Меню Рубрики

Установка зажигания совек на юпитер

Mcl007 › Блог › Оптическое бесконтактное зажигание на ИЖ Юпитер 5К

Многих наверняка парит штатная контактная система зажигания на отечественных мотоциклах. Постоянная необходимость ее регулировать, то зазоры уплывут, то конденсатор пробъет, то контакты подгорели.

эх, тоска зеленая! а что если. товарищ интернет в помощь и находим опять же интересные всякие статейки, заметки и картинки.

Ну во-первых хочу поблагодарить форум МотоИЖ и его дружелюбных пользователей. Не одни сутки провел я листая ветки форума, читая гневные комменты, интересные посты и всякий флуд. Сейчас я попытаюсь собрать все мысли в голове в порядок и «родить» конспект всего это просвещения. Руководство к действию, так сказать.

Теория.
На мотоцикл ИЖ, а именно юпитер, возможность установить бесконтактное зажигание имеется, и нет ничего сложного.

Общая схема включения выглядит так:

Коммутатор впринципе можно любой, хотя многие ругают коммутаторы фирмы Астра в прозрачном корпусе. не знаю даже что может вывести его из строя, покупаем вот такой:

Катушка зажигания от Оки или от 406 двигателя

Далее комплект силиконовых проводов с наконечником в виде чехла и с распределенным сопротивлением. Чехол уберет извечную проблему пробоя свечи в дождь, а распределенное сопротивление избавит от необходимости подбирать колпачки.

Датчик холла для данной композиции менее всего пригоден, т.к. единственное место его установить — корпус генератора, магнитные поля от него будут периодически перемагничивать встроенный в Холл магнитик, можно конечно изготовить экранирующую пластину… ладно, об этом позже 😉

Ну еще стоит приобрести жгут проводов от Оки или Нивы.

ВСЁ! Гениально, не правда ли? тупо собрать по схеме провода и должно работать, можно ставить на мотоцикл. Но мы пойдем другим путём.

Благодаря пользователю Umka и его статьи было решено улучшить данную систему установкой оптического датчика вместо датчика Холла.

Описание из статьи Umk’и:
Датчик собран на двух микросхемах в корпусе Soic-8. Та что слева, интегральный регулятор напряжения LM317, включенный в режиме стабилизации тока (аналог КРЕН12). Ее можно было и не ставить, но так светодиод практически полностью защищен от перегорания. Да и яркость свечения от величины разряда батареи не будет меняться, а это более надежный запуск и устойчивость к «запылению». Микросхема справа – это логический компаратор. Он сравнивает два напряжения на входах (3 и 2 нога). До тех пор, пока напряжение на ножке 3 ниже чем на 2, выходной транзистор (внутри микросхемы) открыт, поэтому на выводе 7 (выход датчика) низкий уровень напряжения, поскольку большая его (напряжения) часть падает на резисторе R7. Как только напряжение на выв. 3 превысит напряжение на выв. 2, компаратор мгновенно переключится, закрыв выходной транзистор, создавая тем самым высокий уровень на выходе 7. Опорное напряжение на выв. 2 формируется делителем напряжения из резисторов R5, R6 и составляет половину напряжения питания. Напряжение на выводе 3 формируется измерительной цепью из фототранзистора и резистора R4, которые в эквиваленте составляют тот же делитель. Только величина сопротивления фототранзистора зависит от степени его освещенности, освещенность создает инфракрасный светодиод, а модулятор модулирует (прерывает) световой поток. Прошу прощения за каламбур. То есть на выходе мы имеем четкий сигнал практически прямоугольной формы на любых оборотах двигателя. Изменяя соотношение резисторов R5 – R6, или подбирая R4 можно подстроиться под любой фототранзистор и уровень освещенности (читай запыленности) датчика для достижения надежной работы. Собственно для 12В систем зажигания ничего подбирать думаю, не придется, т.к. и фототранзистор и микросхема имеют большой «запас» по уровню срабатывания. Так что забудьте о страшных историях про пыль и масло в зажигании и неработающий из-за этого оптический датчик!

