, выпил под место приварки необходимой формы.

После всех этих манипуляций отправился к сварщику. Ну а там все просто. Вставили кулачек в выточенную токарем оправку. Уложили на оправку лепестки, сориентировали их по размеченным линиям и приварили к эксцентрику. Самая сложная деталь БСЗ бабочка-модулятор была готова.

Установка БСЗ на мотоцикл

Установка на мотоцикл не заняла много времени. Старое зажигание было уже демонтировано. На его место установил пластину с датчиком Холла, поставил на место бабочку-модулятор.

Определил места, где будет находиться коммутатор (в моем случае возле аккумулятора) и катушка зажигания (под передней частью бака).

Провода от катушки к свечам использовал силиконовые с автомобильными резиновыми наконечниками (не раз потом они выручали меня в сильный дождь). Протянул проводку на коммутатор от датчика Холла, предварительно немного удлинив ее.

Подключил плюс коммутатора и катушки зажигания к проводу штатной проводки, который раньше шел на прерыватель, а минус коммутатора на корпус, болтом крепления коммутатора. Минусовой провод катушки подключил к выводу №1 коммутатора, как указано в схеме. Включил зажигание и крутанул мотор киком. Искра была. Оставалось выставить зажигание.

Выставляем зажигание первый раз с модулятором-бабочкой БСЗ.

Зажигание выставляем практически так, как описано в руководстве, но с некоторыми поправками на то, что у нас теперь нет контактов. Момент размыкания определяем искре на свече при прохождении шторки модулятора через датчик Холла.

Итак. Выставляем коленвал в метку Р (раннее зажигание, первая метка, полное совпадение стрелки на коленвалу и риски в центре окошка). Выкручиваем свечу из левого цилиндра, надеваем высоковольтный провод, обеспечиваем свече надежную массу. Разводим грузики до упора и поворотом корпуса пластины с датчиком Холла ловим момент искры. Поймав положение пластины, при котором проскакивает искра, затягиваем ее тремя винтами. Проверяем еще раз, что бы убедиться, что при затягивании не сбит угол. Искра должна проскакивать в момент максимального расхождения грузиков. Следующим шагом проверяем угол опережения на втором цилиндре. Проворачиваем коленвал на 360 градусов (полный оборот) до совпадения риски и метки Р. И проверяем наличие искры в точке полного развода грузиков. (Пластину с датчиком Холла не трогаем) Если искра появляется в момент полного расхождения, то можно вас поздравить, все сделано правильно.

Доводим модулятор до ума.

Если при проверке второго цилиндра искра появилась раньше, чем грузики достигли максимума или не появилась вообще, значит модулятор был сделан несоосно. В этом случае искра будет в цилиндрах при разных углах опережения зажигания. Убирается этот недочет достаточно просто следующим образом.

Давайте сначала разберемся, почему не появилась искра. А не появилась она по той причине, что шторка модулятора до конца не открылась, не прошла полностью свой путь. Надо просто помочь ей открыться, немного подпилить ее край надфилем (тот который находится в прорези датчика Холла). Чтобы не перепутать края модулятора, тот край который «не искрит» помечаем фломастером или каким другим способом и дальше подпиливаем именно его до момента появления искры. (Мне так хватило четыре хода надфиля и искра появилась).

Теперь разберем вариант появления искры до максимального развода грузиков. Шторка открывается раньше, чем грузики достигли максимального развода. Необходимо переустановить зажигание именно по этой стороне модулятора. Коленвал не трогаем, он у нас уже установлен в нужном положении метка Р в центре окошка для нужного цилиндра. Откручиваем три винта пластины с датчиком Холла, разводим грузики до максимума и ловим момент искры. Поймали? Отлично. Затягиваем пластину, проверяем искру при максимальном разводе грузиков. Теперь проворачиваем коленвал на полный оборот до появления в окошке метки Р для следующего цилиндра. В этом положении коленвала опять пробуем получить искру. Ее быть не должно. Помечаем этот край модулятора фломастером и подрабатываем надфилем до появления искры. Теперь модулятор у вас доведен и зажигание выставлено под 80-й бензин.

Как выставить зажигание на мотоцикле Урал под 92-й бензин

Если вы используете 92-й, то необходимо зажигание немного подкорректировать, сделать немного раньше. Установите коленвал в положение когда метка Р только-только показалась в окошке, под верхний обрез окна. В этом положении проведите установку зажигания.

Добавлю от себя, что в этом сезоне, на этом варианте зажигания мой мотоцикл прошел около 8000 километров. Погодные условия были самые разнообразные от +3⁰ ночью до +45⁰ в жару в степях. Не раз приходилось ездить и под сильными продолжительными ливнями. Не было ни малейшего сбоя в системе зажигания.

Редакция онлайн журнала «Мой автомобиль.Юг»

источник