Итак, идем в радиомагазин и покупаем необходимые детальки, делаем пайку на коленке навесным монтажом:

Проверяем работоспособность схемы с помощью пульта от телевизора. В нем стоит обычный ИК диод, передающий команды, эти команды мы должны заметить по мигающему светодиоду в схеме

Далее необходимо изготовить печатную плату. Для этого измеряем площадку крепления штатной системы зажигания что бы определить сколько места у нас есть и делаем бумажные заготовки.

источник

Установка БСЗ на Иж Юпитер-5

Установка бесконтактной системы зажигания на Иж Юпитер-5 достаточно актуальная тема. При налаживании БСЗ на Иж Юпитер-5 бсз требуется учесть ряд нюансов, способных существенно повлиять на работу используемого оборудования.

Какие преимущества открываются перед пользователями, решившимися установить электронное зажигание на иж юпитер, описываются далее.

Большая часть современных мотоциклов не оснащено кулачками, то есть прерывателями. Почему производитель счел их ненужными для ныне продаваемых моделей? Ответ достаточно прост. Это система не отличается хорошей надежностью.

Множество деталей, используемых в системе, являются источниками неприятностей. Наиболее распространенные из них приведены ниже:

  1. Зазоры зажигания меняют исходное положение во время езды спустя несколько дней после регулировки;
  2. Искра возникает через раз, так как контакты регулярно подгорают;
  3. Постоянно возникают побои конденсаторов;
  4. Небольшая мощность искры;
  5. При подсадке аккумулятора на два или три вольта, то его достаточно сложно завести. Такое зажигание является причиной постоянного ремонта при езде.

Многие ошибочно полагают, что внедрить БСЗ совек на иж юпитер 5 очень трудно. Как правило, больше времени занимает закупка необходимых запчастей, чем установка бсз на иж. Безусловно, после вживления работоспособность существенно изменяется в наилучшем направлении.

Это заметно на холостых оборотах. Заметно увеличилась скорость их прохождения и пропали неестественные дергания. Также пропали характерные стуки железных компонентов в картере и сопровождающие детонации. Управляемость мотоцикла Юпитер 5 улучшиться одновременно со временем набора скорости.

Читайте также:  Установка sql сервера русские

Необходимые детали

Чтобы система зажигания работала правильно, потребуется ряд вспомогательных деталей. Они перечислены ниже:

  • Коммутатор для БСЗ машины марки ВАЗ. Не стоит выбирать исключительно из низкого ценового сегмента. Множество положительных отзывов имеет коммутатор Астро;
  • Датчик Холла. Оптимальный вариант на юпитер 5 — аналогичный производитель ВАЗ. Приобретая его в фирменной упаковке, вы защищаете себя от подделок;
  • Бобина зажигания с двумя выводами. Следует выбирать между двигателем газели номер 406 или Окой с электронной системой зажигания;
  • Пара броне-проводов из силикона с колпачками из резины;
  • Модулятор — это пластинка , имеющая форму бабочки, изготавливаемая из железа.

Модулятор

Наиболее трудный этап — производство модулятора. Важно сохранить необходимую форму. Чем достовернее соблюдены необходимые размеры, тем ниже вероятность возникновения неполадок после внедрения системы, то есть не будет необходимости его корректировки при помощи напильника. Углы опережения зажигания должны совпадать на любом используемом цилиндре.

Болтовое отверстие необходимо расположить посередине. В противном случае работа двигателя будет не синхронизирована. Также рекомендуется проверить целостность подшипников коленного вала. Если вы обнаружили дефекты, то следует незамедлительно произвести замену.

Зажигание контакта не способно работать нормально при убитых подшипниках. Толщина детали не должна превышать полутора миллиметров. Если она будет тонкая, то не удастся избежать деформации, а толстая соприкасается с поверхностью корпуса датчика холла.

Для создания пластины разрешается применять любой материал, кроме стали. Алюминий и прочие не следует применять, так как они не магнитятся. Чертеж, которого необходимо придерживаться, можно найти в открытом доступе.
Представленная схема будет полезна тем лицам, которые решили модернизировать устройство зажигания транспортного средства. Ниже приведены методики установки электрических устройств зажигания в Юпитер.

Его необходимо вытачивать у профессионального токаря. Он сделает простой диск и начертит на нем разметку элементарных расстояний между углами. После чего в соответствии с ней вы выпилите дома необходимые сектора. Стоимость модулятора составляет семьдесят рублей.

Нецелесообразно использовать обыкновенную пластину, поскольку её ширина менее двенадцати миллиметров. Этого не будет хватать для полномерного накопления энергетического ресурса в катушке. Конечно, его можно установить, но достижение четырех тысяч оборотов за минуту станет невозможным.

Помимо указанного потребуются:

  • Шпилька с нанесенной резьбой семь миллиметров шаг 1, а так же пару гаек с шайбами соответствующих параметров. Приоритетный материал для данных компонентов — латунь. Это объясняется наименьшим намагничиванием пластины от генераторного ротора.Если использовать штатный болт, то могут появиться трудности с внедрением зажигания. Болт стремится прокрутить следом модулятор при закручивании. Однако необходимо наблюдать за опережающим индикатором, сохранять единое положение ротора и модулятора, закручивать болт. Целесообразно применить шпильку, так как многие не способны произвести все необходимые действия в совокупности;
  • Комплект проводов с разъемами под зажигание без контакта от фирмы ВАЗ. Данную деталь можно приобрести или сделать собственными руками.

Сбор и установка системы

Контакты в прерывателе, конденсатор, бобины зажигания и броне-провода, являющиеся деталью прежнего устройства зажигания, наверняка устраняются. Коммутатор следует внедрить бардачок справа, а катушку зажигания прямо под бак. На катушке не предусмотрено зазоров для крепления, значит, её можно прикрепить с помощью массивного слоя клейкой ленты. Штатный болт также упраздняется с другими деталями.

На место болта следует установить шпильку заданного размера и надеть шайбу. Затем, ротор закручивается гайкой, находящейся на её конце. Датчик холла прикрепляется к статору с помощью любых средств. Основное правило при его установки — выставить оптимальное расстояние сечения модулятора и соотношение радиуса и линии симметрии.

Когда датчик холла удастся закрепить, накладываем модулятор. Он должен попадать в проделанное отверстие в датчике. В большинстве ситуаций наблюдается несоответствие размеров, поэтому необходимо подложить шайбы на шпильку. Если удалось соблюсти необходимый зазор, то рекомендуется поставить гравер и затянуть модулятор сторонней гайкой.

Заключительные действия

Следует надеть колпаки из резины на броне-провода, а последние вставить в над свечники или катушку. Если пропустить данный шаг, то мотоцикл заглохнет при езде в дождливую погоду, так как в акб попадет влага.

При внедрении свечей в наконечник удастся сохранить отличный контакт батареи с объемами транспортного средства.Теперь потребуется заранее приобретенный комплект проводов. Коммутатор, катушка и датчик холла соединяются проводкой. Её необходимо изолировать. Из всей массы потребуется исключительно общий плюс.

Настройка подходящих параметров

Настройка бсз на иж юпитер 5 также требует особого внимания. Включается зажигание с подключенным тахометром. После тридцати секунд на панели устройства должны появиться показатели 3000, 4000, 5000 оборотов в минуту. Если они имеются, то коммутатор работает правильно.

В остальных случаях следует обратить внимание на ранее заземленные свечи. Вставляем отвертку в разъем холла, после чего вытаскиваем. Искра должна появиться на свечах.


Если не удалось вызвать искру вышеописанными действиями, то причина некорректной работы в неправильности соединений.

Настройка выглядит следующим образом. Выкручивается индикатор часовой формы и подгоняется поршень цилиндра. Подключив вольтметр ко второму и третьему разъему, необходимо начать вращать ось модулятора. После того, как скачок от 7 до 0,1 вольта будет обнаружен, модулятор необходимо закрепить с помощью гайки. Обычно выставляют необходимый угол опережения.

Читайте также:  Установка пластикового плинтуса к натяжным плинтусам

Пробный запуск должен увенчаться успехом, если компоненты установлены своими руками в соответствии с инструкциями. Теперь можно использовать БСЗ.

источник

motoizh.ru

Установка БСЗ

Установка БСЗ

Сообщение VVChaif » 04 июн 2005, 23:04

Статья предназначена для лиц, которые наконец-то решились на модернизацию зажигания своего мотоцикла. Рассмотрены варианты установки электронных систем зажигания, как на «Планету», так и на «Юпитер». Причем на последний в одно- и двухканальном исполнении.

1. Одноканальная система для «Юпитера»

Что нужно:
а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания автомобиля «ВАЗ». На нем экономить не следует. Очень рекомендую коммутатор с загадочным названием «Бустер» производства германии. Цена его на 100-150 рублей дороже, но, поверьте, он того стоит. В отличии от остальных «собратьев» своего модельного ряда он выполнен на микропроцессоре, в нем имеется аварийный режим искрообразования в случае выхода датчика холла из строя, плазменный режим до 1000 об/мин во время пуска двигателя и самое важное — режим автодиагностики. Если такой коммутатор найти не удастся, тогда, на крайний случай, подойдет коммутатор 0529.3734 производства г. Винница. Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 250 руб.
б). Датчик Холла. Любой с того же «ВАЗ», но тоже в оригинальной упаковке. У меня стоит производства г. Калуга.
На рынке видел картонную коробку, полную «левых» датчиков без упаковки. Цена — на 50 р. дешевле. Скажу одно — нормальный датчик стоит около 110 руб.
в). Катушка зажигания двухвыводная, от «Газели», но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с «Оки» для электронного зажигания, но ее цена 250 руб. — на 50 руб. дороже «Газелевской». Разницы между ними абсолютно никакой.
г). Два силиконовых бронепровода. Цена от 100 руб.
д). Четыре защитных резиновых колпачка для бронепроводов. Цена 5 руб./шт.
ж). Два автомобильных надсвечника. Цена от 10 руб./шт. Пойдут штатные, если умело их разобрать и выкинуть встроенный резистор.
з). Модулятор

Его надо точить у токаря. Он выточит просто диск и разметит на нем угловые расстояния. Вы, после, уже дома, аккуратно выпилите нужные сектора. Модулятор мне обошелся в 70 руб. Обычную пластину ставить не советую. Ее ширина составляет не более 12 мм, чего не хватает для полноценного накопления энергии катушки. Поставить, конечно, можно, но оборотов более 4000 в минуту Вам не видать как своих ушей.

и). Шпилька с резьбой М7 шаг 1 и две гайки с шайбами для нее. Ее нужно сделать на 5-7 мм длинней штатного болта генератора. Причем все вышеперечисленные детали желательно сделать из латуни для меньшего намагничивания модулятора от ротора генератора. При использовании штатного болта возникают трудности с установкой зажигания. При затягивании болта после точной установки модулятора первый пытается провернуть за собой модулятор. При этом необходимо следить за индикатором опережения, удерживать ротор и модулятор неподвижно относительно друг друга и затягивать сам болт. Мне это оказалось не под силу и я сделал шпильку.
к). Если есть лишние 150 руб. то комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ. Если же нет. что делать, напишу как сделать самому.

Ну что, купили все и готовы собирать? Поехали.

Старая система зажигания (контакты прерывателя, катушки зажигания, конденсаторы, бронепровода) полностью упраздняется. Коммутатор устанавливается в правом бардачке, катушка зажигания под баком. К сожалению, на катушке нет никаких отверстий или креплений под кронштейн, поэтому я не придумал ничего лучше, как примотать ее к раме на толстый слой изоленты. Штатный болт генератора тоже снимается вместе с кулачком-распределителем зажигания. Вместо болта вкручивается вышеупомянутая шпилька М7, надевается шайба (ее диаметр примерно 10-12 мм), после ротор затягивается гайкой, накрученной на шпильку. Затем крепим к статору датчик холла как душе угодно, используя любые подручные материалы. Мне, например, хватило куска обработанного на точиле радиатора от транзистора (че нашел в подвале), дрели и двух саморезов. У меня он стоит в самом низу генератора. Главное при установке выдержать диаметр модулятора (зазор между нижней перегородкой датчика холла и модулятором должен быть 1-1.5 мм) и соостность крепления (радиус модулятора должен проходить по оси симметрии датчика холла). Разъем датчика я также прикрутил к генератору с боку. После установки датчика холла надеваем модулятор и смотрим, попадает ли он в прорезь датчика. Если нет (а это 90%), то подкладываем на шпильку дистанционные шайбы. После, как необходимый зазор выдержан, ставим гровер и затягиваем (несильно, от руки) модулятор другой гайкой.
Следующие шаги.
Надеваем резиновые колпачки на бронепровода, а сами бронепровода (на них должны быть специальные медные наконечники) вставляем в надсвечники и в катушку. Сверху натягиваем вышеупомянутые колпачки. Не сделаете это — при езде в дождь будете пихать мотоцикл пешком. Сразу вставляем в наконечники свечи и обеспечиваем надежный контакт с «массой» мотоцикла.
Если Вы все-таки не пожалели 150 руб. и купили комплект проводки, то уже легче. Просто соединяем коммутатор, датчик холла и катушку проводами. Причем провода «пакуем» в трубку ПВХ или просто обматываем изолентой. Из всей купленной кучи нам понадобится вывести на «панель» только общий «плюс» системы. Его «ведем» к правому переключателю «Двиг-стоп», предварительно отпаяв с него штатные провода. Второй провод с онного переключателя подключаем на клемму «1» замка зажигания (второй провод с этой же клеммы идет на сигнал).
Ну а если вы «зажали» 150 деревянных. Понадобится 7-8 метров провода (сечением не менее 1.5 — например со старой проводки мотоцикла либо а/м), паяльник и с десяток автомобильных «мам». Берем «маму», разрезаем вдоль, к половинке припаиваем провод, сверху надеваем трубку ПВХ подходящего диаметра. По такому принципу и собираем проводку (у меня именно так, только после я склеил трубки ПВХ «моментом», уже вставленные в коммутатор, дабы в последствии их не перепутать).

Читайте также:  Установка заднего дворника на дэу матиз

Ну что, вроде все собрали, можно и настраивать.

Если все таки нашли коммутатор «Бустер» — отлично, а если при этом еще есть электронный тахометр, еще лучше. Просто включаем зажигание, подключив тахометр по схеме и ждем 30 сек., не вращая при этом модулятор. После 30 сек. мы должны увидеть на тахометре значения — 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 об/мин. Есть? Поздравляю! Коммутатор и катушка работают как надо. Если тахометра нет, просто смотрим на свечи, которые мы когда то заземлили на массу. Эх, как же красива искра при 5000 об/мин. Если же коммутатор не «Бустер», берем отвертку, вставляем в щель датчика холла и вытаскиваем. В этот момент должна быть искра (на обоих свечах). Кстати, не мешало бы таким образом проверить и «Бустеровский» коммутатор, определяя тем самым работоспособность датчика холла.
Если после вышеперечисленных действий искры все таки нет, проверьте правильность соединений. Уверяю, при использовании «не левых» комплектующих, все должно работать как надо.
Теперь настройка. Вкручиваем индикатор часового типа, подгоняем поршень одного из цилиндров к ВМТ, отводим на 2.8 мм назад (при использовании бензина АИ-92 желательно уменьшить угол до 2.5 мм). Далее подключаем вольтметр между вторым и третьим выводом датчика холла и начинаем медленно крутить модулятор (он же у нас еще не затянут). Как только «уловите» переход от 7 до 0.1 Вольта, фиксируйте модулятор гайкой. Обязательно проверьте угол опережения. С первого раза все равно не получится как надо.
Ну что могу сказать, вкручиваем свечи, надеваем надсвечники, подкачиваем бензина. Дрын-дын-дын. Мягкий шелест двигателя, никакой детонации, холостые 500 об/мин и отличная зарядка акб. Теперь и у Вас есть бсз.

2. БСЗ для «Юпитера» в двухканальном исполнении

Вообще-то не вижу необходимости собирать такую схему. Хотя на форуме неоднократно встречал желающих установки такого варианта. Плюсов здесь два — в случае выхода из строя одного из каналов, можно «допилить» до дому на одном «горшке» и возможность установки опережения зажигания отдельно для каждого цилиндра. Минусов же гораздо больше — повышенное энергопотребление, разброс параметров коммутаторов, падение надежности из-за большого содержания элементов схем, проблемы с подключением тахометра. Что, не переубедил? Тогда вперед.
Потребуется еще один коммутатор, датчик холла и комплект проводки. Катушки можно оставить штатные, разницы между ними и катушками от «Ваз» я особой не заметил. Разве только увеличенный размер и больший ток потребления. Модулятор точится аналогично предыдущему, только выпиливается вручную «ненужный» сектор (см. рис. 5). А вот настройка здесь уже совсем другая. Сначала выбираются места установки датчиков на статоре генератора (важное условие — датчики должны быть строго симметрично напротив друг друга). Способ крепления одного из датчиков такой же, как и в первом случае для «Юпитера». А вот второй датчик. Его необходимо закрепить «плавающим» методом. То есть при ослаблении болтов крепления датчика он должен перемещаться строго по радиусу установки на /- 5 мм (подобно контактам прерывателя).
Далее подводим один из поршей к ВМТ, отводим на 2.8 мм (2.5 мм) назад, вращаем незатянутый модулятор до появления перехода 7 — 0.1 Вольта (естественно на первом, жестко закрепленном датчике) и затягиваем модулятор. Проверяем угол опережения. После так же подводим второй поршень к ВМТ, опять назад на 2.8 мм, и уже с помощью перемещения по радиусу второго датчика добиваемся на его выходе перехода 7 — 0.1 Вольта. После затягиваем болты датчика. Теперь советую опять все проверить. Правильно? Тогда регулировка закончена.

3. БСЗ для «Планеты»

Все то же самое, что и для «Юпитера» в одноканальном исполнении, за исключением формы модулятора, взятого как для «Юпитера» в двухканальном исполнении

и катушки зажигания. Катушка зажигания штатная. Думаю, прочитав два предыдущих пункта, проблем с установкой зажигания не возникнет.

Если нет возможности сделать модуляторы с секторами, можно сделать как показано на рис. 6 и рис. 7.


Но предупреждаю, при таких модуляторах возможно ваш мотоцикл не будет развивать достаточных оборотов. У меня, к примеру, так и было.
На рис. 8 показана электрическая схема проводки МОЕГО мотоцикла.

На последок несколько советов:
1. Не допускайте работу БСЗ при отключенном аккумуляторе. Проверьте надежность соединений во избежание внезапного отключения батареи.
2. Запрещается снимать надсвечники при включенном зажигании.
3. Если при установке крышки генератора БСЗ напрочь отказывается работать, поменяйте местами щетки обмотки возбуждения генератора.
4. Проверьте напряжение бортсети при работающем двигателе. Сильный разброс параметров может отразится на работе БСЗ, а то и вывести ее из строя (при превышении напряжения 16 В).

источник